Их преимущества
Это:
- эстетические качества: благодаря имитации различных фактур и большой палитре цветов, они позволяют сделать дом стильным и красивым;
- длительный срок и простота эксплуатации (достаточно протереть панели простой водой и они уже выглядят как новые);
- небольшой вес фасадных плит уменьшает нагрузку на фундамент;
- хорошие водоотталкивающие свойства;
- приемлемая цена;
- можно добавить утеплитель или использовать панели с утеплителем.
Фасадные панели – это облицовочный материал из полимерных листов (обычно из пенополистирола или пенополиуретана) с перфорацией с возможностью крепления саморезами буквально на любые поверхности (начиная от пенобетона и заканчивая древесиной).
Облицовочная панель фасадов
Что понадобится для обшивки
Чтобы обшить фундамент дома сайдингом своими руками, потребуется набор инструментов:
- шуруповерт или электроотвертка (можно обойтись и ручной отверткой, но работа будет долгой и физически нелегкой);
- электролобзик или ручная ножовка по металлу;
- уровень (лучше инфракрасный – он точнее);
- большое количество саморезов (лучше не рассчитывать самому, а попросить в магазине, где покупается сайдинг – продавец знает, сколько креплений нужно на такой объем материала).
Также надо убедиться, что в наличии есть все комплектующие, которые необходимы для установки сайдинга на любой фундамент:
- стартовая планка;
- J-профиль;
- финишный профиль.
Отдельного упоминания заслуживает обрешетка под цокольный сайдинг. Нужно подготовить достаточное количество материала (деревянных брусков и металлопрофиля), а еще – креплений для него.
Обшивка фронтона крыши
Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.
Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.
Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.
Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.
Декоративная штукатурка
Декоративная фасадная штукатурка представляет собой раствор из различных строительных материалов, в которой присутствуют наполнители и связующие ингредиенты. Классификацию штукатурных составов выполняют по типу вяжущего компонента:
- Цемент;
- Акрил;
- Силикат или жидкое стекло;
- Силикон.
При правильном нанесении декоративная штукатурка обеспечивает фасадам привлекательный внешний вид, которому не страшны солнечные лучи, ветровые и снеговые нагрузки, повышенная влажность воздуха и серьезные перепады температур.
Кирпич
Кирпич – это один из старейших отделочных материалов. В классическом варианте он производится из красной глины и модификаторов. В числе его преимуществ можно отметить высокую прочность, низкий коэффициент влагопоглощения, морозостойкость, долговечность и привлекательный внешний вид. Как и любые другие отделочные элементы, кирпичная обшивка выполняет сразу две функции – защитную и декоративную.
Фасадный кирпич
В настоящее время существует огромное разнообразие фасадного кирпича, открывающего безграничные возможности для создания долговечных, привлекательных и стильных фасадов. Преимуществами облицовки этого типа являются: устойчивость к атмосферным воздействиям, легкость монтажа, универсальность применения и великолепные теплоизоляционные свойства.
Плитка под кирпич
Облицовочная плитка под кирпич в последние годы смогла получить широкое распространение. Стремительный рост популярности этого вида отделочного материала обусловлен его доступной стоимостью, эстетически привлекательным внешним видом, внушительным разнообразием цветовых решений, форм, размеров и фактур. Сегодня покупателям доступны следующие виды фасадной плитки под кирпич:
- Керамическая;
- Клинкерная;
- Бетонная прессованная;
- Керамогранит;
- Гипсовая.
Выбор материала осуществляется исходя из особенностей и специфики условий эксплуатации.
Фанера
В каркасном домостроении фанера применяется как для внутренней облицовки помещений, так и для обшивки стен со стороны улицы. Однако, при выборе этого отделочного материала следует иметь в виду что он отличается низкой влагостойкостью, в связи с чем листовая обшивка в большинстве случаев выполняет формообразующую функцию и служит в качестве черновой поверхности для финишной отделки фасадов.
Гонт
Гонт или деревянная черепица – это универсальный материал, обладающий интересным и эксклюзивным внешним видом. Чаще всего для его производства используются хвойные породы деревьев, отличающиеся смолистостью и высокой твердостью.
Процесс изготовления гонта сложен и включает в себя несколько трудоемких этапов, что объясняет его высокую стоимость. В отделке фасадов деревянная черепица позволяет обеспечить каркасному зданию индивидуальный и благородный облик.
Клинкерная плитка
Клинкерная плитка – специфическая фасадная обшивка, которая по целому ряду свойств близка к обычному кафелю. По сути, речь идет о более экономичной и тонкой вариации знакомого многим клинкерного кирпича. Для получения материала применяются тугоплавкие сорта глины, песок, оксид железа и различные добавки, придающие цвет готовой обшивке. Здание, облицованное такой плиткой, практически ничем неотличимо от традиционной кирпичной кладки.
Искусственный камень
Искусственный камень – это достаточно новый облицовочный материал, который представляет собой достоверную имитацию горных пород и минералов. Как показывает практика, в отличие от натурального, искусственный камень обладает более привлекательными, с эстетической и эксплуатационной точки зрения, свойствами. В частности, он его отличает сравнительно небольшой вес, который не создает чрезмерных нагрузок на каркас и перекрытия коттеджа.
Натуральный камень
Отделка фасадов натуральным камнем – это проверенный веками вариант защитной и декоративной обшивки стен жилых зданий. Природный материал обладает солидным и респектабельным внешним видом, который придает каркасному коттеджу ауру надежности и достатка. Чаще всего для наружной обшивки используется: мрамор, гранит, ракушечник, песчаник, травертин, известняк.
Альтернативные материалы
На строительном рынке представлен внушительный ассортимент традиционных, современных и альтернативных отделочных материалов, предназначенных для облицовки фасадов каркасных зданий. Так, например, интересным вариантом станет использование в качестве наружной облицовки мозаики из битого стекла, фарфора, гальки, плитки и обломков камня.
В последние годы все чаще для декоративного оформления фасадов применяются специальные полимерные составы, в которые добавляется гранитная или мраморная крошка, дробленый кварц и другие компоненты.
Виды фасадных панелей и специфика их установки
Состоят из цемента, армирующих волокон и минеральных наполнителей. Отличаются высоким уровнем устойчивости к внешним воздействиям и хорошей гибкостью.
Такие панели крепятся к уже прикрепленному каркасу (если речь идет о 14 миллиметровых панелях), на стену или несущий каркас здания (панели 16мм и больше). Тонкие панели крепятся на оцинкованные саморезы, более толстые закрепляются кляммерами.
Фибропанели устанавливаются на каркас, который, в свою очередь, фиксируется к стене на кронштейны через паронит (он поможет минимизировать нагрузку на каркасную конструкцию в момент осадки). Между ячейками каркаса размещают утеплитель, поверх которого выкладывают пароизоляционную пленку.
Дополнительные уровни рабочего процесса: к каркасу фиксируют цокольный отлив (выше отмостки на 5-10 см);
Кляймеры для установки плит помещаются на всех вертикальных направляющих.
Делается шовная планка, чтобы правильно расположить плиты относительно друг друга.
На кляймеры, расположенные внизу, надеваются фиброплиты и фиксируются крепежами. Все стыки обрабатывают герметиком и окрашивают краской в цвет панелей.
Монтаж панелей из пластика.
Для их установки тоже необходимо снять прошлую отделку дома, убрать неровности. Затем стены нужно разметить линиями четко по вертикали и горизонтали на расстоянии 50-70 см. Обрешетка может быть деревянной или металлической, ее усиливают в районе окон и дверей. Ячейки решетки тоже заполняются утеплителем и пароизоляционной пленкой.
Специфика работы заключается в том, что пластиковые панели монтируются от угла здания и с нижнего ряда, путем соединения замков и их крепления к обрешетке саморезами.
Монтаж металлических панелей. Фасад (сайдинг)
Отличаются повышенным уровнем прочности и полимерным защитным покрытием. Сайдинг требует металлической обрешетки, которая крепится к стенам перфорированными подвесами.
В ячейки закладывают утеплитель, но нужно предусмотреть такой аспект как возможность вентиляции фасада, иначе образующийся под металлом конденсат начнет разрушать деревянную поверхность.
Сайдинг монтируется с нижней угловой части.
Монтаж фасадных панелей: термопанели.
Содержат слой утеплителя, поэтому в ячейки обрешетки утеплитель уже не кладется. Одна термопанель крепится тремя опорами и стартовым профилем.
Установка начинается с левого угла в стартовый профиль, зажимы фиксируются на шипы, к которым присоединяют следующую термопанель.
Сэндвич-панели. Монтаж. Фасад каркасного дома
Такое название неслучайно, поскольку панель содержит 3 слоя, одним из которых является утеплитель.
Такие панели непросто установить одному: сперва крепится U-профиль, куда вставляется 1ая панель, и каркас от угла здания. Все выставляется по уровню, плита крепится непосредственно к каркасу.
Для продольных швов понадобится герметик, для поперечных – минеральная вата и монтажная пена. Последующие панели крепятся сверху на замки.
https://youtube.com/watch?v=jbv5HGtJ5gg
Пошаговая инструкция
Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.
Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.
Существует три вида установки обрешетки:
- вертикальная;
- горизонтальная:
- комбинированная.
Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.
Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.
Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.
Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.
Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции
Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным
Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений
Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.
Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.
Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.
- Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
- Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.
- Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
- Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
- Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.
Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.
Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.
Виды крепежа и креплений используемых для вентфасадов
Для монтажных работ предназначено большое количество разных видов крепежных изделий в зависимости от типа панелей. Чтобы определить необходимое количество крепежа, нужно руководствоваться метражом дома, количеством крепежей на каждое покрытие. Среди них выделяют:
- фасадные саморезы;
- заклепки;
- всевозможные дюбеля;
- болты скрытого крепления;
- крепеж дуэт фасад и другие.
Фасадный саморез
Крепеж для вентилируемого фасада — саморезы из нержавейки (во избежание появления ржавчины). Фасадные саморезы не используют для оцинкованных систем, для них подойдут заклепки. А для алюминиевых панелей они подходят идеально.
Важно правильно закручивать саморез, нельзя не докручивать и перекручивать крепеж
Порядок работы: обшивку ровно прикладывают к обрешетке, затем прикручивают поочередно на саморезы.
Заклепки
Заклепки алюминиевые и из нержавейки применяются также при монтаже вентилируемых фасадов из алюминиевого профиля. У них бывают бортики увеличенные и выступающие. Диаметр совпадает с размером бортика.
Заклепка состоит из гильзы (нержавейка или алюминий) и втулки (нержавейка). Установленная в конструкцию гильза соединяет кронштейн с профилем. Втулка растягиваясь заходит в гильзу. Крепеж получается надежный.
Дюбель фасадный для крепления кронштейнов
В системах вентилируемых фасадов используют дюбели различной конфигурации
При их выборе надо обращать внимание на следующие нюансы:
- дюбель должен легко гнуться, не ломаться;
- толщина от 12 до 16 мм;
- покрытие дюбеля должно подходить для крепежа фасадной плитки;
- диаметр дюбеля зависит от нагрузки, веса обшивки;
- чаще всего используются тарельчатые дюбеля (зонтики, грибки) для фиксирования теплоизоляции: высверливается отверстие чуть больше размера крепежа и устанавливается дюбель.
Болты скрытого крепления
Представляет собой анкер или винт для скрытого крепежа фасада из камня, пластика, фиброцемента. Он устанавливается в заранее просверленное отверстие, закрепляется механическим способом.
Назначение наружной отделки каркасного дома
Каркасный дом — это здание, построенное
из брусьев и утеплителя, закрепленного сверху. Обшивка последнего производится
плитами ОСБ, цементно-стружечными или
листами фанеры. Финишная деталь для закрытия каркаса — это облицовка,
назначение которой:
- Повышение эстетических качеств фасада.
- Увеличение свойств изоляции, в связи с
образованием дополнительного слоя, то есть обеспечивается энергоэффективность. - Срок эксплуатации строительной
конструкции будет более длительным, так как элементы строения защищены от
воздействия ультрафиолета, повышенной или повышенной температуры и влажности.
Основные виды несущих каркасов
Каркас из деревянного бруса под обшивку стен и крыши
Также следует помнить, что дерево не защищено от воздействия насекомых и грызунов само по себе – для этого требуется применение дополнительных пропиток. Но даже с использованием подобных веществ абсолютная биологическая защита древесины пока невозможна – в основном ввиду того, что действие пропиток рано или поздно заканчивается.
Железобетонный каркас был и остаётся достаточно популярной технологией, ставшей уже настоящей классикой. Подобный каркас для сэндвич панелей применяется для быстровозводимых зданий, хотя металлический каркас в этом плане гораздо лучше.
Монолитный каркас из железобетона
Основные преимущества железобетона перед металлом – отсутствие необходимости в защите от коррозии и низкая теплопроводность, позволяющая сократить затраты на утепление. Про такие плюсы железобетона, как низкая стоимость, прочность, надёжность и долговечность и упоминать не стоит – они очевидны для всех. Крепление стеновых сэндвич панелей осуществляется аналогично их монтажу на металлокаркас – о последнем процессе мы еще упомянем ниже.
Железобетонный каркас под сэндвич панели применяют не так часто, основная причина того – высокая масса подобной конструкции. Устанавливать такую можно только на укрепленные или более глубокие фундаменты. Часто гораздо более дешевым вариантом является применение более легкого каркаса.
Металлический каркас для сэндвич панелей – самый дорогой из перечисленных каркасов. Но все же он будет дешевле, чем возведение укрепленного фундамента для последующей установки на него железобетонной конструкции.
Несущий каркас из металла
Упомянем сначала о недостатках, значимость которых опустим впоследствии:
- требует защиты от коррозии – для этой цели применяется полимерная плёнка или лакокрасочные покрытия;
- стоимость возведения такого каркаса в 2-3 раза больше, чем установка деревянного;
- большая теплопроводность, требующая обязательного применения негорючего теплоизолятора. Почему именно негорючего – проблема тут заключается не в том, что в здании будет слишком холодно или жарко – достаточную теплоизоляцию обеспечат и сэндвич панели. Суть в том, что теплопроводный металл, нагреваясь из-за пожара, может легко передать тепло и инициировать новые очаги воспламенения. Также, под воздействием высоких температур, металл может резко потерять свои свойства, что крайне нежелательно для фасада. Несмотря на всё это, серьёзные последствия наступают только при пожарах очень высокой сложности, которые возникают крайне редко.
Металлическая обрешетка из металлопрофиля
К преимуществам данного профиля для сэндвич панелей можно отнести:
- высокая скорость возведения – обычно на монтаж каркаса затрачивается около 1-2 недель. Обуславливается это тем, что элементы крепятся друг к другу с помощью саморезов. После этого, на установку самих сэндвич панелей или аналогичных отделок для фасада уходит не больше 30 дней;
- металлокаркас – универсальное приспособление, которое применяется для многих навесных фасадов;
- такой каркас никогда не даст усадки, а значит – облицовка никогда не покроется трещинами или деформациями;
- металлокаркас очень прочен и долговечен;
- металлический профиль идеален для дорогих построек, срок службы которых будет превышать 50 лет.
Особенности монтажа панелей
Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.
Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.
Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами. В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.
Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).
По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора. Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.
Саморез завинчивается точно посередине, чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего — не менее 6 мм.
Монтаж фасадных панелей
Поверхность, на которую крепятся фасадные панели, должна быть чистой (без грибковых и плесневых образований), а также гладкой и без трещин – их необходимо предварительно ликвидировать.
По периметру монтируется обрешетка из обработанного антисептиком дерева или обработанного антикоррозийным спреем металла, например, цинка.
Далее устанавливается рама: горизонтально для стартового профиля, J-профиля и горизонтальных участков фиксации панелей; или вертикально – под, соответственно, вертикальные участки и углы.
Сформированный каркас создает вентиляционное расстояние и обеспечивает ровную поверхность.В получившиеся пустоты добавляются утеплитель или гидроизоляция. Это нужно для так называемого эффекта теплового экрана, он эффективно сохраняет тепло внутри помещения.
Установка первой панели фасадной
Стартовая планка крепится в самой низшей точке здания, необходимо с каждого края стены оставить по 10 см, чтобы монтировать туда внешние уголки
Важно, чтобы ее положение оставалось горизонтальным, поскольку остальные панели будут ориентированы именно на нее
Иногда нужно подрезать панели 1ого ряда, для этого можно использовать дисковую пилу, в таких ситуациях стартовый профиль не используется: панели лишь крепятся сквозь лицевую сторону 5ю гвоздями или больше, при необходимости. Под каждый гвоздь просверливается отдельное отверстие.
Последующие ряды фасадных панелей должны устанавливаться с небольшим расстоянием, чтобы материал имел место для расширения.
Часто верхний ряд тоже нуждается в подрезке, не нарушьте целостность защитного слоя в этом случае, иначе фасадные панели будут не только некрасиво выглядеть, но и их технические характеристики ухудшатся.
Особенности монтажных работ
Инструкция по монтажу фасадных панелей:
- Для распиловки изделий и обрешетки понадобятся ножовка по металлу (можно использовать пилу с мелкими зубьями), болгарка, электролобзик, ножницы по металлу, нож-резак.
- Для разметки необходимы: рулетка, уровень, отвес, карандаш, угольник, мелованный шнур.
- Для монтажных работ будет нужна отвертка и шуруповерт.
Подготовка поверхности, устройство обрешетки
Работы проводятся в любое время года при температуре не ниже -15 С. Используется деревянная или оцинкованная обрешетка, шаг которой обусловлен размерами панелей. Обрешетка устанавливается вертикально (под вертикальные места крепления и углы) и горизонтально (под горизонтальные места креплений, под стартовый и J-профиль).
Правила монтажных работ
Исходя из того, что при изменении температуры Docke-R расширяются и сжимаются, существуют определенные правила, следуя которым обеспечивается надежность установки.
- Саморезы следует ввинчивать по центру отверстия строго горизонтально
- Между поверхностью и шляпкой самореза нужно оставлять небольшой зазор (до 1 мм)
- Изделия вставляются друг в друга до упора – таким образом обеспечивается тепловой зазор.
Установка стартовых планок
При помощи водяного уровня вымеряют цоколь здания по периметру «в горизонт». Если фундамент идеально выровнен, по углам дома устанавливают «стартовые угловые планки». Между ними (для установки цокольных панелей) – по горизонтальному уровню монтируют «стартовые планки». Если фундамент расположен неровно, при небольшом уклоне делается отмостка (параллельно горизонтальной линии, отмеренной ранее). Монтируются стартовые профили (они не используются, если уклон слишком велик). При большом уклоне определяется высота расположения второго ряда панелей. И от этого уровня отмеряется нужный размер, нижние части профиля подрезаются на необходимую величину. Фасадные плиты монтируются закреплением в вертикальных боковых и горизонтальных верхних отверстиях. Можно проделать дополнительные отверстия (в местах «шва»).
Монтаж универсального J-профиля
Используется для облицовки внутреннего угла, как окантовочный профиль.
- J-профиль в отделке внутреннего стыка стен. Берутся два фасадных J-профиля необходимой длины и устанавливаются во внутреннем углу. В верхнем гвоздевом отверстии саморез вкручивается в верхней части, остальные саморезы – посередине гвоздевых отверстий. Шаг – 150 мм-200 мм.
- J-профиль в качестве окантовки верхней части профилей. Закрепляется на обрешетке в верхней точке монтажа (либо под кровельным свесом) — для завершения отделки. Крепится аналогично всем элементам. Чтобы завести плиту в J-профиль универсальный, ее нужно просто отогнуть.Монтажные работы
- Установка фасадных панелей Деке. Работы ведутся строго снизу вверх, слева направо. Для расчета длины первой и последней плиты, измеряется длина фасада. Для получения нужного размера левая часть профиля обрезается под прямым углом. Нижняя часть плиты монтируется на стартовый профиль, закрепляется при помощи саморезов согласно приложенной инструкции. Следующая — монтируется на стартовый профиль и заводится в предыдущую до момента касания с термокомпенсаторами. Вторая плита крепится на обрешетке, устройство последующих профилей ведется по аналогии. Последняя плита обрезается до нужного размера, крепится саморезами в верхней части. Первый ряд готов. Можно приступать к установке второго ряда.
Монтаж углов
Устанавливаются углы на планки стартовые и крепятся саморезами в верхней части (используются саморезы длиной до 50 мм)
Важно, чтобы уголком было закрыто 15 мм фасадной плиты, расстояние до внутреннего ребра угла составляло 12 мм. Углы монтируются последовательно – после монтажа каждого ряда
Фасадные плиты Деке – современный, высококачественный, внешне респектабельный отделочный материал для фасада. При грамотно проведенном монтаже такой фасад будет радовать вас и ваших близких долгие годы!
Строим каркасно щитовой дом своими руками
Жилищная проблема является одной из самых главных для наших сограждан. Обещаниям типа «к такому-то году каждой семье по отдельной квартире» уже никто не верит. Большинство людей надеется только на собственные силы. Наверное, это и стало одной из главных причин резкого роста индивидуального строительства.
В настоящее время рынок предлагает огромный ассортимент соответствующих материалов. Нет недостатка и в специализированных фирмах, оказывающих услуги в сдаче объектов «под ключ». Их возводят из разного материала и в любом архитектурном исполнении. Но наиболее бюджетный способ – построить каркасно-щитовой дом своими руками. При таком варианте оптимально сочетаются качество, цена и скорость выполнения работ. Как утверждают специалисты, он обойдется дешевле кирпичного примерно в 1,5 раза. Причем на комфортности проживания это никак не отразится.
Необходимо определиться с технологией производства работ и с используемыми стройматериалами. Что учесть:
1. Такие дома значительно легче построек других типов. Например, кирпичных, блочных или даже бревенчатых. Следовательно, нет смысла тратить время и деньги на мощный фундамент. При этом в расчет принимаются такие факторы, как особенности климата, характеристики грунта и расположение подпочвенных водяных пластов. Глубина закладки определяется уровнем промерзания земли. Для средней полосы, как правило, достаточно 75 см. Ширина зависит от планируемой облицовки. В среднем порядка 50 см.
Когда возводится каркасно панельный (щитовой) дом своими силами, то обустраивается ленточный монолитный фундамент. Он монтируется методом заливки раствора в подготовленную форму (опалубку). Блочный тип обустроить сложнее, так как понадобится спецтехника, а это лишние траты. Кроме того, не всегда есть возможность обеспечить ее подъезд и организовать рабочую площадку из-за дефицита свободного пространства.
Нужно определиться и со способом возведения фундамента. Дощатая (одноразовая) обрешетка – дополнительные затраты на доски, пленку (или рубероид). После использования все это окажется на свалке. Целесообразнее выполнить опалубку из листов пенополистирола (несъемную). После заливки раствора они так и останутся в траншее.
Это будет и утеплитель для фундамента, и защита (амортизатор) от подвижек грунта. А они бывают всегда. Если не постоянные, то периодические. Кроме этого, можно значительно сэкономить на внутреннем утеплении подвального помещения. Как следствие, увеличится срок службы слоя гидроизоляции, уменьшится вероятность появления трещин в фундаменте. Значит, не придется тратить деньги и время на ремонт;
2. Спланировать подведение различных инженерных коммуникаций;
3. Определиться с материалом для устройства каркаса. Он может быть любым. Именно поэтому построить каркасный дом самому несложно. Главное – возвести основу («скелет»). Для монтажа каркаса подходят и брус (150 х 150), и толстые доски (не менее чем 150 х 50). Профессионалы советуют использовать сосну. Она и стоит недорого, и долговечность обеспечит. Желательно приобрести просушенные заготовки. Это сократит общее время работ. Хотя и стоят они дороже раза в 1,5, но не придется, к примеру, перестилать полы после усушки древесины. Ведь каркас может «повести». Следует сразу определиться и с размерами заготовок.
Если в данной местности климат мягкий, то можно каркас сделать и из металлических профилей;
4. Выбрать утеплитель. Сейчас все чаще для быстровозводимых домов используются разновидности минваты. Она лучше пенопласта. Но следует учесть, что качество гидроизоляции при этом должно быть высоким. Лучше брать плиты с повышенной плотностью. Они и в монтаже удобнее, и влагу впитывают меньше;
5. Решить с внешней отделкой. Если это будет кирпичная кладка, то следует увеличить ширину фундамента, чтобы стена не выступала за цоколь.
И последнее — крыша. Наиболее удобны для индивидуальной постройки двускатная или мансардная. Такие конструкции можно отделать любым кровельным покрытием.
