Как правильно сделать ремонт деревянного окна своими руками: Пошагово – Обзор

Признаки необходимости утепления деревянных окон

Щели в деревянных окнах можно закрыть прочным самоклеющимся утеплителем

Деревянное окно, особенно старого образца, не образует той степени герметичности, которую предполагает пластиковое. Это не недостаток конструкции, а его особенность: деревянная рама всегда пропускает больше воздуха за счет зазоров между элементами и структуры самой древесины. Если в комнате установлены деревянные окна, беспокоиться о вентиляции не приходится, лишняя влага покидает помещение естественным путем.

Однако со временем дерево ссыхается и растрескивается. Рама изменяет конфигурацию: между створками, между рамой и стеной, между деревянными элементами и стеклом появляются «лишние» зазоры. Визуально окно не изменяется, но найти щели не так уж сложно.

Обледенение на стеклах говорит о негерметичности рамы

Явный признак того, что окна пора утеплять – повышение расходов на отопление, при такой же температуре снаружи и таком же тарифе. Часть теплого воздуха выходит через непредусмотренные щели. Обитатели квартиры, пытаясь поддержать комфортную температуру, более интенсивно топят и расходуют больше.

Обнаружить щели можно непосредственно: достаточно поднести влажную руку к створке. Если ощущается слабый ток воздуха – рама негерметична.

Еще более очевидный признак – появление морозных узоров на стекле.

Как проводить?

Необходимо все действия по ремонту деревянного окна выполнять аккуратно, чтобы не повредить структуру волокон

Снятие старой краски

Использование газовой горелки, паяльной лампы или бытового фена не обеспечивают нужный эффектВ случае применения химических составов или керосина действия выполняются в следующем порядке:

1. Обрабатываемые поверхности тщательно обматываются старым тряпьём.
2. Помещаются в полиэтиленовый мешок, в котором оставляется немного краёв для формирования завязки.
3. Каждый элемент тщательно смачивается керосином или другим веществом с аналогичным действием. При этом требуется не менее 0,5 л химической жидкости.
4. Для размягчения старого лакокрасочного покрытия требуется выдерживание в таком завязанном мешке с керосиновой пропиткой примерно 1–2 суток.
5. Для очищения деталей от остатков покрытия применяются такие же инструменты.

Внимание
Особенность этого способа — мягкое состояние краски только на влажной поверхности, поэтому извлекают из мешка элементы по мере их обработки.

Выравнивание рамы

Действия должны выполняться по такому алгоритму:

1. По диагоналям выравнивается каждая из рам с фиксацией элементов гвоздями. Необходимо просверливать каждое крепёжное отверстие повторно.
2. Выполняется разборка такой рамы, чтобы промазать специальным клеем усы и пазы соединений. По аналогичному принципу выполняется быстрая сборка, чтобы клеящий состав не затвердел. Выстраивание по диагонали производится аналогично предыдущему шагу. На этом этапе могут вноситься нужные коррективы по выравниванию конструкции.
3. Нагели фиксируются только после засыхания клея при пластичном стыке после непосредственной сборки элементов рамы. При этом намазывается клеящим составом каждый нагель, который киянкой вбивают в соответствующие им отверстия.

Для финальной фиксации нагелей применяются клинья

Реставрация створки

1. Выставляется створка, четверти проверяют отвесом. При наличии перпендикулярной створки выполняют ориентацию остальных элементов по ней. Если нет — будут применяться угольник и строительный уровень или рейсшина. Требуется выравнивание стамеской очертания проёма с устранением выступающих фрагментов.
2. Таким же методом выполняется наружное выравнивание створок.
3. После укладки створок в один ряд выполняется выравнивание их по высоте, а затем по ширине. При этом необязательно заниматься четвертями, поскольку даже при незначительном перекосе для всего окна проблем не будет.
4. После таких операций створки должны уменьшиться относительно оконного проёма. Поэтому требуется выполнение подгонки прокладыванием фанерных полосок с фиксацией на клей в нужных местах рамы. Стамеской выполняется доведение до точных габаритов рамы после застывания клея. Затем нужно проделать для оконной фурнитуры соразмерные выемки.
5. С шагом 0,2-0,25 м вбиваются мелкие гвозди для прихватывания створок.

Установка уплотнителя

Установить уплотнительный шнур можно несколькими способамизаклеить деревянное окно на зимудейственные способы утепления

Пропитка

Есть 2 способа обработки рам пропиткой:

• простое нанесение кистью;
• более сложный процесс обработки горячей олифой.

действия выполняются в таком порядке:

1. Олифа заливается примерно на 0,75 части глубины, а далее по внешней части трубы выполняется нагрев стали техническим феном. При нагревании должны появляться пузыри в жидкости, что будет свидетельствовать о выходе из вещества лишнего воздуха. Если появляется резкий характерный запах, то операцию нужно прервать и отодвинуть фен от трубы, дать олифе остыть, а затем возобновить процесс. К пропитке приступить можно будет, когда при нагреве не будет появляться пузырьков вообще.
2. Изготавливается из стального провода крючок с заострённым концом. На него будут цепляться элементы деревянной конструкции с последующим помещением на 4–5 минут в трубу. Нужно извлечь пропитанный фрагмент, выложить для просушивания, продолжить работу с остальными деталями. Стальной провод должен в диаметре быть не менее 5 мм, чтобы не порвался при пропитке.
3. Пропитка данным способом существенно увеличивает срок службы деревянных окон, сокращает количество сезонных перекрашиваний вплоть до 1 раза в 15 лет (для сосны).

Важно
Раскалённая олифа — очень едкое, опасное для человека вещество. Работать нужно в защитных перчатках, очках, защитной одежде, не заглядывать сверху над трубой, а только искоса.

Изготовление оконной рамы для деревянного окна

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.

Рама собирается следующим образом:

Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.

Характеристики уплотнителя: состав, виды

В России монополистом данного сегмента является компания Trelleborg. Своим клиентам она предлагает разные модели, но наибольшей популярностью пользуется Eurostrip. Он сделан на основе силикона (реже EPDM — полимер из пропилена и этилена) с добавлением природного каучука.

Чаще реализовывается в трех цветовых вариациях: белая, коричневая и черная (реже). У официальных дистрибьюторов можно заказать модели нестандартных цветов. Профиль уплотнителя может иметь различную форму:

• Ш-образную,
• Р-образную,
• Полукруг
• Универсальную (трубчатая).
• SIO, SIR (круг с внутренними ребрами).
• V-образную (лента).

Разновидность профиля на технические характеристики материала не влияет. Подбирать следует исходя из конструктивных особенностей рам и будущего канала в них.

Цена реставрации деревянного окна

Мы выполняем реставрацию деревянных окон всех типов:

1. Реставрация окон со спаренным переплетом или «финского» типа.

2. Реставрация окон с раздельным переплетом или «сталинского» типа.

Реставрация окон финского типа

Демонтаж, подгонка деревянных створок окон, удаление краски до древесины, грунтовка, шпаклевание (устранение сколов, трещин, дефектов дерева), ошкуривание, грунтовка, покраска (2 слоя). Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

Двустворчатое 1,50 х 1,50

Трехстворчатое 1,70 х 1,50

Балконный блок 0,62 х 2,10+1,50 х 1,50

Демонтаж, подгонка створок, удаление краски до древесины, грунтовка, шпаклевание (устранение сколов, трещин, дефектов дерева), ошкуривание, грунтовка, покраска (2 слоя). Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

Двустворчатое 1,50 х 1,50

Балконная дверь 0,62 х 2,10

Порядок работ по реставрации окон:

1. Демонтаж всех створок. Снятие всех подвижных и неподвижных частей, то есть фрамуг (если есть). Рама остается на своем месте в проеме, рама не демонтируется.
2. Удаление старой фурнитуры и уплотнителей с деревянных окон. Ручки, болты, шпингалеты, ограничители и т.д.
3. Удаление старых лакокрасочных покрытий. Тщательная шлифовка.
4. Подгонка створок деревянных окон до идеального закрывания.
5. Изготовление паза под уплотнитель EvroStrip (При заказе услуги утепление по шведской технологии EvroStrip).
6. Установка шведского силиконового уплотнителя EvroStrip (При заказе услуги утепление по шведской технологии EvroStrip).
7. Устранение недостатков древесины. Грунтовка и тщательное шпаклевание всех частей оконной конструкции на предмет устранения неровностей, щелей и трещин на поверхности.
8. Покрытие лакокрасочными материалами. Грунтовка, нанесение антисептических средств, покрытие лаком или эмалью.
9. Монтаж створок окон и установка фурнитуры.

Лакокрасочные покрытия, грунтовка, растворители фирм Dufa, Tikkurila. Применяются различные виды строительных смесей в зависимости от специфики работ. Оригинальный силиконовый шведский уплотнитель EvroStrip.

Сотрудничая с нами Вы получите

Фирма гарантирует качество выполненных работ

Мы накопили огромный опыт работ, в сфере ремонта окон

В компании работают только узкопрофельные специалисты

Недорогие и точные цены

Точная цена указывается в договоре и не изменяется

Быстро реагируем на заявку

Мастер приедет на объект в течение 12 часов

При заказе услуг осмотр бесплатный

Установка гребенки (ограничителя открывания)

Не у всех есть функция микропроветривания на окнах ПВХ. Чтобы не распахивать створку полностью, ее подпирают чем-то тяжелым. Обойтись без таких подставок позволяет ограничитель открывания пластикового окна. Это устройство состоит из двух частей — планки с выемками и штыря. Из-за характерной формы ограничитель называют гребенкой, фиксатором или крокодилом. Это уже не ремонт пластиковых окон, а их модернизация, но и эту операцию легко можно проделать своими руками.

Так выглядит ограничитель открывания окна ПВХ

Чтобы установить гребенку на пластиковое окно, надо для начала снять ручку на той створке, которую будете использовать для проветривания (как — смотрите выше). На снятую ручку надевается фиксатор (смотрите на фото). Его разворачивают так, чтобы он торчал за створку окна.

Как поставить на ПВХ окно ограничитель для проветривания

Ручку с фиксатором устанавливают на место. Теперь надо прикрутить стопорную планку. Для нее понадобятся два небольших самореза и дрель со сверлом 1,5-2 мм.

Ограничитель проветривания пластикового окна установлен

Располагаем планку на раме окна так, чтобы она «цеплялась» за торчащий стопор. Сначала прикладываем, проверяем, нормально ли работает, ставим отметки в тех местах, где надо просверлить дырки. Сверлить надо аккуратно, чтобы не просверлить раму насквозь. Далее прикручиваем планку. Все, гребенка (фиксатор) на пластиковое окно установлена.

Способы утепления деревянных окон

Деревянные окна можно утеплять разными способами. Среди них как традиционные, проверенные веками, так и основанные на использовании современных материалов и технологий. Все они позволяют провести утепление деревянных окон своими руками.

Герметик

Наиболее эффективно применение герметика для герметизации щелей между стеклом и рамой. Раньше для этого использовалась замазка, высыхающая и выкрашивающаяся со временем, ее приходилось заменять раз в несколько лет. Силиконовый герметик достаточно нанести один раз на весь срок службы окна.

Последовательность действий следующая:

осторожно поддеть и извлечь штапик, прижимающий стекло к раме;
вынуть стекло, пользуясь защитными перчатками;
очистить место установки стекла от грязи и пыли, тщательно обезжирить бытовым органическим растворителем;
нанести герметик тонким слоем;
аккуратно поставить стекло на место, снять излишки выдавившегося герметика;
прибить штапик на место, еще раз удалить излишки герметика.

Иногда герметик используют для уплотнения щели между рамой и оконным блоком. Поступать так можно только в крайнем случае, поскольку рама при этом накрепко приклеится к оконному блоку, и при необходимости окно будет не открыть.

Теплоизоляционная пленка

Прогрессивная технология утепления деревянных окон использует тонкую полимерную пленку с металлизированным слоем. Она пропускает лучи видимой части спектра, но отражает инфракрасное излучение, уносящее тепло. Такая пленка, наклеенная на внутреннее стекло, существенно снижает потери тепла. Пленку смачивают из пульверизатора теплой водой, прижимают металлизированной стороной к стеклу и разглаживают, давая пузырькам воздуха выйти.

Эффективно действует такая пленка только на стекле, наклеивать ее на раму и откосы большого смысла не имеет. Этот метод также не спасает от щелей и сквозняков – с ними придется бороться другими путями.

Монтажная пена

Строительная пена способна проникать в мельчайшие трещины и щели и, расширяясь, заполнять и герметизировать их. Все неплотности между рамой, подоконником и оконным проемом можно ликвидировать за несколько минут. Рекомендуется следующий порядок действий:

• очистить и обезжирить внутреннюю поверхность проема;
• вырезать заготовки из гипсокартона или сэндвич-панели по размеру внутренних откосов окна;
• нанести монтажную пену в щели и по периметру заготовок и прижать их к местам установки;
• после высыхания излишки пены срезать ножом, откосы загрунтовать и окрасить.

Пена также непригодна для утепления щели между рамой и оконным блоком, поскольку его невозможно будет открыть.

Бумага

Проверенный бюджетный способ утепления старых деревянных окон. Бумагу от старых газет измельчают и замачивают в теплой воде. Отжав, добавляют толченую глину и перемешивают до получения однородной густой пасты. Этой замазкой промазывают все щели.

Щели меду рамой и окном проклеивают малярным скотчем или полосками ткани, смоченными в густом мыльном растворе.

Весной временное утепление смывают. Качество утепления, достигаемое таким способом, более чем среднее, зато затраты минимальные.

Из ваты формируются продолговатые валики, они закладываются между рамой и окном. В узких местах вату подпихивают и уплотняют плоской отверткой, шпателем или столовым ножом. Вату также закладывают между стеклами, там она впитывает влагу и не дает образоваться морозным узорам на стекле.

Выглядит это все довольно старомодно, но действует достаточно эффективно. Щели поверх ваты также можно заклеить широкой малярной лентой.

Принцип утепления окон такой же, как и в двух предыдущих методах. В щель между рамой и окном заталкивают мягкий шнур подходящего сечения. В строительных магазинах Москвы и других городов можно приобрести шнуры из пенополиуретана разных диаметром. Такой шнур легко сминается, а расширяясь, заполняет зазор между рамой и окном. Весной его можно извлечь и отмыть от пыли. Через некоторое время он вернется к первоначальной форме и будет готов к повторному использованию.

Перечисленные способы утеплить окна на зиму своими руками не требуют применения сложного оборудования и инструментов.

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой . Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего . Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Технология выполнения утепления

Ремонт оконной конструкции

Итак, инструкция по выполнению ремонта и утепления выглядит следующим образом:

• В первую очередь нужно демонтировать всю фурнитуру – петли, замки, шпингалеты и пр.
• Затем конструкцию необходимо очистить от старой краски. Проще всего воспользоваться строительным феном и скребком. Также, удалить старое покрытие можно при помощи специального химического раствора, который называется смывкой.
• После этого, конструкцию следует обработать грунтовым составом, который окажет антисептическое воздействие, а также улучшит адгезию между древесиной и новым лакокрасочным покрытием.
• Затем выполняется наиболее сложная процедура – по периметру деревянных рам выбирается паз, в котором впоследствии фиксируется уплотнитель.
• Далее выполняется покраска деревянной конструкции. Для этого можно воспользоваться распылителем или пульверизатором.
• После того, как лакокрасочный слой высохнет, в пазы вклеивается уплотнитель. Благодаря тому, что он имеет 5 размеров, можно подобрать подходящий материал для любых щелей. Это позволяет добиться полной герметичности при закрывании створок.
• Далее необходимо полностью загерметизировать оконную коробку, а также соединения рам и стекол. Для этого лучше всего воспользоваться силиконовым герметиком.
• Затем выполняется монтаж и регулировка петель, шпингалетов, и пр.

В итоге шведская технология утепления окон создает тот же эффект стеклопакета, но с еще большими преимуществами чем у металлопластиковых окон.

Выполнение откоса

Чтобы добиться максимального эффекта от ремонта окон, необходимо уделить внимание и утеплению откосов. Отделку оконного проема можно выполнить следующими материалами:

Отделку оконного проема можно выполнить следующими материалами:

• Гипсокартоном;
• Пластиком;
• Сэндвич-панелями.

Технология монтажа всех этих материалов очень похожая и выглядит следующим образом:

• В первую очередь удаляется старое покрытие, особенно если оно осыпается и отваливается.
• Затем оконный проем необходимо обработать антисептическим средством, которое предотвратит возникновение грибка и плесени. (См. также статью Как обшить окно сайдингом: особенности.)
• Далее, по периметру рамы монтируются стартовые профили. Прежде чем зафиксировать их саморезами, необходимо проверить положение строительным уровнем.
• После этого из листов гипсокартона или пластика вырезаются панели для откосов необходимого размера с учетом разверстки.
• Затем в пространство между стеной и откосом укладывается теплоизоляционный материал. Как правило, для этих целей применяют минеральную вату.
• Далее вырезанные откосы вставляются одним краем в стартовый профиль, а другим крепятся к стене. Для этих целей также можно использовать специальный профиль или клей. Гипсокартон же обычно приклеивают гипсовым раствором.
• После этого отделывают углы при помощи пластиковых или металлических профилей.
• Если в качестве материала для откосов выбран гипсокартон, то он нуждается в дальнейшей шпаклевке и покраске. (См. также статью Покраска фасада: особенности.)

Данное явление возникает по причине нарушения естественной вентиляции через щели.

Во что обойдется утепление окон по шведской технологии при вызове мастера на дом

Сначала высчитывают себестоимость материалов, которые будут применяться в процессе реставрации створок. Если нет возможности использовать необходимые инструменты, приглашают мастера. Стоимость ремонта деревянных оконных рам высчитывается отдельно

Следует принять во внимание степень сложности и масштабы работ. Средняя цена – 100 руб./пог.м

Непосредственно укладка шведского утеплителя в пазы стоит дороже – 200 руб./пог.м.

Кроме того, может взиматься оплата за оформление и обработку заявки, а также первичный вызов мастера и консультацию (300-500 руб.). Озвученные цены не являются окончательными, т.к. могут варьироваться в зависимости от того, в какую организацию по ремонту обращаться. Стоимость реставрации крупногабаритного окна по данной технологии соответствует цене оконного блока из пластика из средней ценовой категории. Однако деревянные конструкции выглядят привлекательнее.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.