Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Домостроительная компания «Рубленный Дом Киров» быстро ведет строительство, используя качественные материалы. Фундамент для дома из бревна соответствует весу конструкции. Сотрудники компании учитывают тип грунта и уровень нахождения подземных вод. Во время эксплуатации дома, бани или другой постройки не происходит ее перекоса. Правильная обработка древесины перед ее использованием делает здание из бревен долговечным.

Основа для бревенчатого дома может быть:

• монолитной;
• столбчатой;
• свайно-винтовой;
• из блоков;
• ленточной.

Не существует универсального варианта, подходящего под любую постройку. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, нужно знать технические характеристики каждой конструкции и способ ее возведения.

Ленточный

Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

Основные этапы работ для постройки ленты

Расчет необходимого количества материалов

На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

Например, для бани 6*4 метра необходимо:
0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.

Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень).

Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

Последовательность работ при возведении ленты

1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
6. На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.

   Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

Когда все готово, производится заливка бетонного раствора

Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов

В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования.

Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют ; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Свайные фундаментные конструкции

Расчёт свайного поля включает в себя определение несущей способности отдельно взятой сваи, компоновку свайных колонн в периметре деревянного дома, а также определение геометрических размеров подземной и надземной частей опорной конструкции. Если не планируется в дальнейшем увеличивать этажность дома или значительно увеличивать нагрузку, можно забивать сваи со средней плотностью.

Сруб на свайном основании

Устройство ростверка для свайных опор требует отдельного обсуждения. Поскольку на стыке металла, дерева и бетона происходит смена уровня рН, образуется агрессивная среда, приводящая к развитию коррозии. Следует быть очень осторожным и проводить полный комплекс мер по защите древесины и устройству гидроизоляционного слоя.

Предлагаем ознакомиться Установка деревянных маяков для удобной заливки полов

Размеры ростверка должны соответствовать поперечному размеру стеновых конструкций – важно соблюдать соосность элементов, поскольку смещение нагрузки, или так называемый эксцентриситет, могут привести к потере устойчивости или разрушению конструкции. Обычно, высота ростверка не превышает ширину в два раза, которая составляет от 300 до 600 мм

Набивные сваи

Набивные сваи монтируют в заранее устроенные скважины. Они могут быть устроены как с помощью шнекового бура, так и выкопаны вручную. Глубина заложения набивных свай начинается от одного метра, что ставит их в некоторое сравнение со столбчатыми фундаментами, но в отличие от них, набивной фундамент для сруба характеризуется низким ростверком, высотой до полуметра.

Сборка сруба на буронабивных сваях

Набивные или буронабивные сваи представляют собой погруженный в грунт бетон, армированный продольными металлическими прокатными стержнями. Иногда, для усиления боковой поверхности скважин используют обсадные трубы или уплотняют стенки скважины глиняным раствором, подающимся под напором.

Технология монтажа набивных свай предусматривает устройство свайного поля с частотностью не более чем два диаметра сваи. Это обусловлено тем, что набивные сваи работают как висячие, то есть опираются на боковую поверхность скважины бурения. Размеры таких свайных колонн обычно не превышают полуметра, а соотношение ширины и глубины всегда больше, чем один к двум.

Завинчиваемые сваи

Фундамент для сруба на винтовых сваях не требует проведения комплекса работ, связанных с планировкой участка

Весь цикл земельных работ может упроститься до выработки техногенных включений в точках бурения, поскольку важно соблюдать вертикальность завинчивания свай, чему могут помешать механические включения верхнего насыпного слоя грунта

Сруб на завинчиваемых сваях

Для завинчиваемых свай нет ограничений по грунтовым условиям – они показывают хорошую выдержку и в обводнённых и в слабых грунтах, при работе на склонах и в болотистой местности.

Фундамент для сруба собственными руками

Перед началом строительства, прежде всего, следует произвести выверенный расчет фундамента под сруб, разметив соответствующим образом строительную площадку. Подобный фундамент впоследствии переделать крайне затруднительно.

Следует также, вне зависимости от вида фундамента, произвести гидроизоляцию под сруб в несколько слоев, а также обработать антисептическим средством начальное бревно сруба для предохранения стен от влажности.

В холодные месяцы воду для бетонного раствора целесообразно подогревать для более быстрого затвердевания. В жаркий период для данного раствора следует использовать исключительно холодную воду во избежание стремительного остывания.

Ленточное основание монолитное

Данный тип фундамента востребован при строительстве на гравийном, песчано-каменистом и песчаном грунте. Глубина закладки основания определяется с учетом склонности грунта к морозному пучению – для пучинистых она составляет порядка 1,5 метров, для непучинистых – 60-80 см.

Ширина ленты должна превышать ширину стены и составлять не менее 30-40 см

Проектируя фундамент для бревенчатого дома, рекомендуется обратить внимание на ширину свободного края фундаментной ленты с внутренней стороны после возведения сруба. Ширина в 12 см и более даст возможность уложить лаги деревянного пола без врубки в нижние венцы. Монолитная лента из армированного бетона имеет замкнутый контур, опора предусматривается под внешними стенами и перегородками

Монолитная лента из армированного бетона имеет замкнутый контур, опора предусматривается под внешними стенами и перегородками.

Обустройство ленточного монолитного основания предусматривает:

• подготовку участка (удаление плодородного слоя грунта, выравнивание);
• разметку и рытье траншеи, укладку песчано-гравийной подушки;
• крепление опалубки;
• установку арматурного каркаса из рельефных прутьев сечением 10-12 мм, скрепленных вязальной проволокой;
• равномерную заливку бетонной смеси и удаление воздушных пузырей.

Свежезалитый фундамент оберегают от пересыхания в жару и намокания в дождь. Набор прочности занимает около месяца.

К преимуществам ленточного монолитного фундамента относятся: равномерное распределение нагрузок от строительных конструкций на почву, устойчивость к деформациям, экономичность в сравнении с плитным вариантом, возможность обустройства погреба.

Выбор материала для строительства сруба бани

Мы не предлагаем вам готовое решение, в конечном счете, выбрать конкретный тип строительного материала для бани придется самостоятельно. Нашей целью является осветить нюансы применения бревна и бруса

Обращаем ваше внимание на то, что оба стройматериала имеют свои разновидности. Брус бывает обычным и клееным, профилированным и нет

Различается он и по влажности, которая в значительной степени влияет на свойства материала. Бревно бывает оцилиндрованным и отесанным вручную. В связи с этим нельзя однозначно ответить на вопрос, что лучше брус или бревно, т.к. все они разные.

Из чего строить баню – бруса или бревна?

Критерий сравнения	Материал для строительства сруба бани
Брус	Бревно
Особенности материала	При производстве обычного бруса бревна проходят стадию распиловки, в результате которой из кругляка получается материал с заданным сечением. Один из самых важных показателей бруса – его влажность. Материал с естественной влажностью вносит существенные коррективы в технологию строительства и трудоемкость работ, но он же является самым дешевым. Лучшими характеристиками обладает высушенный в камерах брус. Для строительства бань часто используют профилированный брус, благодаря чему можно избежать конопатки сруба и изменения геометрии стен в результате усушки. Клееный материал является самым высокотехнологичным. При его использовании редко возникают какие-то проблемы. В то же время он является самым дорогим	Сегодня чаще всего для строительства бань используют так называемое оцилиндрованное бревно (ОЦБ). Получается оно в процессе оцилиндровки на специальных станках. Изначально коническая форма бревна изменяется на цилиндрическую с заданными размерами. В процессе производства срезается «лишняя» часть ствола, из-за чего на отдельных участках нарушается целостность волокон. В то же время такой стройматериал считается более долговечным, нежели брус. Для строительства традиционных русских бань используют отесанные вручную бревна. Они отличаются долговечностью и надежностью, ведь у такого материала не изменяется структура волокон
Экологические качества	Вопросы по экологическим свойствам могут возникнуть лишь в отношении клееного бруса (привязка к качеству клеевого состава)	Бревна, ОЦБ или другие, являются экологически чистым материалом
Сроки строительства и трудоемкость работ	Сроки возведения составляют от 2 до 6 недель. Ввод в эксплуатацию зависит от влажности материала. Возможен вариант строительства своими руками	Строительство занимает от 2 недель до 2 месяцев. Ввод в эксплуатацию спустя не менее 6 месяцев. Требует высокой квалификации строителей
Усадка бани	Баня из клееного брус дает минимальную усадку (до 2%). Сухой профилированный брус может давать усадку до 5%. Материал с естественной влажностью – до 10%	Усадка до 10%
Отделочные работы	При использовании профилированного бруса нет необходимости в проведении отделки. При строительстве из обычного бруса придется потратиться на конопатку и отделку	Отделка не нужна, но нужна конопатка (причем не один раз), шлифовка и т.д.
Внешний вид постройки	Современный внешний вид. При отделке возможны вариации	Аутентичный внешний вид, характерный для русской бани

Цены на материал

Цены на брус естественной влажности (как профилированный, так и нет) сопоставимы со стоимостью ОЦБ. В то же время требуемые объемы бруса на строительство бани меньше, чем при использовании бревна. Работы по возведению сруба из ОЦБ дороже, т.к. трудоемкость выше. А если допустить рубку бани из вручную отесанных бревен (классические бани), то цены на срубы превышают таковые при использовании высококачественного клееного бруса

Еще нужно принять во внимание, что при использовании бруса нагрузка на фундамент меньше, чем для такой же бани из бревен. Отсюда возможность сэкономить на устройстве основания

Итоги

На данный момент оптимальным материалом для строительства бани является профилированный брус (массив). Многих устраивают не только цены на брус, но и характеристики такого стройматериала. Если же планируется поэтапное возведение (поэтапное финансирование), то лучше строиться из обычного бруса естественной влажности, а через какое-то время тратиться на отделку. По стоимости получится так же, как при использовании профилированного бруса. Баня из бревна в любом случае получится дороже. По эксплуатационным характеристикам бани из бруса или из бревна будут примерно одинаковыми.

Какой нужен диаметр оцилиндрованного бревна для бани

В зависимости от диаметра оцилиндрованного бревна, его область применения в строительстве может быть следующей:

• до 18 см – легкие летние постройки и межкомнатные перегородки,
• 18÷22 см – бани и дома исключительно для пользования в теплое время года,
• 24÷28 см – жилые и банные постройки для всесезонной эксплуатации,
• более 28 см – капитальные и большие по площади объекты.

Важным преимуществом оцилидрованного бревна является постоянство диаметра по всей его длине. Благодаря этому, обеспечивается стабильность ширины межвенцового примыкания – характеристики, определенной стандартами в качестве эквивалентной толщины стены. Численно она равна уменьшенному в 2 раза диаметру бревна, какой нужен для бани (такая зависимость обеспечивает оптимальное соотношение между уменьшением его действительной высоты и объемом отходов). Согласно действующим строительным стандартам, связь между шириной межвенцового стыка и минимальной внешней температурой, при которой в помещениях обеспечивается комфортный микроклимат, следующая:

• 10÷12 см – до -20°C,
• 12÷13 см – до -30°C,
• 14÷16 см – до -40°C.

Таким образом, диаметр бревна для сруба бани не должен быть меньше 24 см, если она строится в районах с минимальной зимней температурой не ниже -30°C и предполагается ее всесезонное использование. В этом случае будет не только создана надежная преграда для внешнего холода, но и обеспечено максимальное теплосохранение, благодаря чему снижаются расходы энергоносителя. Если же баня не используется в зимний сезон, то тогда для ее сруба достаточно будет использовать бревно диаметром даже 18 см.

Крыша

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год

Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную

Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяют расстояние, на котором друг от друга располагаются стропила. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если планируется оборудовать чердак под комнату или вы просто хотите его утеплить, то подбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Чтобы установить стропила, необходимо врезать из в верхний венец – мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Далее можно приступать к формированию самой крыши. Для начала необходимо сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, приведен на фото ниже.

На обрешетку укладывают какой-либо гидроизолирующий материал, например, рубероид. Он защитит еще не успевшее как следует усесть дерево от намокания.

Только после сооружения гидроизоляционного слоя можно уложить финишное покрытие. Оно зависит от проекта и обыкновенно выбирается по эстетическим соображениям. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и прочие.

Поскольку основные функции крыши – защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и делать полы.

Несмотря на то, что обычно выбирают двускатные крыши, существуют случаи, когда односкатная конструкция оказывается более приемлемой.

Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда факторов.

• Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, та и пристраиваемой. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
• Финансы. Сооружение односкатной крыши обходится намного дешевле двускатной, и многие выбирают такой вариант с целью экономии, даже несмотря на то, что внешне он выглядит не так привлекательно.
• Наличие мансарды. Так, если планируется ее оборудование, то лучше всего сделать крышу двускатной, в противном случае можно с успехом обойтись односкатной конструкцией.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например. Односкатные крыши делаются обыкновенно почти плоскими, практически без наклона, что и влияет коренным образом на то, что под ними оборудовать никакое помещение нельзя.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Плитный фундамент под деревянное строение

Плавающий фундамент, устойчивый к деформации, может обеспечить армированная железобетонная плита под всю площадь постройки. Глубина залегания сплошного основания будет зависеть от веса коттеджа.

Технология монтажа плиточной конструкции похожа на предыдущий вариант. Только вместо траншеи копают котлован. В готовую яму засыпают гравий, песок и укладывают слой гидроизоляции. Затем устанавливают готовую плиту или заливают монолит на армированный каркас.

Ленточный заглубленный фундамент

К преимуществам такой конструкции относятся:

• надежность;
• срок службы до 150 лет;
• устойчивость на сложных, движущихся грунтах.

Недостатками плиточного основания можно считать:

• сложность технологии;
• трудоемкий и длительный монтаж;
• необходимость использования тяжелой строительной техники для копки котлована;
• высокий расход материалов, а значит, высокая стоимость;

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

• Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
• Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
• Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

• Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
• У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.

Зависит долговечность будущей постройки. Это фундаментальный, базовый вопрос, и к нему нужно отнестись с максимальной серьезностью, поскольку цена ошибки слишком высока.