Опалубка для фундамента из ОСБ: Инструкция

Фундамент для дома из OSB

Мелкозаглубленная монолитная бетонная лента

Схема кровли каркасного дома.

Для этой постройки оптимальным выбором будет ленточный фундамент. Делать его заглубленным или нет, зависит от индивидуальных особенностей участка и климата в регионе проживания. Если глубина промерзания грунта не превышает 80 см, то можно безбоязненно возводить МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Его можно сделать самостоятельно, как и весь каркасный дом, не привлекая помощников. Сейчас много примеров тому, как застройщик в одиночку возводит свое жилье из ОСБ.

Этапы строительства:

• разметка и планировка строительной площадки;
• формирование траншеи по периметру и линиям ненесущих стен;
• выравнивание и уплотнение грунта на дне траншеи;
• гидроизоляция с помощью рубероида или водоотталкивающих мембран;
• отсыпка песком на толщину 5-7 см, выравнивание и утрамбовка;
• отсыпка гравием или щебнем на толщину 15-20 см, выравнивание и утрамбовка;
• монтаж опалубки;
• закладка армирующей сетки;
• заливка бетоном;

Другие виды фундаментов для дома из плит ОСП

Схема устройства каркасного дома.

Если грунт на участке устойчивый, можно сделать столбчатый или столбчато-ленточный фундамент. Первый хорош своей экономичностью и простотой возведения. Во втором случае опоры перевязываются ростверком – бетонной лентой, сформированной с помощью опалубки. Принципы возведения у них одни и те же. В качестве столбов можно использовать как готовые заводские изделия, так и сделанные самостоятельно с помощью асбестоцементных труб или рубероида, свернутого в трубку нужного диаметра.

Повышенной надежностью отличается фундамент на винтовых сваях. Он хорош тем, что каждая опора вкручивается в грунт ниже точки его промерзания. Поэтому силы пучения на такую основу для здания не действуют. Для каркасника оптимальным вариантом будет свая диаметром 89 мм и длиной 2-2,5 м

Устанавливаются опоры с помощью ямобура или гидробура на базе экскаватора, поэтому важно обеспечить подъезд для этой техники. Но есть технология самостоятельной установки винтовых свай

Ее используют те застройщики, которые хотят сэкономить на аренде специальной техники.

Как сделать встраиваемый шкаф-купе самостоятельно?

Встроенный шкаф можно смоделировать в онлайн-программе, которая не только предложит дизайн мебели, но и поможет рассчитать количество, стоимость материалов, фурнитуры и расходников. Чаще всего шкаф строится из мебельных щитов, не требующих облицовки. Но если вы решили использовать ОСБ, то поверхность фасада шкафа лучше обклеить крафт-бумагой.

Для квартир небольшой площади встроенный шкаф-купе — отличный выход, поскольку он очень вместительный, к тому же, зрительно расширяет пространство. Кроме того, встраиваемая мебель очень рационально использует пространство. Экономия и повышенная прочность достигается за счет использования несущих конструкций здания вместо нескольких деталей шкафа.

Например:

• Низ мебели замещается облицовкой пола.
• Крыша — плитой перекрытия.
• Боковую стенку заменяет стена.
• Задняя стенка — стена помещения.

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

• линейные блоки;
• угловые блоки;
• радиусные блоки.

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

• Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
• Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Отделка краской или лаком

Окрашивание или лакировка стен является одним из бюджетных способов отделки стен комнат. Но чтобы слои легли ровно, и в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов, стоит учесть ряд моментов.

Сначала нужно осмотреть все места крепления плит на предмет не до конца забитых гвоздей или закрученных саморезов. Такие мелкие недоработки могут привести к проявлению ржавых пятен сквозь краску. В случае с гвоздями стоит воспользоваться добойником, поскольку при работе с молотком не только не будет достаточного результата, но и пострадает обшивка стен.

Обязательным этапом работы является грунтовка поверхности. Она обеспечит материалу большие сцепляющие свойства. Кроме того, на подготовленную поверхность слой ляжет более ровно и даст соответствующий эффект

После первого слоя грунтовки необходимо обратить внимание на состояние ворса. После такой обработки он может подняться, и стена потеряет ровность

Чтобы исправить этот недостаток, поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и нанести ещё один слой грунтовки. После этого можно отделывать стены помещения лаком или краской. В зависимости от влажности комнаты можно воспользоваться вариантом на алкиде или акриле. В некоторых случаях подойдет и водоэмульсионная краска. Некоторые строители рекомендуют для стен акриловый лак.

Окрашивание ОСБ плит

Правила установки опалубки из ОСБ

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из ОСБ, следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы для того, что соединять, укреплять и устанавливать.

Требуемый набор инструментов является стандартным для плотницких работ:

• 2 топора (маленький и большой).
• Ножовка по дереву (можно лобзик или электрическую пилу).
• Молоток.
• Измерительные приспособления (строительный уровень, рулетка и отвес).
• Отвертка (а лучше – шуруповерт).
• Отрезки арматуры, деревянный брус, пластиковые трубы малого диаметра.
• Метизы для крепежей (длинные шпильки или болты, саморезы, гайки).

ОСП плиты удобно разрезать

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электрической пилы. Но не переживайте, если у вас нет такого инструмента – ножовка тоже справится с этой задачей. Также нарезку плит можно проводить на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее взятым меркам.

Во избежание деформаций разных частей опалубки во время заливки их следует укреплять ребрами жесткости из деревянных брусков

Также важно прикручивать их по периметру всех деталей и поперек

Данная мера предосторожности имеет особую актуальность, если вы собираетесь использовать листы, большие по площади, к примеру, при изготовлении опалубки для перекрытия или для стен фундамента с большой высотой

Как сделать шкаф?

Из листов ОСБ можно смастерить очень надежный, удобный и красивый шкаф.

Если озадачиться его дизайнерским исполнением и ответственно подойти к работе, то в результате можно получить действительно эксклюзивную, стильную мебель, которая эффектно украсит домашний интерьер.

Из рассматриваемого материала можно сделать как модный шкаф-купе, так и более простую распашную модель. Рассмотрим, как своими руками смастерить самый простой вариант с распашными створками. Для проведения работ домашнему мастеру понадобятся нижеперечисленные инструменты:

• отвертки;
• шуруповерт;
• дрель;
• гайки, болты, гвозди;
• молоток;
• набор ключей;
• электрический лобзик;
• пила;
• шлифмашинка;
• кусачки;
• бумага;
• линейка и карандаш;
• рулетка;
• утюг;
• двухсторонний скотч;
• клеевой раствор высокого качества.

Теперь разберем пошаговую инструкцию по сборке самодельного шкафа из панелей.

1. Надо продумать дизайн мебели. Определиться со стилем и цветом, а также размерами. Необходимо подготовить план/чертеж.
2. Следует приобрести красивую и надежную фурнитуру – ручки, петли, крепежи. Пригодится и лак для обработки шкафа.
3. Листы ОСБ надо нарезать в соответствии с нужными размерами будущего шкафа. Края резаных деталей желательно кромковать посредством поливинилхлоридных лент.
4. Их проглаживают утюгом, а все лишнее срезают. После этого стоит еще раз все замерить на всякий случай.
5. Далее все детали надо правильно соединить в единую конструкцию, используя заранее подготовленные чертежи и схемы.
6. Сперва делают каркас – стену, боковые элементы, дно и верхнюю половину. Скрепляют все саморезами и болтами.
7. Скрепляйте конструкцию бережно, чтоб ОСБ-панели не начали лопаться.
8. Заднюю часть лучше смастерить из ДВП. Распиливать все будет удобно электрическим лобзиком.
9. Если замечены недоработки, их надо сразу исправить либо скрыть.
10. Чтобы в самодельном шкафу установить полки, надо обязательно предварительно расставить метки – это позволит все части скрепить максимально точно и аккуратно.

Вот так очень просто и быстро можно изготовить вместительный шкаф из листов ОСБ. Главное – на каждом этапе действовать аккуратно и бережно по отношению к материалу, чтобы получить хорошие результаты и не повредить заготовкам.

Правила монтажа

Перед началом работ по изготовлению опалубки, необходимо подготовить инструменты и дополнительные материалы для её соединения, укрепления и установки. Набор инструментов — стандартный для плотницких работ:

• топоры (большой и маленький);
• ножовка (электрическая пила или лобзик);
• молоток;
• отвёртка (шуруповёрт);
• измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес);
• деревянный брус, отрезки арматуры и пластиковой трубы небольшого диаметра;
• крепёжные метизы (длинные болты или шпильки, гайки, саморезы).

Плиты ОСП легко разрезать на детали нужного размера, используя для этого настольную или ручную электрическую пилу. Ножовка тоже с успехом справится с этим. Плиты можно также нарезать на специальном стенде в магазине строительных материалов, по заранее снятым размерам.

Для того чтобы избежать деформации отдельных частей опалубки, при заливке, их следует укрепить рёбрами жёсткости из деревянных брусков. Их следует прикрутить по периметру каждой детали и поперёк неё

Эта мера предосторожности особенно актуальна, если используются листы большой площади, например, при изготовлении опалубки для перекрытий или фундаментной стены большой высоты

При изготовлении опалубки по обе стороны бетонного элемента здания, две противостоящие детали складываются вместе, затем в них, вверху и внизу, сверлятся отверстия под крепёжную шпильку/болт. Установив между листами ОСП отрезок пластиковой трубы нужной длины, сквозь неё пропускают шпильку и зажимают гайками, формируя короб.

Изготавливая угловые короба для фундамента, одну из стенок двух коробов делают длиннее, чтобы можно было сформировать угол.

Из подготовленных коробов достаточно просто сформировать фундамент нужной конфигурации. Готовые короба опускают в котлован/траншею, расставляют в соответствии с планом здания и скрепляют между собой при помощи брусков. Саму опалубку фундамента закрепляют арматурными колышками, забитыми в землю. Для высокого фундамента, помимо арматуры, желательно использование подкосов, приблизительно каждые 70 см, это предотвратит разрушение конструкции, возможное при заливке бетона. Щели между отдельными коробами можно закрыть пергамином или полиэтиленом.

Если плиты ОСП используются для изготовления армопояса или невысокого фундамента, можно обойтись более простым способом монтажа опалубки. Детали армопояса крепятся нижней частью к стене при помощи длинных саморезов, а сверху деревянными брусками. Затем, при помощи вязальной проволоки, части дополнительно стягиваются между собой. Невысокий фундамент укрепляют саморезами на кольях из деревянных брусков, которые забивают в грунт, в соответствии с планом дома. Затем опалубку укрепляют подкосами снаружи.

При изготовлении опалубки для перекрытия, плиты ОСП укладывают на частую (50*50 см) решётку из поддерживающих балок, которая установлена на стойки заданной высоты. Стойки желательно устанавливать каждые полтора метра. Для их изготовления можно использовать металлические трубы или, если есть возможность их арендовать, воспользоваться промышленными стойками для монолитных работ.

Желательно заливать бетон по всему периметру, не создавая избыточного напряжения в одном месте. Если невозможно, в силу различных причин (технологические, организационные), провести заливку без перерывов, то следует создавать рабочие швы в соответствии с правилами проведения бетонных работ. Так, например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента, без каких-либо скосов.

В этом видео можно посмотреть, как изготовить опалубку армопояса из ОСП: Плиты ОСБ можно использовать многократно (до 10 раз), а также после демонтажа опалубки их можно использовать для изготовления жёсткой обшивки на кровле или пола на чердаке. То есть, если правильно организовать порядок работ и аккуратно использовать материал, то при использовании этих плит можно обойтись без отходов и, соответственно, сэкономить средства.

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба профильная металлическая.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Отрезки арматуры.
7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки. Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

Последовательность работ следующая:

Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).

Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.

Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.

Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.

Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.

Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.

При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.

При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.

Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками

При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.

Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия

В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.

Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.

После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Виды опалубки: несъемная, скользящая, тисэ, из осб

Существует множество способов обустроить опалубку. Какой из них лучше выбрать, зависит от типа фундамента, а также от наличия у вас подходящих материалов.

Съемная и несъемная

Съемная опалубка – это классический вариант из досок, который после застывания бетона успешно демонтируется. В зависимости от прочности дощечек съемную опалубку можно использовать несколько десятков раз. Хотя в бытовом строительстве вряд ли это актуально.

Несъемная опалубка остается вместе с фундаментом и становится его частью. Она состоит из отдельных блоков, изготовленных из экструдированного пенополистирола. Между собой они соединяются металлическими деталями.

Несъемная опалубка одновременно является тепло-, гидро-и и звукоизоляцией для фундамента.

Вполне понятно, что второй вариант стоит дороже.

Скользящая

Если вы планируете постепенную заливку фундамента или же работу на большой площади, то скользящая опалубка станет отличным выходом из положения. смысл этой конструкции состоит в том, чтобы не разбирать ее постоянно, а перемещать после застывания отдельных блоков бетона. Это упрощает трудоемкий процесс, экономит время и силы при монтаже фундамента.

Скользящая опалубка стоит гораздо дороже, чем обычная разборная конструкция. Но в некоторых ситуациях выгоднее использовать именно ее.

В частном строительстве скользящая опалубка используется крайне редко.

ТИСЭ

Представляет собой разновидность съемной опалубки. С ее помощью можно не только обустроить фундамент, но и возвести стены. На создание каждого элемента конструкции уходит минимум времени, что позволяет построить фундамент в кратчайшие сроки. Опалубка ТИСЭ также упрощает процесс, так что сделать надежный и крепкий фундамент можно своими руками.

Существует несколько типов ТИСЭ, которые отличаются материалом изготовления и возможностью возведения перегородок разной толщины. Делают опалубку на основе пенопласта или металла. В комплекте имеются все необходимые инструменты для изготовления фундаментных блоков, а благодаря инструкции работы выполняются легко и быстро.

Плитный фундамент своими руками читайте тут.

По материалу изготовления

При самостоятельном изготовлении опалубки можно сделать ее из следующих материалов:

• Деревянные доски. Самый простой и доступный способ, который используется для обустройства фундамента. Доски затем легко демонтировать, а впоследствии их можно использовать для других работ. причем необязательно это будет монтаж опалубки, ведь дерево сохранит все свои свойства, доски вполне применимы для строительства других узлов.
• Металлические пластины. Могут быть съемными или являться частью фундамента. металл стоит гораздо дороже дерева, его целесообразно использовать для масштабного строения. Преимущества – более высокие показатели прочности и герметичности.
• Пенополиуретан. Опалубка изготавливается из плит, которые соединяются между собой. это легкий материал, который не доставит сложностей в транспортировке и монтаже. Но вот его стоимость довольно высока, кроме того, именно из-за маленького веса требуется определенный навык работы с пенополиуретановыми плитами. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше отказаться от использования этого материала. Есть вероятность, что вы потратите большую сумму денежных средств, а затем наймете специалистов, которые умеют работать с этими плитами.
• Плиты ОСБ. При изготовлении опалубки из них делают специальные короба, в которые затем заливают бетонную смесь. При заливке фундамента не рекомендуется делать это частями, так как плиты лучше реагируют на равномерную нагрузку.

Также опалубка может быть изготовлена из фанеры и ДСП, иногда используют комбинацию металлического каркаса и фанеры.

Технология изготовления

Сооружать щиты опалубки лучше на ровном участке непосредственно на объекте. При соблюдении технологии строительства ленточного фундамента можно унифицировать размеры опалубки, применить поточный метод:

Простейшим вариантом является лента МЗЛФ на ровном участке. Для вычисления количества досок необходимо выполнить действия:

• сложить длину наружных сторон фундамента
• разделить сумму на 6 м (стандартная длина пиломатериала) для получения количества досок в одном поясе (N 1)
• добавить к высоте ленты 5 см (щиты монтируются выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при виброуплотнении)
• разделить результат на 10 см либо 15 см (ширина одной стандартной доски) для получения количества поясов (N 2)
• перемножить N 1 и N 2 чтобы получить общий расход пиломатериала

Внимание: В кубе содержится 44 доски 2,5 х 15 см, 37 досок толщиной 3 см либо 27 штук толщиной 4 см. С учетом шага крепления щитов на подбетонке можно вычислить расход доски/бруса для стоек, укосин, упоров

Если используются листовые материалы, крайне важно снизить количество отходов, обрезков. Длина палуб не должна превышать 3 м, чтобы ее могли перемещать, монтировать в ветреную погоду двое рабочих

Щиты из досок

После покупки материала для изготовления щитов используется технология:

Затем на внутреннюю поверхность щитовой палубы пристреливается степлером полимерная пленка. Это предотвратит просачивание цементного молочка сквозь щели, сбережет пиломатериал для вторичного использования, облегчит распалубку.

Внимание: При наличии шуруповерта производительность сборки увеличивается за счет крепления пиломатериалов саморезами. Однако при серьезных нагрузках на щиты опалубки лучше применять гвозди

Каленые шурупы могут быть срезаны давлением бетона.

Фанерная палуба

Щиты из листовых материалов конструируются по другой технологии:

Внутренняя поверхность обрабатывается пленкой, палубы раскладываются с комплектующими в пятне застройки. Диагональные перемычки в каркасах значительно повышают надежность конструкции.

Щиты из плит ОСБ

Специалисты не рекомендуют применять ориентировано-стружечную плиту, так как этот материал при одинаковой толщине уступает фанере в жесткости. Намокание во время осадков приводит к частичному расслаиванию, потере внешнего вида.

Однако этот вариант предпочтительнее, если ОСБ планируется позже применить в сплошной обрешетке кровли. Сооружаются палубы по вышеуказанной технологии по каркасной системе. Допускается применение ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3. Стягиваются палубы шпильками, перемычки из бруса запрещены категорически.

Криволинейная опалубка

Классические фасады коттеджей часто не устраивают индивидуальных застройщиков. Используются полукруглые эркеры, криволинейные стены, для которых требуется фундамент аналогичной конфигурации. Собрать такие палубы можно по методикам:

Для радиусной, криволинейной стены можно изогнуть по расчерченному на подбетонке контуру из ДВП (лицевой стороной внутрь), подпереть снаружи стойками из доски, расположенными вплотную друг к другу. Чтобы древесно-волокнистая плита не разрушилась при намокании, ее поверхность обшивают полиэтиленом.

Внимание: Вся существующая полистирольная несъемная опалубка создана для стен. Бетон внутри нее запрещено уплотнять вибратором, укладка арматурных каркасов невозможна в принципе (мешают перемычки)

Вязка каркасов внутри опалубки, разрушение пенополистирола под давлением бетона резко снижают производительность процесса.

Монтаж стропильной системы и обшивка крыши плитами ОСП

1. Согласно проекту дома выстраивается стропильная ферма. Основное правило работ на этом этапе: установленное с одной стороны стропило должно быть компенсировано противоположным. То есть нельзя сначала выстроить одну сторону фермы, а затем взяться за противоположную.
2. Стропила притягиваются к балкам перекрытия с помощью скоб, а к коньку – саморезами.
3. Если длина ската крыши получается больше, чем длина стропила, то придется их сдваивать, сращивать с помощью бруска-наладки, который должен иметь ту же ширину, что и стропильная доска.
4. По завершении принимаются за устройство фронтонов. Для того чтобы выдержать вертикаль, между стропилами натягивают шнурку, которая во время монтажа послужит ориентиром.
5. Производится обшивка крыши плитами ОСБ. Если в случае со стенами допустимо укладывать плиты в любом направлении, горизонтальном и вертикальном, кровля устраивается таким образом, чтобы древесностружечные панели были расположены своей длинной стороной вдоль скатов.
6. После этого этапа работ приступают к обшивке фронтонов.

Щитовая опалубка из ОСП

Опалубочные конструкции, прежде всего, выполняют формообразующую функцию и позиционирующую. Бетонная масса, которая созреет и затвердеет в виде тяжёлого цементного камня, буквально повторит форму той же самой полости, в которую укладывается. Речь тут идёт не только о возможных локальных неровностях поверхностей, но также о нарушенной горизонтали и о вертикале, об искривлениях и «скручиваниях».

Иными словами, опалубку нужно уметь хорошо выставить в пространстве, а она это положение должна сохранить на весь срок созревания и набора прочности бетонного изделия. Добиться этого не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что на щиты опалубки из ОСП (или фанеры) во время укладки бетонной смеси будет давить огромная масса песка, цемента, щебня, воды…

В результате допущенных ошибок по сборке и проектированию опалубочных сооружений — собранные воедино щиты могут быть попросту разломанными или в лучшем случае деформированными. Соответственно мы к моменту распалубки получим на выходе каменное изделие непрочное (из-за потери цементного молока), либо неровное, что потребует затем демонтажных работ с выравниванием. Чем крупнее будущее изделие, тем большая нагрузка оказывается на щиты, те больше внимания нужно уделять прочности.

А ещё опалубке из OSB нужно сдерживать резко возрастающее давление, которое возникает в момент работы вибратора. Подобные скачкообразные нагрузки опалубка также испытывает при сбрасывании тяжёлой жидкой массы бетононасосом или из бункера автомобиля-миксера.

Не стоит забывать о защитной и изолирующей функции опалубок

Всё просто: когда бетон начинает застывать, зреть, а потом набирать прочность — его нужно уберечь от раскалывающих механических повреждений, от снижающих качество загрязнений, от иссушающей жары, от замораживающего холода, от размывающего дождя… Это мы указали то, от чего защищаемся снаружи, но также щиты должны сдерживать возможную потерю бетоном влаги, которая может в виде цементного молока (важного для прочности) уносить из монолита вяжущее вещество

Кстати сама опалубка, ясное дело, должна хорошо противостоять влаге, не разбухая слишком сильно и, уж тем более, не раскисая от воды. Она обязана нормально сопротивляться ещё и очень агрессивной щелочной среде, которая имеет место при контакте с бетоном.

Поэтому опалубку собирают очень аккуратно и снимают далеко не сразу. Поэтому ответственными мастерами в большинстве случаев отдаётся предпочтение опалубке из ОСБ и прочих листовых материалов. Чтобы отгородить щиты от воды – их пропитывают маслом, прокрашивают краской и забивают с рабочей стороны полиэтиленовой плёнкой. Данные мероприятия позволяют не только устранить бесконтрольное увлажнение, но также помогают легко выполнить распалубку, а ещё сэкономить время/силы на очистку щитов от раствора.

Среди нюансов выбора материала для создания опалубки есть ещё целый ряд моментов, кроме прочности и способности к изоляции. К примеру, бетонщиками всегда очень ценится удобство в работе с имеющимися комплектующими. Всё-таки это — не только трудовые вложения, но также темпы строительства и связанные с этим денежные затраты. Практика показывает, что можно выбрать очень дешёвый материал (допустим, обрезную доску 2 сорта толщиной 20-25 мм), но слишком много потратить времени и сил на сбивание и защиту щитов, на их надёжное раскрепление. Хорошо, если в запасе имеется время на то, чтобы можно было так экономить.

В противном случае, лучше взять более практичный для изготовления щитовых конструкций габаритный материал – ОСП, ЦСП или фанеру. Но тут снова следует найти золотую середину между функциональностью, удобством и ценой. Во многих случаях выбор OSB для опалубки будет более чем оправданным.