Колонная опалубка для беседки - доступные разновидности и порядок использования

Нюансы возведения фундамента под печь из металла

Хоть такая конструкция в разы легче кирпичной, заливать под нее основание все же требуется. Рекомендуемая глубина котлована – 0,5 м. Опалубку делать необязательно, но желательно. На дно насыпают слой щебня в 30 см и проливают раствором 1:4 (цемент и песок). Дают сутки на застывание. После этого сверху настилают рубероид. Далее выполняют окончательную заливку по уровню.

Выводят фундамент до чистового пола кладкой 1–2 рядами керамического кирпича. Им же можно делать облицовку печи. Такое мероприятие увеличит теплоотдачу конструкции.

К возведению основания необходим тщательный подход, без спешки и экономии на материалах. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласите в помощь специалистов-печников либо выполняйте основные процессы под их руководством. Ведь надежный фундамент – гарантия долговечности конструкции.

Самостоятельное изготовление опалубки как наиболее универсальный вариант

Отличной альтернативой покупной или арендованной будет изготовленная своими руками опалубка для колонн. В качестве сырья для такой опалубки, как правило, идет древесина.

Древесина достаточно дешева и проста в обработке. Податливость материала обеспечивает надежное крепление частей опалубки при помощи металлических элементов, вместе с тем, древесина обладает достаточной жесткостью для того, чтобы сопротивляться давлению бетона при заливке. По этим причинам подавляющее большинство опалубок самостоятельного производства изготавливаются из древесины хотя автору данной статьи неоднократно приходилось видеть и даже работать с самодельными металлическими опалубками – как правило, это вариант для шабашников, которым пока не по карману покупка или аренда опалубки заводского изготовления, но которые уже занимаются отливкой колонн.

Главное преимущество собственного изготовления опалубки то, что результатом служит универсальная опалубка для колонн – каждый раз набор изготавливается под четко очерченную задачу. Если сегодня в соответствии с планом строительства изготавливается опалубка для колонн 400х400 своими руками, а завтра в силу каких-либо причин параметры требуемых колонн изменились, то подгонка под новые условия самодельной опалубки произойдет легко и быстро, в то время как с фабричными вариантами потребуется либо замена опалубки, либо изначально значительно большие затраты.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Самостоятельное изготовление опалубки при строительстве колонн

При изготовлении опалубки для монолитных колонн своими руками можно воспользоваться несколькими методами.

Самый простой способ (однако довольно трудоемкий) для изготовления опалубочного каркаса под колонны квадратного или прямоугольного сечения:

Из досок (толщиной 25 мм и длиной, равной высоте колонны) с помощью гвоздей и саморезов изготавливаем П-образную конструкцию с внутренними размерами, соответствующими сечению будущей колонны.
Делаем щит из таких же досок, который впоследствии будет четвертой стороной опалубочного каркаса.
Устанавливаем П-образную конструкцию к арматурному каркасу и крепим к ней щит из досок.
Выравниваем опалубку по вертикали, используя уровень, и закрепляем ее с помощью упоров, изготовленных из досок или брусков.
Для придания конструкции дополнительной прочности стягиваем ее при помощи дополнительных брусков и шпилек с гайками.
Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Видео поможет вам разобраться в вышеописанной технологии изготовления опалубки квадратных колонн:

Еще один способ для самостоятельного изготовления во многом аналогичен предыдущему. Вместо досок для изготовления опалубки используем фанеру (желательно влагостойкую, толщиной 12 мм) и деревянные бруски. В качестве стягивающих элементов применяем арматурные прутки и быстрозажимные пружинные замки (клипсы). Для выравнивания по вертикали можно воспользоваться телескопическими стойками, взятыми в аренду.

На заметку! Вышеописанные способы целесообразно применять, если необходимо изготовить небольшое количество колонн (3÷4 штуки). В противном случае расходы на материалы и метизы для изготовления опалубки будут довольно велики. Если вам необходимо построить 10÷12 колонн (например, для большой застекленной террасы или веранды), то опалубка колонн на универсальных щитах, взятая в аренду (стоимость аренды одного комплекта, в состав которого входят: 4 щита, 2 двухуровневых телескопических откоса, комплект необходимых крепежных элементов, составит около 7500 рублей за месяц). А так как распалубку колонны можно производить уже через 48 часов после заливки бетонного раствора, то за оплаченный месяц вы легко изготовите необходимое количество колонн.

Какие бывают опалубки для колонн?

По типу устройства форма для колонн (как впрочем, и для стен) бывает съемная и несъемная. Первые можно использовать многократно, но и стоимость их выше. Несъемная конструкция остается частью сооружения.

Форма может быть квадратной, цилиндрической или многоугольной. Для возведения конструкций различных конфигураций используется балочно-ригельная опалубка. Она состоит из унифицированных элементов, с помощью которых можно быстро собрать опалубку любой формы. Быстрая установка такой конструкции — ее основное преимущество.

По материалу изготовления опалубка для колонн может быть:

Устройство опалубки под колонну

Металлическая. Самая востребованная в масштабном строительстве, благодаря практичности и надежности. Жесткость конструкции позволяет выдерживать и высокую скорость бетонирования и вес бетона в нижней части. Металлическая опалубка, в свою очередь, может быть балочно-ригельная, щитовая и угловая. Недостаток — трудоемкий монтаж и расходы на транспортировку.
Деревянная. Чаще всего применяется в частном строительстве, благодаря доступности материала. Такую форму легко сделать своими руками из досок или фанеры, она используется для отливки квадратных колонн. Установка такой опалубки не требует особых навыков и специального инструмента.
Пластиковая. Преимущество этой формы — ее стоимость и низкая адгезия пластика с бетоном

Однако ее монтаж требует осторожности, виду хрупкости пластика.
Картонная опалубка колонн. Такая форма весьма популярна, так как по стоимости не имеет аналогов — самая дешевая

При этом эксплуатационные характеристики не уступают опалубкам из пластика. Единственный недостаток — форма одноразовая.

Стальная опалубка колонн используется для возведения крупных объектов, ее монтаж возможен только с применением спецтехники. Для частного строительства такую тяжелую опалубку под колонну практически не используют. Остальные виды опалубок вполне можно монтировать и демонтировать своими руками.

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Чем же хороша несъёмная система?

Опалубка для бетона, железобетона, грунтовой смеси и др. славится:

безопасностью;
надёжностью;
прочностью;
лёгкостью;
универсальностью;
огнестойкостью;
отличной сейсмостойкостью;
влагостойкостью;
не подверженностью агрессивному воздействию температурных перепадов;
биологической пассивностью;
высокими тепло и звукоизоляционными свойствами;
не подверженностью механическим повреждениям;
отсутствием излишней нагрузки;
небольшим весом, что не требует привлечения спецтехники;
наличием структурированной или отформованной поверхности, что позволяет отказаться от использования декоративной отделки цоколя.
высокой скоростью сборки и заливки бетона для фундамента;
простотой монтажа;
относительно разумной ценой.

Имеются, понятное дело, и недостатки:

не подходит для сооружения многоэтажных зданий;
не используется повторно.

Ну, скажем, такие «моменты» и недостатками то сложно назвать.

Классификация и разновидности опалубок по конструктивным особенностям

По этому параметру виды бетонных опалубок делят на:

Подъемно-переставные;
Разборно-переставные;
Скользящие;
Блок-формы;
Катущие;
Несъемные.

Подъемно-переставные опалубки включают две части (наружной и внутренней), которые подвешиваются к направляющим. Их используют при монолитных работах, когда бетонирование происходит по ярусам и после затвердения первого слоя опалубка передвигается выше

Широко подобные системы используют, например, при строительстве мостов, где важно получить бетонные элементы высотой в десятки метров. Также подобные системы широко применяют при монолитном строительстве домов

Разборно-переставные опалубки конструктивно состоят из деревянных щитов, обитых фанерой, стальным листом либо другим материалом. Используют этот вид опалубки для монолитного строительства и других видов работ.

Скользящие опалубки предусматривают поярусное бетонирование. Конструктивно она включает опалубочные щиты, которые между собой фиксируют рамой П-образной формы, позволяющей двигать всю систему в вертикальном направлении с помощью домкратов.

Блок-формы используют на предприятиях, занимающихся производством изделий ЖБИ и блочных строительных материалов. Они представляют крупногабаритные каркасные изделия, которые могут быть съемными и несъемными.

Катящая опалубка монтируется на тележках либо щитках, которые можно передвигать по рельсовому пути. Ее используют, например, при бетонировании, например, тоннелей.

Несъемные опалубки предусматривают отсутствие демонтажа после завершения бетонных работ. В этом случае опалубка может использована в качестве финишной отделки, теплоизоляционного слоя.

Фундамент для беседки — пошаговые действия

Итак, для того что бы построить фундамент под беседку своими руками, нам потребуется для начала сделать несколько операций и подготовить нужный инструмент:

шуруповерт или дрель;
сварка;
болгарка или электролобзик;
набор шурупов и гвоздей;
деревянный материал (доски, брусочки, колья, распорки);
железный материал (арматуры, проволоки, прутья);
молоток;
нитки;
рулетка.

С инструментом разобрались, приступаем к работе.

Разметка

Первым делом, стоит разметить колышками внешнюю сторону, где мы будем копать траншею. Для замера длинны и определения углов, используем нитки и рулетку. Каждый строит свою беседку, поэтому о точных размерах рассказывать нет смысла.

Полезный совет: проверить прямоугольность разметки можно с помощью протягивание ниток по диагонали.

Далее, нужно отметить на кольях с помощью гидроуровня, точки горизонтальной плоскости. По ним будем натягивать шнур. Это поможет нам определить границы траншеи.

Устанавливаем колья с внутренней стороны, учитывая размеры фундамента и траншеи. По аналогии натягиваем нитки вдоль периметра. Рекомендуется использовать заготовленный чертеж.

Траншея

После того, как мы сделали разметку, начинаем выкапывать траншею, её минимальная глубина должна быть полметра, можно чуть больше. На дно ямы лучше уложить рубероид или полиэтиленовую пленку. После чего засыпать все это дело песком с гравием слоями по 15 – 20 сантиметров. У вас должно получиться три одинаковых слоя.

При этом каждую насыпь нужно хорошо проливать водой и утрамбовывать. Ровно по горизонтали нивелируем верх подушки. В отдельных участках по необходимости подсыпаем песка.

Опалубка

Теперь переходим к заготовке опалубки. Её размеры должны соответствовать фундаменту. Как по длине, так и по ширине. Скреплять отдельные элементы доски можно с помощью брусков.

Приступаем к сборке, начиная с внутренней стороны.

Укладываем доски, стараясь держать ровный угол ребра опалубки. После чего соединяем их с помощью шурупов, что бы легче было разобрать конструкцию.
Теперь, еще раз проверяем уровнем ребро опалубки, по необходимости — регулируем.
Для жесткости фиксации, оббиваем щиты с внешней и внутренней стороны. По три колышка на каждую доску и фиксируем их с помощью шурупов или гвоздей.
Далее, по необходимости, выравниваем сторону щита опалубки. Для этого вбиваем кол напротив доски и вставляем между ними палку, тем самым регулируя наклон. Его можно померить с помощью натянутой нитки.
Полученные деревянные распорки необходимо закрепить шурупами.

По окончании действий, приступаем к следующему этапу работ.

Армирование

Что бы придать более надежный вид фундаменту под беседку, своими руками можно её армировать. Для связки железных арматур можно использовать сварку или стальную проволоку диаметром 1 – 1.5 мм. Специальных инструментов для вязки вам не потребуется, можно использовать обычную загнутую отвертку.

Конструкция из арматурных прутьев должна полностью соответствовать размерам фундамента. Делать сетку нужно по следующей схеме.

Полученные короба, соединяем в одну конструкцию. Дополнительно, можно усилить углы основания с помощью загнутых прутьев диаметров 5 -6 мм.
Далее собираем наружную опалубку аналогично внутренней. Проделываем все тоже самое и фиксируем.
Последнее действие – это залить полученную конструкцию бетоном.заливка фундамента

Этот процесс необратим, поэтому к нему стоит тщательно отнестись. Рекомендуется сделать пробный замес и посмотреть, как он будет схватываться. Качественный бетон застынет уже через сутки.

Засыпка бетона

Приступаем к засыпке бетона. Его необходимо хорошо утрамбовать, а лишний слой убрать прямым инструментом.

Полезный совет: для лучшей реакции фундамент необходимо промывать и держать во влажном состоянии в течение нескольких дней. Через несколько дней опалубку убираем и получаем свеженькое основание.

Преимущества и недостатки

Стандартный вид столбчатого фундамента – это нужное количество столбов из бетона, вкопанных в грунт на расстоянии до 3 м между собой. Верхние края опор обвязываются деревом, железобетоном. Допускается использование метода заливки бетона. Применяется в регионах с устойчивыми грунтами.

Пользователи часто ищут:

Сооружение ленточного фундамента
Возводим кирпичный фундамент для беседки

Среди основных преимуществ стоит выделить:

Сжатые сроки создания.
Отсутствие необходимости сильно углублять фундамент.
Такое основание можно построить вручную за пару дней, не привлекая стороннюю помощь и спецтехнику.
Экономный расход материалов.
Отсутствие необходимости в серьезной гидро- или теплоизоляции.
Недорогая стоимость в сравнении с другими типами оснований.

А вот недостаток такого фундамента в том, что он подойдет для сооружений с объемным весом не более 1000 кг/м3.

Чаще используется он под деревянные, металлические или кирпичные беседки. В последнем случае поверх столбов заливается ростверк (цельная лента из бетона).

Самостоятельное изготовление опалубки при строительстве колонн

При изготовлении опалубки для монолитных колонн своими руками можно воспользоваться несколькими методами.

Из досок (толщиной 25 мм и длиной, равной высоте колонны) с помощью гвоздей и саморезов изготавливаем П-образную конструкцию с внутренними размерами, соответствующими сечению будущей колонны.
Делаем щит из таких же досок, который впоследствии будет четвертой стороной опалубочного каркаса.
Устанавливаем П-образную конструкцию к арматурному каркасу и крепим к ней щит из досок.
Выравниваем опалубку по вертикали, используя уровень, и закрепляем ее с помощью упоров, изготовленных из досок или брусков.
Для придания конструкции дополнительной прочности стягиваем ее при помощи дополнительных брусков и шпилек с гайками.
Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Видео поможет вам разобраться в вышеописанной технологии изготовления опалубки квадратных колонн:

Как сделать опалубку из дерева?

Для этих целей могут быть использованы фанера или доски. Эти материалы доступны и имеют невысокую цену, они просто монтируются. Недостатком является то, что необходимо дополнительно применять средства усиления и соединения.

Опалубка из подручных материалов

Для этого могут быть использованы различные подручные материалы: шифер, профлист, трубы и др. Главное, чтобы они обеспечили форму конструкции и не позволили вытекать бетону. Такая конструкция отличается дешевизной. Среди минусов надо отметить сложность монтажа, так как используются различные материалы, слабую несущую мощность, необходимость использования дополнительных опор.

Отличительные особенности и рекомендации к использованию

Основание для представленного типа сооружений отличается от фундамента, возводимого для строительства жилой постройки, лишь своими габаритами и уровнем погружения, остальной общий порядок остается неизменным.

Выбирайте основание для беседки, учитывая грунт

Перед выбором того или иного вида фундамента следует уяснить некоторые особенности обустройства каждого вида и их индивидуальные характеристики:

Столбчатое основание. Одним из наиболее простых и часто используемых типов оснований является столбчатый тип. Как правило, представленный вид применяется при строительстве на устойчивых малоподвижных почвах скального и песчаного типов. Однако, наряду со своей простотой и экономичностью, для того, чтобы сделать столбчатый фундамент уйдет немало временных и трудовых ресурсов.
Свайный фундамент. Существенно быстрее, но с большими финансовыми затратами, можно построить фундамент на сваях, ввинчивающихся в грунт. Представленный тип оснований отлично подойдет для топких и подвижных в период сезонных колебаний видов почв.
Бетонная плита. Один из универсальных видов фундаментов, стойкость и целостность которого не нарушается при движениях грунта. Однако, наряду с представленными положительными моментами, сделать плиту – хлопотное мероприятие, требующее участия спецтехники и большого количества людей. Такой фундамент целесообразнее использовать при обустройстве беседки на почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Ленточный тип. Названный вид основания идеально подходит для того, чтобы построить малые архитектурные формы из камня или кирпича, поскольку во избежание перекосов потребуется равномерно распределить нагрузку, создаваемую существенным весом сооружения.

Свайный метод

На заболоченных почвах, грунте, склонном к оползням, или в местах с низким уровнем промерзания почвы применяют свайные основания. В последнее время популярность приобретает фундамент, установленный свайно-винтовым способом, когда усилиями одной мобильной ямобурной машины за полдня можно ввинтить сваи-трубы, залить их бетоном, и прочное основание будет готово. Но если такой возможности нет, можно сделать фундамент под беседку на сваях своими руками.

Свайный метод: фундамент для беседки

На расстоянии в 1,5 м ввинчиваются сваи (вручную, используя подручные средства или бур), далее верх свай выравнивается и обрезается. На них наваривается ростверк — перемычка из металла, и основание можно считать готовым.

Есть более дешевый способ установки так называемых буро-набивных свай:

под каждую вырыть отверстие в 0,4 м диаметром;
в него вставить рубероид, свернутый рулоном и скрепленный скотчем;
вставить внутрь куски арматуры или сетки — это будет своего рода каркас;
залить трубу бетоном.

При наличии асбестоцементных труб можно задачу упростить и вместо рубероида устанавливать сразу трубы.

Ленточный фундамент подразделяется на 2 вида: мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для постройки небольших деревянных домов. Принцип постройки такого фундамента очень прост: сначала вырывается траншея глубиной в 0,7 метра, после чего на дно усыпается слой песка 35 см, сверху устанавливается арматура, а затем вся траншея заливается бетоном. В дальнейшем использовании такого фундамента можно проводить дополнительные работы, например, утепление.

Заглубленный тип, в отличие от мелкозаглубленного, является более надежным и отличается высокой материалоемкостью, но стоит гораздо дороже. Для возведения заглубленного типа фундамент понадобятся: любой вид кирпича, куски застывшего бетона, камни. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы выдерживать вес всего дома, да еще с небольшим запасом. Ширина должна получиться приблизительно чуть больше ширины стен внутри дома. Кроме того, ширина фундамента во многом зависит от почвы, на которой будет строиться дом. Если почва плотная и твердая, то основание фундамента должно быть приблизительно равным ширине стен, а если же земля пористая и мягкая, то ширину основания фундамент нужно увеличить. Таким образом, при увеличении площади фундамента давление на почву будет гораздо ниже, и на мягких почвах основание дома не осядет в землю.

Важнейшим недостатком заглубленного фундамента является себестоимость. Поскольку в большинстве случаев строительного материала бывает потрачено много и фундамент очень крепкий, но для небольшого дома возводить такой прочный фундамент неразумно.

Ленточный фундамент беседки

После возведения опалубки внутри закрепляют арматуру. Можно заранее подготовить каркасы из арматуры, а можно связать их во время заливки фундамента. Размещение арматуры в опалубке не случайное. В верхней и нижней части продольных стержней должно быть больше, чем в середине. Продольные стержни не должны быть меньше 10 мм и больше 20 мм в диаметре. А в качестве поперечных стержней используется арматура, диаметр которой не превышает 8 мм. Поперечные и продольные стержни арматуры должны быть скреплены между собой вязальной проволокой. После того как весь начальный этап работ был сделан, можно приступать к заливке бетона. Для высокой прочности фундамента применяют бетон, в основу которого входит гравий высокой прочности или же гранитный щебень. Заливать бетон лучше в один день, чтобы сохранялась целостность конструкции.

Второй вид заглубленного фундамента – безопалубочный. Для такого фундамента не нужно опалубка, ведь ее функцию будет выполнять почва. Кроме того, почва должна быть обязательно твердой и плотной. На месте расположения будущего фундамента нужно вырыть траншею шириной, как и основание беседок. Затем в траншею выстилают пленку ПВХ или же другой любой изоляционный материал. Пленка нужно для того, чтобы влага из еще не застывшего бетона не уходила в почву, поскольку вместе с водой в грунт уйдет и цементное молоко. Дальнейшие действия аналогичны, как и при возведении опалубочного фундамента.

Опалубка прямоугольных колонн

Опалубку прямоугольных колонн (рис. 3.) собирают из 2 пар щитов на гвоздях. Ширина одной пары закладных щитов 8 равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары накрывных щитов 9 – ширине другой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами 4, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.

Рис. 3. Опалубка прямоугольных колонн: а – короб в собранном виде; б – хомут стальной; в – крепление короба колонны подкосами; 1 – дверка; 2 – короб; 3 – вырезы для ввода опалубки балок; 4 – хомуты; 5 – клинья; 6 – рамка основания; 7 – отверстия для клиньев; 8, 9 – щиты; 10 – упорная планка; 11- рамка; 12 – пробка; 13 – подкос

Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Вначале на фундаменте (подколеннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты были заложены деревянные пробки.
После разметки осей колонн на фундамент кладут рамку 6 таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте, и закрепляют гвоздями за деревянные пробки. Затем подносят щиты и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.
Далее проверяют внутренние размеры, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность опапубки. Собранные короба, установленные в рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивками. После раскрепления колонны ее основание очищают от мусора и промывают через дверку 1.
Опалубка:

– Стационарная деревянная опалубка. >>>

– Опалубка балок и прогонов. Опалубка стен. >>>

– Унифицированная опалубка. >>>

Преимущества и недостатки

Ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, применяют при строительстве зданий из древесины и кирпича. Его можно назвать оптимальным решением для слабопучинистых грунтов.

Традиционный ленточный фундамент может быть использован в качестве основания, по сути, для любого строения, вне зависимости от материалов, применяемых при строительстве или количества этажей.

Ленточный фундамент, вне зависимости от глубины залегания обладает несколькими определенными недостатками:

Для его обустройства необходимо выполнить довольно большой объем земляных работ, который может потребовать использования арендованной специальной техники, например, экскаватор.
Высокий расход материалов – цемента, песка, арматуры. На строительство одного фундамента средних размеров может быть израсходовано до 3 тонн арматурного прутка.

Столбчатый фундамент

Фундамент этого класса отличается надежностью и при его сооружении отпадает необходимость в выполнении гидравлической изоляции. Но его стараются использовать только, для относительно легких конструкций, например, каркасных или деревянных домов. Такой фундамент не допускает возможности строительства подвального помещения. Он может быть использован только на грунтах, которые не подвергаются пучению и подвижкам.

Монолитный фундамент

Плитные конструкции довольно часто применяют для строительства деревянных конструкций обладающих небольшой массой. При их строительстве можно обойтись без использования специальной техники. Для опоры этого класс не существует ограничение в планировке здании. Но эта опора отличается высокой материалоемкостью и соответственно стоимостью. Плитный фундамент беседки может составлять до 20% от себестоимости дома в целом.

Свайный фундамент

Свайные конструкции являются иногда единственным выходом, тогда, когда стройка осуществляется на неустойчивых грунтах. Более того, свайные опоры широко применяют при возведении объектов с большими габаритами. Свайный фундамент, можно назвать разновидностью столбчатого фундамента, но его часто применяют тогда, когда грунт не может выдержать большое давление или грунтовые воды подходят к поверхности земли на расстояние в 100 мм. Хорошо ведут себя свайные опоры при появлении на строительной площадке плывунов.

Винтовой фундамент

Этот тип фундаментной конструкции получает все большее распространение. Его можно устанавливать, практически на всех грунтах, за исключением скальных. Одно из главных достоинств винтовых свай – это высокая скорость строительства. Для дома среднего размера свайное поле может быть сооружено за несколько рабочих дней. Кроме того, возведение дома, можно начинать сразу по окончании установки свай.

Сваи этого типа отличаются хорошей несущей способностью, которую можно объяснить тем, при ввинчивании ее в грунт, происходит уплотнение последнего. Кроме этого, при обустройстве винтового фундамента нет необходимости в выполнении каких-либо земляных работ.

Монтажные работы

Монтажные работы по установке каркаса предполагают:

готовим своими руками основание для колонны. Для этого либо устанавливаем направляющие профиля в форме прямоугольника, либо делаем надрез ножницами по металлу и изгибаем направляющие кругом. Круг получится при нарезке направляющего профиля каждые 5 см. При необходимости большего сечения расстояние можно увеличить;

Направляющие профиля

фиксируем основу с помощью дюбелей на потолке и полу. Крепление должно быть как можно более крепким, чтобы предотвратить движение изделия;
в местах последующей установки гипсокартонных полок следует сделать поперечные направляющие по всему периметру каркаса.

Не забывайте сверяться с уровнем при креплении основных и боковых направляющих профиля. В противном случае возможны искривления каркаса, которые в дальнейшем скажутся на внешнем облике колонны.

Каркас колоны

В результате мы получим каркас, на который можно монтировать гипсокартонные листы. Крепление гипсокартонных листов происходит следующим образом:

нарезаем из плит кусочки необходимых размеров;
осуществляем крепление гипсокартона своими руками на боковые грани там, где предполагаются встроенные ниши. Листами нужно обшить все внутреннее пространство ниш;
после того как ниши были обшиты, можно приступать к монтажу кусочков гипсокартона по всей длине каркаса;
после крепления последнего листа все стыки и места вкручивания саморезов необходимо зашпаклевать и зачистить.

Обшивка гипсокартонными листами Очень часто в гипсокартонные колонны с нишами монтируют растровые светильники. В таком случае перед креплением листов в месте будущей ниши нужно заранее сделать прокладку проводов. Также следует сделать в гипсокартоне отверстия необходимо размера, укрепить в них светильники и только после этого приступать к монтажу.

Усиление конструкции осуществляется следующим способом:

нарезаются направляющие профиля на кусочки нужного размера;
для одного усиления нужно четыре стоечных двойных балки. Они получаются в результате фиксированного одновременного совмещения двух профилей;
помимо этого необходимо увеличить число поперечных креплений.

После всех монтажных работ, проведенных своими руками, вы получите идеально ровную круглую или прямоугольную колонну. Финальным аккордом в создании колоннообразных конструкций из гипсокартона является их отделка.

Методика проведения работ

На предусмотренном расстоянии следует расположить ригели на настиле.
Деревянная балка устанавливается перпендикулярно ригелям. Крепление осуществляется стяжками.
К балкам саморезами фиксируются щиты из толстой фанеры.
Доски для опалубки сверху и снизу укрепляются брусьями. Это позволит предотвратить деформацию под воздействием массы бетона.
Щиты соединяются стяжками, для которых должны быть предусмотрены отверстия по краям. Для того чтобы стяжки притягивали щиты по углам максимально надежно, потребуются клиновидные вставки.

Доски для опалубки балочно-ригельной системы могут использоваться многократно, как и металлические, а также пластиковые элементы. Одноразовой является лишь картонная опалубка.

Разновидности опалубки

Опалубку для колонн можно классифицировать по материалу изготовления и способу применения. По последнему признаку выделяют несъемные, одно- и многоразовые опалубки. Что касается материала изготовления, то в качестве него выступают:

металл;
пластик;
древесина;
картон.

Среди достоинств первой разновидности – простота монтажа и демонтажа конструкции. Стальная опалубка имеет точную геометрию, поэтому с ее помощью можно сформировать качественную поверхность монолита. Пластиковая опалубка для колонн наиболее часто используется для круглых конструкций. Изготовить ее можно из водопроводной трубы, диаметр которой будет подходить.

А с помощью досок собираются деревянные конструкции — используют для этого бруски и листы фанеры. Изготовить деревянную опалубку для колонны можно самостоятельно, а годится она исключительно для прямоугольных изделий. Недостатком выступает сложность сборки для получения монолита с правильной геометрией. Что касается картонной опалубки, то она является одноразовой. С ее помощью можно создать колонны цилиндрической формы, а использовать следует плотный картон, который покрывается специальными пропитками.

Колонная опалубка для беседки: делаем поэтапно опалубку под беседку

Нюансы возведения фундамента под печь из металла

Самостоятельное изготовление опалубки как наиболее универсальный вариант

Монтаж стеновой опалубки

Самостоятельное изготовление опалубки при строительстве колонн

Какие бывают опалубки для колонн?

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Классификация и разновидности опалубок по конструктивным особенностям