Характеристики Суперизола и особенности монтажа

Как изолировать трубу от потолка

А вот это интересный вопрос. В одном из роликов говорится, что максимальная температура, до которой может, но не должен нагреваться дымоходный канал, составляет 700 градусов. А так как большинство делает металлические трубы, то по правилам сначала идет монотруба, потом, ближе к потолку, она переходит в сэндвич. То есть в парилке у нас будет ничем не защищенная монотруба – тонкий слой металла, отделяющий от раскаленных газов. А это мощное и жесткое ИК-излучение.

Мы можем рассмотреть задачу изолировать трубу в бане от потолка двояко – и вниз, и вверх. Вниз обычно делается не столько изоляция, сколько приспособление, отбирающее тепло, которое в буквальном смысле «улетает в трубу».

Тут есть два варианта – можно повесить на трубу теплообменник, который будет нагревать воду. А можно повесить сетку с камнями, которая будет забирать тепло на себя и удерживать его дольше, чем металл.

Если рассматривать такие приспособления как изоляцию в частности, то они свою функцию будут выполнять – их температура окажется существенно ниже – вода нагревается до 100 градусов, камни могут удержать и большую температуру, но ниже, чем у газов в трубе.

Что же касается трубы выше потолка, то есть, проходящей через подкровельное пространство и кровлю, то там нужно проявить больше заботы именно об изоляции.

СОВЕТ! Не пренебрегайте противопожарными пропитками для дерева, на чердаке бани они уместны вполне, и способны уберечь ее от возгорания.

Изолировать трубу выше потолка можно коробом из силиката кальция с воздушной прослойкой между трубой и коробом для лучшего охлаждения первой.

Второй вариант – использовать суперсилику. Это керамическое волокно, которое можно купить в виде полотна или мата. Обвернутая им труба станет на ощупь просто теплой. Помимо трубы суперсиликой можно защитить все горючие поверхности в непосредственной близости от дымохода.

Нам даже пришло на ум, что керамическое волокно куда лучше, чем обычная набивка сэндвичей, которая теряет свойства теплоизолятора при образовании внутри конденсата, а со временем оседает и превращается в труху (теряя связующие вещества). А самое неприятное, сэндвич склонен выгорать при частой неправильной топке, что делает такую трубу опасной.

Другими словами, можно попробовать либо вовсе не брать сэндвич, а ограничиться изоляцией суперсиликой, либо заменить этим материалом минвату внутри сэндвича.

F.A.Q. о котлах и отоплении

Ответ

Безопасность является одним из самых важных, ключевых факторов благополучия, особенно если речь идет о противопожарной безопасности. Сейчас, в прочем как и раньше, в моде камины, не только в качестве основного источника тепла, но и просто как элемент интерьера для создания атмосферы уюта и комфорта. Вот только не стоит забывать, что печь или камин является пажароопастным отопительным прибором, несет в себе в себе потенциальную опасность в виде возгорания стен или установленной рядом мебели.

На рынке хватает различных жаростойких материалов, благодаря которым можно уберечь помещения дома от случайного пожара. В этой статье мы поговорим о плите минерит и плите superisol.

Термозащита: минерит или суперизол. Плюсы и минусы

Оба материала отлично подходят для решения большинства задач, связанных с теплоизоляцией и противопожарной безопасностью. Раньше плиты минетира и плиты superisol использовались сугубо на сталелитейных заводах в качестве основного теплоизоляционного материала. Однако с недавних пор купить суперизол и минерит можно почти в любом строительном магазине.

Давайте отдельно рассмотрим основные особенности каждого материала.

• отличные теплоизоляционные показатели (от – 200 до 1 100 градусов);
• изготовлен из силиката кальция (весьма крепкий материал);
• обладает пористой структурой, за счет чего достигается максимальный уровень теплоизоляции;
• суперизол изготовлен из экологически чистого материала;
• многофункциональность (можно использовать не только для теплоизоляции помещений, но и приборов).

Материал обладает всего одним недостатком – низким показателем влагоустойчивости.

Минерит в целом обладает схожими параметрами, однако отличия есть, о них и поговорим:

• неплохие теплоизоляционные показатели (-80 – 450 градусов);
• изготовлен из фиброцемента с добавлением специальных наполнителей (твердый и плотный материал);
• отличная звукоизоляция;
• весьма устойчив к перепадам температур, влаге, не подвержен гниению;
• минерит можно покрывать краской.

Из недостатков: теплопроводность минерита выше чем у суперизола, при этом достаточно высока для использования..

Что купить?

Само собой, перед тем как приступать к теплоизоляции печи или камина, нужно выбрать материал.

Если вы не знаете, что купить минерит или суперизол, то просто отталкивайтесь от их параметров. Кроме этого учитывайте и сложность предстоящих работ по теплоизоляции, поскольку по качественным параметрам материалы мало отличаются друг от друга. Так что выбирать что лучше: минерит или суперизол, цена, кстати, почти не отличается, только хозяину.

Выход на крышу

В выходные по плану – выход на крышу. Самой главной проблемой здесь является то, как крепить конус к фартуку – листу оцинковки. На картинке они соединены, а в реальности поставщик продает и конус, и фартук по отдельности.

Конус необходимо слегка повернуть. Если угол наклона крыши очень сильно отличается от стандартного, то нужно сделать маленькие дырки насквозь через фланец конуса и через плоский лист – по всему периметру конуса, и также саморезами. Саморезы было бы правильным отыскать из нержавейки или для металлических профилей. Если взять универсальные оцинкованные 4,2х15 мм, то будет проворачиваться каждый второй. Ход действий должен быть следующим: после того, как дымоход выведен выше кровли на нужную высоту, стоит надеть на него лист и конус, и попытаться примерить. Его нужно отрегулировать, так как он будет потом стоять на кровле. Стоит сделать разметку на листе – в какое положение встал конус. Далее нужно спуститься и соединить их между собой. Для этого можно применять клепки, саморезы или кровельные саморезы. После этого получившаяся конструкция вновь поднимается на крышу, одевается на дымоход, а также фиксируется к кровельному материалу. Поверх кровли стоит обязательно надеть «юбку». Все места, вызывающие сомнения, стоит промазать герметиком – влагостойким и температуростойким.

Далее, в инструкции к сэндвичу была прочитана совсем другая информация: можно применять герметики, нанося их на внутреннюю трубу – так, в принципе, и делается. Стыков в перекрытии успешно удается избегать. Но с проходом крыши пока непонятно. Доска стропилы сдвигается в сторону. И это отнимется больше времени, чем было запланировано.

Следующие несколько дней прошли в трудах – по монтажу опорного кронштейна, перенесению стропилы, а также выведению дымохода через крышу и установке крышной разделки. Основные этапы работ видны на фотографиях. Осталось еще также внутри помещения с изоляцией трубы от стены закончить – и можно проводить пробную растопку. Крышная разделка собиралась на кровельные саморезы, предварительно засверливаясь. Периметр обрабатывался герметиком – «юбка» тоже была посажена на герметик.

Далее – на мансарде были зашиты доской проллеты из суперизола, потом из дерева и листа жести была сделана прослойка из негорючего картона. Потом был заранее подготовленный лист жести, который сейчас занимает свое законное место. В данном месте все что осталось – это изолировать трубу от стены базальтовыми плитами и зашить все это в короб.

Была произведена пробная топка – комната наполнилась легкой дымкой. Топка в результате обгорает и достаточно ощутимо. Очень интересно, сколько будет продолжаться такое. В остальном камин – это очень здорово. Вся установка стоит потраченных на нее сил и времени. Созерцание живого огня является ни с чем несравнимым занятием.

Последние доделки: короб был закрыт суперизолом, грунтовка – это «бетон-контакт», потом была проведена шпаклевка на «Короед» — предварительно была использована его колеровка – чуть желтоватая. Далее было решено сделать деревянную балку над камином. Простая древесина – это очень скучно. Первый раз в жизни было попробовано сделать браширование древесины.

Получилось и сделать и заднюю стенку. Она была также прогрунтована «бетон-контаком», потом же гипсовая плитка в виде искусственного каменного монолита легла на полиуретановый клей. Пока работы закончены, но далее хочется сделать еще небольшую балку – с брашированием у потолка. Была сделана и балка у потолка спустя некоторое время – такого же цвета и текстуры, что и над топкой. Камин в результате приобретает более-менее законченный вид. Единственное, что не очень нравится – это пустота центральной части короба. Туда можно повесить часы или картину.

Еще хочется сделать удобную задвижку шибера – хочется поддерживать единый стиль с камином и балками. Можно найти красивую обычную дверную ручку. Все-таки шибер имеет свои важные назначения. Камин является той же вентиляцией и вытяжкой в доме, шибером же можно отток воздуха хорошо регулировать. Интенсивность горения при регулировке шибером полностью изменяется, а также меняется и пламя, поэтому регулируя шибер, мы изменяем картинку пламени за стеклом топки. В бане, к примеру, шибер почти не нужен, но для камина имеет смысл пользоваться им.

В результате можно сказать, что результат полностью устраивает. Тепла от топки в 14 кВт для дома в 110 квадратных метров хватает вполне. Главное отопление на конвекторах, камин в первую очередь планировался для эстетического удовлетворения. Запахов никаких лишних не ощущается – дальнейшая эксплуатация покажет, насколько все было сделано верно.

Минерит

Минерит — это огнеупорные панели, устойчивые к температурным перепадам. В состав теплоизоляционного материала входитцемента (до 70%), целлюлоза, минеральные компоненты, синтетические составляющие и другие добавки. Минерит, как и суперизол, обладает высокими теплоизоляционными показателями и устойчив к температурным изменениям. Плюсы материала следующие:

• теплоизоляционные показатели в пределах от -75 до + 500 градусов;
• твердый и плотный;
• имеет хорошую звукоизоляцию;
• устойчив к влаге и не подвержен гниению;
• поверхность минерита можно покрывать краской.

Недостатками является хрупкость материала, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно.

Как провести дымоход через потолок своими руками

Начинать желательно еще на стадии проектирования. Расположение печи нужно сопрячь с положением потолочных балок и стропил кровли. В этом случае не придется вообще ничего переделывать. Тогда же принимается решение о размере ППУ. Если делать «по ГОСТу», то есть 38 или 50 см от голой трубы, то вписать между потолочными балками без подреза будет, скорее всего, невозможно. Если же воспользоваться далекими от ГОСТа магазинными вариантами ППУ, то ничего подрезать не понадобится даже при стандартном шаге балок в 60 см.

Однако мы все же приведем рисунок, показывающий как правильно подрезать потолочную балку, которая мешает прохождению ППУ.

На всякий случай уточним, что аналогичная конструкция используется и для подреза стропилин, но в этом случае необходимо делать соседние с подрезанной стропилины двойными (на всю длину).

Те, кто по какой-то причине не хотят делать отверстие ровно над печкой, могут сделать или L-образный дымоход, который выведет трубу в другое место потолка, или вывести ее же под наклоном в 45 градусов – разница определяется величиной смещения – если оно больше метра, то делается наклонный вариант, если меньше – L-образный. Нужно лишь потом дать надежную опору дымоходной трубе, чтобы она удерживала вертикальное положение.

Но это техническое решение, а вот насколько оно хорошо для парной – это другой вопрос. Если честно, то совсем не хорошо. И лишнее ИК-излучение от дополнительных метров дымохода здоровья посетителям не прибавит, увы.

СОВЕТ! Чтобы не пришлось так мучиться, наложите на план пола с фундаментом для печи план кровли – сразу будет видно, куда попадет дымоход. На этой стадии можно подкорректировать сам план.

Итак, подготовка к проходке желательна еще до финальной подшивки потолка. Если все правильно рассчитано, вам останется только вырезать кусок вагонки с парозащитой, утеплителем и гидрозащитой. Ну, если положили черновой и чистовой пол на втором этаже, то их тоже. Но балки останутся целыми.

Вырезать можно тем, что есть под рукой, например, электролобзиком.

Далее нужно выбрать, что именно вы будете отделывать минеритом или силикатом кальция, или базальт-картоном – короб снаружи или стенки отверстия. Допустимо и то, и другое. После крепления плитного утеплителя короб вставляется в отверстие и закрепляется снизу на саморезы.

ВАЖНО! Центр отверстия в потолке должен совпадать с центром трубы. Для этого следует воспользоваться отвесом и совместить центры

Снизу монтируется труба. Если выбрали сэндвич, то сначала надеваете на патрубок печи монотрубу, не забывая фиксировать все соединения высокотемпературным герметиком. Ближе к потолку на монотрубу надевается старт – это переходник на сэндвич. Уже сэндвич продевается через отверстие ППУ.

Выверяйте вертикали! У трубы должны быть предусмотрены крепления к стене, которые зафиксируют ее в строго вертикальном положении.

После того, как сэндвич продет в ППУ, пространство между ним и стенками короба заполняется другим утеплителем – минватой, керамзитом или керамической ватой. Минвата из этого списка нравится нам менее всего. Керамзит отлично сгодится для бюджетного варианта.

КСТАТИ! Дно короба можно выложить тем же силикатом кальция и им же отделать крышку изнутри.

Закрываем крышку и фиксируем ее на полу чердака саморезами (она выступает за пределы отверстия немного). На этом конкретно проход дымохода через потолок, осуществленный своими руками можно считать завершенным. Дальше – вывод через крышу.

Облицовка камина

Для облицовки применялся клей «Стронг» для печей и каминов. Когда он немного подсохнет, можно оценивать прочность. Затем фольгированная минплита крепиться между топкой и облицовкой – по мере выполнения работ будут выкладываться фотографии.

Проход между первым и вторым этажом было решено конструировать из суперизола.

Во время установки, возник вопрос, зачем вообще необходим шибер и каким образом он ставится. Шибер представляет собой деталь, которая одной и другой стороной влезает на трубу топки: если одевать широким концом, то он на трубе топки даже немного болтается и притягивать хомутом нужно ли – не понятно. А если одевать узким концом, то пролезает он с трудом. В итоге оказалось, что одевать нужно широкой стороной (фланцем). Узкий фланец необходим под хомут – со следующим участком дымохода. Трубу после фланца необходимо подгонять под потолочную разделку по месту – возможно, ее придется еще и подрезать.

Все производители модульных дымоходов из стального материала по умолчанию производят элементы для сборки по конденсату. Подсос воздуха происходит в сторону наименьшего давления, то есть вовнутрь дымохода, а не наружу – учитывается в данном случае нормальная тяга в дымоходе. К примеру, у дымохода «Вулкан» очень плотная стыковка и фиксация хомутов – в результате не будет никаких ненужных подсосов.

Ответ поступил от продавца в магазине: не требуется никаких переходников – нужно узким концом ставить и желательно развальцевать край. Наконец все вопросы с подсоединением трубы были решены, и были продолжены все работы.

Был укорочена одностенная труба на 40 см – теперь все должно быть нормально. Был подготовлен дополнительный проем в потолке для дальнейшего монтажа короба из суперизола. Был куплен еще и опорный кронштейн (его ценник – 6120 рублей). В дальнейшем фольгированным базальтом была изолирована топка от облицовки. Появился вопрос по изоляции облицовки. Имеется ли необходимость накладывать изоляцию на самый верхний элемент облицовки. Элемент является достаточно широким, и будет ли страшно оставить его именно так, как на фото.

По поводу трубы – это только вопрос времени и качества трубы, а именно – какой шов, ведь имеется несколько разновидностей. От большой нагрузки может разойтись шов. Самым хорошим является шов, который полностью проваренный, нет никакого нахлеста и фальцовки. Опорник в данном случае вещь очень достойная – только очень дорогая. Скотч алюминиевый тоже применяется тут. В данном случае эти плиты на опорные элементы опираются и враспор с натягом вставляются.

Герметик в месте соединения топки с шибером совсем не спасет. Сборные камины хороши тем, что как бы ни сделать – они все равно будут работать не одно десятилетие. Вата в этом случае неудобна тем, что работать с ней без должного опыта – это значит вредить своему здоровью. В работе с ней имеется очень много нюансов в исполнении. Заклеить обыкновенным алюминиевым скотчем будет недостаточно – необходимо еще правильно сделать и в нужных местах. В работе с ватой главное – это воздушные зазоры, чтобы покрытие ваты не перегревалось, а также не разрушалось. Лента алюминиевая, к сведению, способна выдержать до 300 градусов.

Состав и свойства материала

Высокие прочностные и теплоизоляционные свойства суперизола обусловлена его составом. В процессе производства используются:

• кварц. Способствует повышению твердости плит. Показатель твердости кварца соответствует семи единицам по шкале Мосса. Вступая в химическую реакцию с другими веществами может окрашиваться в разные цвета. Кварц относится к категории труднорастворимых элементов. Он разрушается только при непосредственном контакте с концентрированными органическими кислотами;
• оксид алюминия. Этот компонент способствует увеличению влагостойкости суперизола. Показатели химической активности алюминия зависят, прежде всего, от температурного режима;
• оксид железа. Обеспечивает высокую механическую прочность материала. Невосприимчив к воздействию щелочных соединений. Нерастворим в воде;
• гематит. Является главной огнеупорной составляющей. Не горит и не поддерживает горение;
• периклаз. Натуральный минерал, часто встречающийся в природе. При нагревании до 1100С превращается в тяжелую магнезию. Это соединение химически инертно и крайне редко вступает в реакции с другими соединениями. Именно это свойство периклаза обеспечило ему широкое применение в самых разных теплоизоляционных материалах;
• оксид калия. Вещество получают путем нагревания металлического калия до высокой температуры. Это соединение больше известно, как негашеная известь;
• оксид натрия. Является результатом химической реакции между металлическим натрием и гидоксидом. Является неотъемлемой частью технологического процесса производства плит.

Пористая структура суперизола существенно уменьшает вес плит. Материал обладает достаточной прочностью, однако уступает гипсокартонным листам. Из-за большого количества пор плиты довольно легко выкрашиваются.

С точки зрения пожарной безопасности, важен тот факт, что суперизол не воспламеняется даже при высоких температурах и непосредственном контакте с открытым огнем. Благодаря этому свойству материал востребован как в строительстве, так и в промышленном производстве.

Благодаря тому, что в состав суперизола входят исключительно натуральные компоненты, он не вызывает аллергических реакций, не обостряет хронических заболеваний и даже при сильном нагреве не выделяет в атмосферу токсичные соединения.

Для обработки плит используется обычный столярный инструмент. Материал может использоваться для облицовки, с последующей шпатлевкой, покраской или оклеиванием обоями.

Для увеличения показателей водостойкости поверхность некоторых марок суперизола, в процессе производства, обрабатывается специальными неорганическими пропитками. Такие плиты имеют светло-синий или голубой цвет и дополнительное буквенное обозначение «WR».

Принцип работы

Чтобы понять принцип действия подобной изоляции, рассмотрим основные способы передачи тепла от одного покрытия другому:

теплопроводность — способность проводить тепло (твердые тела);
конвекция – передача тепла по воздуху из-за разной плотности холодных и теплых воздушных потоков;
излучение – любое тело с температурой выше нуля излучает тепловые волны, которые поглощаются стенами и потолком (поверхностями), превращаются в тепло и передаются холодной внешней среде. На долю такого обмена приходится порядка 60-90% теплопотерь.

Таким образом, теплопотери неизбежны. Получается, что для создания эффекта теплоизоляции нужно свести к минимуму потери тепла от излучения. Но традиционные ТИМ не способны защитить здание от такого типа передачи тепла. И оптимальный материал был найден – фольгированная изоляция, известная отражательной и малоизлучательной способностью.

Короб из суперизола

Автор тем временем добрался до продолжения. Был сделан короб из суперизола, отсечка и защита потолка. Далее была произведена примерка крепления направляющих для гипсокартона, оценив перспективы дальнейшего монтажа. В идеале наклона трубы совсем не должно быть. Трубы были собраны на герметик, и после этого обнаружены небольшие отклонения от нормы. Теперь нужно решать: разбирать или оставить так, как есть. Трубы, как и все от «Вулкана», были собраны по конденсату. Усиленные хомуты шли к ним в комплекте к трубам – сэндвич, с диаметром 300. По инструкции трубы с одной стенкой собирается без каких-либо хомутов.

Труба в итоге была выровнена по уровню. Был собран каркас короба с отсечкой. Осталось теперь дождаться, когда с крыши сойдет снег и можно будет продолжать монтаж трубы. Получилась прямая труба на всем протяжении. Общая высота трубы получилась 4,5-5 метров. Кроме первого элемента – это шифер на топке, все будет собрано по конденсату. В связи с тем, что труба является прямой, чистить ее планируется с крыши. И, соответственно, не была предусмотрена ревизия. В бане идет чистка – никаких проблем нет. Здесь планируется делать также. Не был сделан вентиляционный зазор. Но зато был закреплен к стенке профиль на 50 мм – в него были вложены базальтовые плиты толщиной 50, а затем к профилю были снаружи закреплен суперизол 30 мм. Расстояние от топки до суперизола составляет 150-180 мм. Этих работ должно хватить, но если потом печь будет долго кочегарить, нужно посматривать на температуру в первое время на дереве за топкой. Очень жалко, что не предусмотрено рассеивания тепла между слоями – по нормам нужно 25 см от рассеиваемого прибора держать такие горючие материалы, как дерево. Но скорее всего, если не будет сильных перетопок, то все будет хорошо.

Теперь вопрос о профиле для гипсокартона – профиль точно не получиться посадить на клей. Можно попробовать вложить в профиль изоляцию или каким-то образом попробовать изолировать весь профиль.

Одно хорошо – с усадкой дома проблем не будет, так как дому 5 лет. Понятно, что при изменениях температур немного будет «гулять», но ряд ли это критично.

Суперизолу хватит и 5 мм, чтобы хрустнуть. Было бы обидно потом все переделывать – так как все-таки сейчас имеется вероятность, что «гульнет» и не сможет выдержать. Такая тема, как установка дымохода, обсуждалась не один раз. У многих собраны дымоходы подобным образом, а на запах креазота мало, кто жалуется. Риск в данном случае понятен, но переделывать не хочется. Если будут проблемы с запахом, значит мне не повезло: придется все разбирать и переделывать.

На какие параметры обращать внимание при выборе?

Выбор качественной теплоизоляции зависит от множества параметров

Берутся во внимание и способы монтажа, и стоимость, и другие важные характеристики, на которых стоит остановиться подробнее

Выбирая самый лучший теплосберегающий материал, необходимо тщательно изучить его основные характеристики:

1. Теплопроводность. Данный коэффициент равен количеству теплоты, которое за 1 ч пройдет сквозь 1 м изолятора площадью 1 м2, измеряется Вт. Показатель теплопроводности напрямую зависит от степени влажности поверхности, поскольку вода пропускает тепло лучше воздуха, то есть сырой материал со своими задачами не справится.
2. Пористость. Это доля пор во всеобщем объеме теплоизолятора. Поры могут быть открытыми и закрытыми, крупными и мелкими. При выборе важна равномерность их распределения и вид.
3. Водопоглощение. Этот параметр показывает количество воды, которое может впитать и удержать в порах теплоизолятор при прямом контакте с влажной средой. Для улучшения этой характеристики материал подвергают гидрофобизации.
4. Плотность теплоизоляционных материалов. Данный показатель измеряется в кг/м3. Плотность показывает соотношение массы и объема изделия.
5. Влажность. Показывает объем влаги в утеплителе. Сорбционная влажность указывает на равновесие гигроскопической влажности в условиях разных температурных показателей и относительной влажности воздуха.
6. Паропроницаемость. Это свойство показывает количество водяного пара, проходящее за один час через 1 м2 утеплителя. Единица измерения пара – мг, а температура воздуха внутри и снаружи принимается за одинаковую.
7. Устойчивость к био разложению. Теплоизолятор с высокой степенью биостойкости может противостоять воздействию насекомых, микроорганизмов, грибков и в условиях повышенной влажности.
8. Прочность. Данный параметр свидетельствует о том, какое влияние на изделие окажет транспортировка, хранение, укладка и эксплуатация. Хороший показатель находится в пределах от 0,2 до 2,5 МПа.
9. Огнеустойчивость. Здесь учитываются все параметры пожарной безопасности: воспламеняемость материала, его горючесть, дымообразующая способность, а также степень токсичности продуктов горения. Так, чем дольше утеплитель противостоит пламени, тем выше его параметр огнестойкости.
10. Термоустойчивость. Способность материала сопротивляться воздействию температур. Показатель демонстрирует уровень температуры, после достижения которой у материала изменятся характеристики, структура, а также уменьшится его прочность.
11. Удельная теплоемкость. Измеряется в кДж/(кг х °С) и тем самым демонстрирует количество теплоты, которое аккумулируется слоем теплоизоляции.
12. Морозоустойчивость. Данный параметр показывает возможность материала переносить изменения температуры, замерзать и оттаивать без потери основных характеристик.

Во время выбора теплоизоляции нужно помнить о целом спектре факторов. Надо учитывать основные параметры утепляемого объекта, условия использования и так далее. Универсальных материалов не существует, так как среди представляемых рынком панелей, сыпучих смесей и жидкостей нужно выбрать наиболее подходящий для конкретного случая тип теплоизоляции.

Проведение работы

Технология проведения теплоизоляции камина заключается в поэтапном решении некоторых задач.

Осуществляется расчет необходимого количества материала

Для более рационального использования принимайте во внимание способность кроения и обработки плит или ткани изоляции.
Если камин находится на расстоянии, не превышающем 50 см от стены, то на его стенки крепятся листы из изоляционного волокна.
Усилить степень изоляции можно с помощью многослойной структуры.
Выполняется изоляция дымохода, независимо от того, из какого материала он изготовлен.. Характеристики современных изоляционных материалов помогут ответить на вопрос, как правильно утеплить камин? Для изоляции стен желательно использовать плиты, одна сторона которых покрыта фольгой

Фольга создает защитный экран, при этом эффективность такой защиты достаточно высокая. Отрицательным качеством является неэстетичный вид плит из изоляционного материала

Характеристики современных изоляционных материалов помогут ответить на вопрос, как правильно утеплить камин? Для изоляции стен желательно использовать плиты, одна сторона которых покрыта фольгой. Фольга создает защитный экран, при этом эффективность такой защиты достаточно высокая. Отрицательным качеством является неэстетичный вид плит из изоляционного материала.

В деревянных постройках рекомендуется изоляцию выполнить в несколько слоев. Для этого выполняется обрешетка из металлических реек, куда вставляются плиты гипсоволокна. Сверху монтируется деревянная обрешетка для крепления листов огнестойкого гипсокартона. Снаружи поверхность подлежит отделке из кафеля или искусственного камня.

Для выполнения теплоизоляции дымохода применяется несколько технологий. Одной из них является изготовление сандвич-трубы. Из металла делается короб, который имеет диаметр больший, по сравнению с диаметром трубы дымохода. По стенкам короба укладывается минеральная вата. Затем внутрь вставляется труба меньшего диаметра. При изготовлении конструкции необходимо предусмотреть вариант оборачивания трубы по частям.

Кирпичную трубу изолируют штукатуркой, которая наносится в несколько слоев со всех сторон. После четвертого слоя снаружи труба обкладывается плитами из минеральной ваты. Они крепятся саморезами с большими шайбами. Снаружи необходимо сделать кладку из кирпича, он придаст эстетичный вид трубе и защитит материал от действия осадков.

Советы по работе с теплоизоляционными плитами

Главным назначением плит суперизола является термоизоляция и повышение противопожарной безопасности, но это не все возможные способы использования материала. Он нередко используется для внутренней отделки и создания дизайнерских элементов интерьера.

Главным условием для получения максимального теплоизоляционного эффекта является правильная укладка плит. Зазоры между соседними плитами существенно увеличивают теплопроводность облицовки

Именно поэтому важно правильно разметить и аккуратно разрезать плиту. Для этого можно использовать как ручной, так и электрический инструмент (ножовку, циркулярную пилу или электролобзик)

Важно! Поскольку суперизол содержит силикат кремния, при работе с ним необходимо обязательно использовать респиратор. Для крепления плит используются шурупы с широким шагом резьбы или саморезы по дереву

Они же используются при сборке деревянного каркаса. Вместо метизов можно применить специальный клей, однако такая замена потребует тщательной грунтовки тыльной стороны плиты, что повлечет за собой дополнительные расходы

Для крепления плит используются шурупы с широким шагом резьбы или саморезы по дереву. Они же используются при сборке деревянного каркаса. Вместо метизов можно применить специальный клей, однако такая замена потребует тщательной грунтовки тыльной стороны плиты, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Важно! Прежде чем приступить к штукатурным работам, нужно несколько раз обработать лицевую поверхность плит грунтовкой глубокого проникновения. При работе с суперизолом, технология штукатурных и малярных работ сходна с технологией отделки гипсокартона

Крепятся плиты таким же образом, как и листы гипсокартона. В качестве финишной отделки может быть использована шпатлевка, окрашивание (тонировка) нанесение декоративной штукатурки или оклеивание обоями. Для успешного монтажа теплоизоляции не потребуется каких-либо специальных знаний и профессионального инструмента. Достаточно внимательности, аккуратности и простого набора инструментов

При работе с суперизолом, технология штукатурных и малярных работ сходна с технологией отделки гипсокартона. Крепятся плиты таким же образом, как и листы гипсокартона. В качестве финишной отделки может быть использована шпатлевка, окрашивание (тонировка) нанесение декоративной штукатурки или оклеивание обоями. Для успешного монтажа теплоизоляции не потребуется каких-либо специальных знаний и профессионального инструмента. Достаточно внимательности, аккуратности и простого набора инструментов.

Для того чтобы добиться положительных результатов при работе с суперизолом, особое внимание следует обратить на следующее:

1. Точность расчетов и разметки неизбежно отразится на качестве теплоизоляционной обшивки.
2. Распиливать плиты можно только на ровной поверхности.
3. При склеивании печных коробов или стыков нужно использовать специальный термостойкий клей. В противном случае, при высокой температуре конструкция неизбежно разрушится.
4. Из-за пористой структуры, материал интенсивно поглощает влагу, поэтому грунтовать лицевую поверхность следует не менее двух раз.

В настоящее на рынке теплоизоляционных плит и других теплоизоляторов, суперизол практически не имеет конкурентов. Простота монтажа, небольшой вес, и доступная стоимость обеспечили этому материалу широкую популярность у строительных компаний, руководства промышленных предприятий и частных застройщиков.

Как работать с Суперизолом?

Рассмотрим процесс работы поэтапно:

1. Для работы потребуется взять ручную пилу и линейку. Для распила строительного листа можно воспользоваться, как пилой, так и обычным лобзиком, на ровном покрытии. При помощи шлифовальной бумаги убирают шероховатость срезанной поверхности.
2. С помощью термоклея, которым покрывают шов, собирают коробы. Соединение стенок производят с помощью саморезов. Аналогичную процедуру выполняют для всех листов конструкции.
3. До момента нанесения грунтовки, необходимо при помощи губки (валика) увлажнить поверхность. После чего наносится грунтовка. Возможны также процедуры, аналогичные гипсокартону.

Вывод

Теплоизоляционные материалы для печей – важная составляющая самой печи, без которой не выйдет грамотно обустроить работу.

Также, стоит добавить, что очень важно выбрать правильный материал, прочно установить его и не переплатить за это огромных денег. Благо, что материалов сейчас огромное количество и изучив их, можно для себя понять, какой именно подойдет вашей печке или стене

Огнеупорные декоративные панели для печей могут не только защитить вас, но и дополнить интерьер. Эксперты говорят о том, что выбор утепляющего материала должен происходить, как выбор обоев. Листы, панели или плиты должны грамотно вписываться в общую картину комнаты, особенно, если речь идет о печке внутри дома.

Очень часто шамотные плиты для печей смогут скрасить ваш строгий интерьер в доме и добавить к нему некую изюминку.

Термостойкая изоляция для печей – это не роскошь, это необходимость. Можно даже сказать, что это важный элемент печи, без которого обойтись нельзя. Оборудуя вашу печь, не забудьте сразу составить список нужных материалов для термоизоляции поверхности вокруг печи.

При использовании печного отопления есть риск пожара. Чаще всего это происходит в деревянных домах и банях, так как находящиеся рядом с отопительным устройством поверхности сильно нагреваются. Чтобы предотвратить беду, нужно соблюдать правила эксплуатации и при организации строительства обязательно применять огнеупорные материалы для стен вокруг печей.