Мансардная крыша своими руками

Как рассчитать стропильную систему

Прежде чем рассчитать стропильную систему, выделим ее основные системообразующие элементы:

Стропила;
Стойки;
Мауэрлат;
Подкосы;
Обрешетка;
Конек;
Кровля;
Элементы соединения.

Также следует запомнить несколько правил:

Для строительства составляющих каркаса необходимо использовать балки сечением 100*100 мм.
Влажность дерева должна составлять не более 15 %.
Деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Для расчета всех элементов первым делом определяются постоянные и временные нагрузки, которым подвергается стропильная система.

К таким относятся: собственный вес кровли и явления природы в виде ветра, дождя и снега.
В зависимости от этого и выбора соответствующего кровельного материала вычисляется угол наклона скатов.

После определения уровня требуемого наклона скатов, рассчитывают общую нагрузку на стропила. Для этого суммируют вес стропил, обрешетки и кровельного покрытия в расчете веса элемента на 1 м.кв.

Значение, которое получилось вследствие этого умножают на повышающий коэффициент 1.1 -1.4. Получаемая цифра нагрузки, в зависимости от материала кровли и утеплителя составляет от 35 до 50 кг. на 1 м.кв.

Это постоянная величина нагрузки, к которой прибавляются периодические нагрузки в виде снега или ветра.

Для определения данных нагрузок пользуются соответствующими картами для отдельно взятых регионов. Снеговая нагрузка может варьироваться от 80 до 150 кг на м.кв.

Ее следует умножить на значение 0,7 если уклон крыши от 25 до 60 градусов. От этого значения зависит, следует ли устанавливать двойные тропила и сплошную обрешетку.

После расчета нагрузки на площадь кровли и на квадратный метр рассчитывают сечение стропил. Количество стропил определяется длиной пролета крыши и составляет от 70 до 120 м, в зависимости от длины пролета скатов.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты нужно нарезать на несколько сантиметров шире, чем зазоры между стропилами. Это нужно для того, чтобы исключить образование щелей в теплоизоляции.

Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.

Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату скобой

Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Делаем опорную конструкцию

Опоры выкладываются идеально ровно к оси строения. Сначала нужно установить арки в виде буквы П на фронтонах. Изготавливаются эти конструкции с помощью двух частей и перемычки. Материал из дерева для производства данного элемента должен соответствовать толщине других частей системы (соответствует сечению опоры – минимальный показатель, но можно взять и шире).

Мансардная крыша своими руками пошагово предполагает последующую установку стоек по отвесу, но не в горизонтальном и не в наклоненном состоянии – идеально прямо. Для этого нужно брать уровень и проверять правильность. Перемычка монтируется напротив, в горизонтальном положении. Перед креплением таковой и после ее установки с помощью уровня осуществляют проверку.

Чтобы осуществить монтаж арок идеально ровно, для упрощения процесса и понимания, как делают мансардную крышу с высокой точностью, нужно взять обычный шнур и завязать его по периметру крыши. По шнуру ориентируются во время монтажа элементов. Предварительно ровность шнура проверяется уровнем.

Все стропила должны надежно закрепляться к выделенным под них стойкам. Осуществлять монтаж П-стоек нужно скобами из металла, шипами, гвоздями. Также лучше монтировать раскосы, но это не обязательно. Актуальность монтажа раскосов обусловлена сложными погодными условиями региона – если зимой выпадает много снега и частыми являются сильные ветра, тогда они необходимы.

Вверху арки должны быть соединены между собой перемычками в горизонтальном положении.

Расчет стропильной системы

Стропила мансарды, построенной своими руками, должны в течение всего срока эксплуатации выдерживать такие нагрузки:

собственный вес;
массу кровельного покрытия и утеплителя;
максимальные для данной местности порывы ветра;
давление снегового покрова.

Результатом расчетов должны стать 2 параметра – сечение стропил с балками (иначе – затяжками) и шаг их установки. Ошибочно думать, что размеры деревянных брусьев крыши растут вместе с нагрузками на нее. Максимальная жесткость конструкции достигается за счет применения стропильных ферм из бревен диаметром 120—200 мм либо пиломатериалов толщиной от 40 до 200 мм, устанавливаемых с шагом 50—120 см. Если вы не являетесь инженером – строителем, точнее определить эти значения не сможете, поскольку методика довольно сложная.

Онлайн-калькуляторы, размещенные в интернете, вопрос не решают, потому что их расчеты все равно нужно проверять. Выход такой: воспользуйтесь готовыми данными, которые давно посчитаны. Для этого вам потребуется таблица №1, где приведены сечения стропильных ног при различной длине и нагрузке:

Методику вычислений поясним на примере. Предположим, что снеговая нагрузка на плоскую поверхность (проекцию скатной крыши) в вашей местности составляет 100 кг/м², уклон равен 60°, длина пролета – 4,5 м (до подкоса), шаг стропил – 120 см. Кровельное покрытие – шифер. Считаем:

Реальный вес снегового покрова: 100 х 0,32 = 32 кг/м². Коэффициент уклона 0,32 взят из таблицы №2, представленной ниже.
Удельный вес шиферного покрытия с обычным профилем равен 25 кг/м².
Общий удельный вес – 32 + 25 = 60 кг/м².
Вычисляем удельный вес на 1 погонный метр стропил, умножив 60 кг/м² на шаг установки 1,2 м. Получаем 72 кг.
Возвращаемся к таблице №1 и подбираем сечение бруса по длине пролета. Принимаем нагрузку 100 кг на 1 м. п. стропила (с запасом). Подходит бревно диаметром 140 мм, доска 40 х 200 мм и остальные материалы, чьи размеры находятся в той же горизонтальной строке.

Правильно определить интервал установки стропильных ферм вам поможет последняя таблица №3:

Предложенная методика подойдет для небольших домиков прямоугольной формы размерами 6 х 6 м. Чтобы построить мансардную крышу на большом коттедже, за расчетами настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам – проектировщикам.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди

Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Сделать мансардный этаж – Подготовительный этап работ

Подготовительный этап работ, предполагает начать строительство мансардной крыши и подкровельного помещения, с разработки проекта или схем, с рисунками будущей конструкции. Наиболее распространенные варианты кровли, где предусмотрен комфортный мансардный этаж – двухскатная или вальмовая, четырех скатная крыша. Двухскатное сооружение, во фронтонах, позволяет сделать полноценные окна, различных размеров.

Конструкция двускатной мансардной крыши

В случае-же, для внешнего освещения помещений, применение вальмового, четырех скатного варианта, доступна только, установка мансардных оконных проемов. В плане, монтажа элементов крыши и разработки внутренних интерьеров, такая конструкция более трудоемкая. Достигается, заметное снижение вложений, за счет отсутствия фронтонов. Особенно, такая экономия видна, когда вальмовое сооружение, монтируется на кирпичном строение, где стоимость стройматериалов и правильный монтаж стеновых ограждений, сравнительно больше.

Определение форм и размеров кровли

Профессиональное строительство мансарды своими руками, как правило начинается, с определения геометрических форм и размеров кровли. Речь идет, о выборе вида стропильной системы дома (двускатная, вальмовая). После чего, необходимо определиться со скатом – прямой или ломаный. Однако, надо понимать, что ломаная конструкция, имеет ощутимые недостатки, как высокая стоимость и трудоемкость. Они обусловлены тем, что возникает необходимость, заметного увеличения высоты помещения. Это делается, за счет изменения угла наклона кровли.

Перед тем, как правильно сделать мансарду самостоятельно, требуется рассчитать, на прочность и изгиб, все несущие элементы конструкции. Подобрать оптимальный состав пирога кровли, провести теплотехнические расчеты и разумеется, определиться с материалом. Об этом и другом, подробно пойдет, далее речь.

Мансардная крыша – Основные несущие элементы

Конструкция мансардной крыши включает, следующие основные несущие элементы:

Стропильные ноги. Они передают основную нагрузку, веса кровельного покрытия, на несущие стены, жилой постройки. Оптимальное сечение подбирают, в зависимости от угла наклона, пролета, шага и расчетной нагрузки. Правильно выполнить подобный расчет, сможет только настоящий профессионал, грамотный инженер-строитель. В основном, для частного строительства, используют стандартные, примерные значения. Выбирая эти параметры, рекомендуется все-же, предусмотреть небольшой запас.

Нарожники – стропильные ноги, которые с одной или двух сторон, опираются на накосные. Расчет сечения производят, так-же, как и для стропил.

Накосные ноги – приспособление, которое используется в вальмовой крыше. Элемент служит, должной опорой для нарожников. Оптимальное сечение определяют, в зависимости от нагрузки и пролета. Оно, в любом случае, должно быть больше, чем у стропильных ног.

Мауэрлат. Элемент конструкции, который служит, должной опорой для стопил и передает, распределяя равномерно, нагрузку от кровли на стены. Правильное решение, выбрать сечение, с наиболее приемлемым размером: 100 на 100 или 150 на 150 мм. Точные параметры, зависят от сложности объекта. Монтировать мауэрлат, в каркасных и деревянных домах, не нужно. Так как, в этих строениях, его роль играет верхний венец стен или обвязка.

Ригель – обыкновенный брус, который, как и указанные выше, является опорой для стропил, но уже в верхней части сооружения. Ригель, как правило, монтируется в коньке кровли или, в случае ломаной конструкции, на изломе ската. Сечение определяется, в зависимости от условий назначения. Из рекомендуемых значений, применяют размер бруса, 200 на 200 мм.

Подкосы, стойки, схватки. Предназначение этих, дополнительных приспособлений, является раскрепление и нивелирование нагрузки, на основные элементы конструкции, а также, служат для уменьшения сечения несущих сооружений. Сечение, подобных дополнений, чаще всего выбирается конструктивно

Немаловажно, при этом, учитывать и удобство фиксации изделия.

Строительный материал для мансардной крыши

Красивая мансардная крыша своими руками, подразумевает в начале, подбор сечений всех элементов каркаса кровли. Строительный материал, для возведения кровли, подбирается с учетом, следующих условий:

Дерево, только хвойных пород (сосна, ель, лиственница);
сорт древесины – первый или второй;
содержание влажности, максимум 15%.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

Строительство кровли мансардного типа

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

использовать крепежный пояс;
тщательно закреплять леса при установке;
не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Основные элементы стропильной системы мансардной крыши

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.

Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Мансардная крыша своими руками: чертежи и этапы строительства

Как рассчитать стропильную систему