Как сделать Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

https://youtube.com/watch?v=7dJDiFxFRxU

Ошибки

В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:

• отсутствие гидроизоляции;
• неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
• отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
• изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
• пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
• неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
• ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
• неточная разметка;
• неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
• желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.

Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.

Виды

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

• Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
• Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
• Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату

Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен

Нужно соблюдать следующие правила:

• домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
• через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
• в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи

Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Материал для фундамента

Выбор материала – важная часть, та как от его качества и прочности зависит срок службы не только основания, но и самого возведения. Так, различают материала: бетонный, железобетонный, кирпичный.

• Бетонный: получается крепким и уверенным. Обычно закладывается на песочных или скалистых грунтах, а если земля глиняная – бетон может треснуть.
• Железобетонная основа – дешевая и износостойкая. Благодаря железобетону можно легко смонтировать монолитную базу со сложной конфигурацией.
• Кирпичный: не закладывается ниже уровня земли, иначе может разрушится после мороза или проникновения влаги. Таким образом, кирпич для основания может использоваться сугубо для надземных фундаментальных элементов или цоколя.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
• Относительно экономичен.
• Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
• Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
• Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

• Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
• Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
• Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Фундамент сваи под каркасный дом

Каркасное строительство в последнее время используется все чаще, особенно если речь идет о возведении частных домов

Но для того, чтобы все было сделано правильно и надежно, крайне важно тщательно продумывать проект. В него обязательно входит фундамент

И свайный вариант в большинстве случаев является наиболее оптимальным и рациональным, поскольку отвечает требованиям, а также характеризуется минимальными временными затратами.

У свайного фундамента предостаточно преимуществ, чтобы выбрать именно этот вариант:

• Минимальные расходы. Покупать винтовые сваи и даже оплачивать технику, которая будет их устанавливать, намного дешевле, чем выполнять работы по заливке бетона;
• Отличные несущие способности. С минимальными временными затратами удастся создать такое основание, которое будет выдерживать серьезные нагрузки;
• Универсальность. Многие выбирают данный вариант, поскольку он подходит под любой грунт. Также сваи обрабатываются специальными составами, благодаря чему могут выдерживать различные воздействия, как механические, так и атмосферные;
• Широкие возможности для масштабирования. Если заливать бетонный фундамент, то впоследствии расширять границы дома попросту не удастся. Что касается свайного варианта, то в любой момент потребитель сможет пристроить дополнительную комнату или расширить те, что уже имеются в доме;
• Повторное использования. Это означает, что потребитель сможет сэкономить, купив сваи на вторичном рынке. Но также это значит, что если дом по каким-либо причинам потребуется сносить, сваи можно будет использовать при следующем строительстве.

Типы оснований

Конструктивно выделяют несколько видов фундаментов для частного дома. Чаще всего применяются такие конструкции:

• Ленточный – классический вариант.
• Свайный – для сложных рельефов и грунтов.
• Плитный – используются в суровом климате на заболоченных или влажных грунтах.

Ленточный

Этот тип основания используется чаще всего и подходит для домов из дерева, кирпича, пено- или газоблоков или камня. Это достаточно дорогой вариант, но на плотном грунте – это самая надежная основа. Такие фундаменты рекомендуется возводить на ровных площадках, допускается небольшой уклон.

Глубина закладки и толщина ленточного основания зависят от материала, из которого будут выстроены стены, их толщины и количества этажей в здании. Основной плюс этого типа – высокая несущая способность. При его закладке, основание должно находиться ниже точки промерзания грунта в данной местности. Исключение составляют легкие деревянные строения, для которых подойдет мелкозаглубленное основание.

Недостатком ленточного основания является слабая гидроизоляция. Чтобы стены не отсыревали, его верхняя часть застилается рубероидом или другими гидроизолирующими материалами, покрывается битумом, резиновыми составами и т.д. Для защиты от воды потребуется надежная широкая отмостка.

Технологически выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный вариант заливается в заранее подготовленную опалубку, в которой ранее монтируется арматурный каркас.

Сборный ленточный фундамент делается из блоков ФБС. Эта технология применяется тогда, когда не рентабельно изготавливать или подвозить свежую бетонную смесь, в неблагоприятном климате и т.д. К преимуществам такого типа относят высокую скорость постройки, за счет этого он обходится значительно дешевле.

Свайный

Основными элементами конструкции являются винтовые стальные сваи с антикоррозионной обработкой, которые соединяются бетонным ростверком

Поэтому на качество свай требуется обращать особое внимание. К плюсам свайных фундаментов относят:

• возможность устройства основания в любых типах грунтов, кроме скалистого за счет погружения свай на глубину до 35 метров;
• эта технология позволяет обустроить обширные помещения вроде подземного гаража или погреба;
• обработанные сваи прослужат в качестве надежной опоры не менее 100 лет.

Эта технология имеет и свои недостатки:

• сравнительно небольшая несущая способность не позволяет сооружать кирпичные здания, камня, монолитного бетона;
• здания на свайном фундаменте требуют дополнительной тепло- и гидроизоляции.

В столбчатом фундаменте стальные сваи заменяются кирпичными или бетонные столбики, с армирующей сеткой. Они заглубляются ниже уровня промерзания земли. Такой тип позволяет сэкономить на материалах, но не приспособлен для капитальных зданий из кирпича, бетона или камня.

Плитный

Плитный фундамент, его еще называют плавающим – используется для создания надежного основания на сложных грунтах. Его используют в строительстве на:

• пучинистых грунтах;
• в заболоченных местностях;
• при высоком УГВ.

В основе такого основания находится армированная железобетонная плита, уложенная за специально подготовленную подушку

Важной конструктивной особенностью является равномерное расположение каркаса из стальной арматуры по всей плите. В результате фундамент получается исключительно жестким и прочным. Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах

Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах.

При строительстве вырывается котлован, совпадающий по площади и форме с будущим зданием. Грунт тщательно утрамбовывается, на нем делается песчано-гравийная подушка. Несколько слоев из различной фракции отделяется геотекстилем, после делается опалубка и сваривается арматурный каркас. После этого заливается плита, а места, где будут строиться стены, выделяются монолитной лентой. К достоинствам таких конструкций относят:

• устойчивость и отсутствие деформаций;
• повышенная прочность за счет монолитности и прочности арматуры;
• устойчивость к неблагоприятным условиям, влажности и перепадам температуры;
• возможность строительства на подвижных грунтах;
• отличная гидроизоляция.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция материалов, расположенных ниже уровня земли это обязательный компонент строительных работ при возведении фундамента. Кроме того, в зависимости от климата, можно рассмотреть вариант обустройства теплоизоляции. Это снижает расходы по утеплению пола на первом этаже.

Видео описание

Наглядно про утепление фундамента в следующем видеоролике:

https://youtube.com/watch?v=0WSyRBc2aUU

Для домов без подвальных помещений, места между землёй и перекрытием засыпаются песком или керамзитом. Во избежание увлажнения можно положить рубероидный лист.

На стенах ленточного основания и ростверке укладывают снаружи плиты из полистирола.

В чем суть строительства каркасного дома

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр.

Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

• утеплитель минеральная вата
• утеплитель листы пенопласта
• гидроизоляция в виде пленки или мембраны
• пароизоляция в виде диффузионной мембраны
• листы ОСБ
• внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта.

Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков.

Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать».

Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше.

При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума.

А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для каркасной бани – это конструкция из толстых стен. Стены и их толщину рассчитывают отдельно. Толщина будет зависеть от материала исполнения. Могут использоваться такие материалы:

• Бетон
• Натуральный камень
• Железобетон

Существуют определенные правила, которые нужно выполнять для долговечности, надежности и безопасности фундамента. Фундамент нужно укладывать на 20 см глубже промерзания грунта. В общем, глубина не должна превышать 70 см. Для возведения каркасной бани также применяют мелкозаглубленный фундамент.

Фундамент каркасного дома своими руками – это важный шаг при строительстве. Просчеты и недочеты могут привести к обвалу целого дома или бесконечным ремонтам в течение долгого времени. Но все же это не такой сложный процесс, как кажется. Вполне достаточно действовать последовательно и с умом!

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов, и от шага расположения деталей.

Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы.

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность. Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.

Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Грунт для фундамента

Состав и тип земли, на которой будет стоять каркасный дом, учитываются перед проектированием основания

Также важно определить уровень промерзания почвы, наличия и положения подземных вод

Чтобы точно определить тип грунта, можно попросить помощи у геодезистов, знающих в этом деле все. Самостоятельное определение подразумевает выкапывание ямы около полутора метров в глубь и осмотр земли. Виды грунта, благоприятные для возведения каркасного сооружения:

• Скальный.
• Гравийный.
• Песчаный с каменистыми включениями, не глинистый.

Скальный грунт — состав из любых горных пород, осадков, техногенных образований, представляющий многокомпонентную динамическую систему в геологической среде. Обычно в скальном грунте присутствует ни одна горная порода, а несколько в форме кристаллов и глыб. В составе могут быть включения из гранита, кварца, песка и других минералов, благодаря чему он отлично подходит для возведения фундамента под каркасный дом.

Гравийный тип входит в группу крупнообломочных грунтов. В составе преобладают неокатанные частицы камня, древесины, песка. В такой земле не задерживается влага, а в холодное время года она не вспучивается, не сжимается и не подразумевает монтаж заглубленного фундамента.

Песчаный, не глинистый грунт – не плохой вариант для закладки основы, но разумеет труды по упрочению стен котлована.

Разновидность земли имеет тесную взаимосвязь с глубиной промерзания. Самым устойчивым считается скальный грунт, так как в нем практически отсутствует вода и существует качество неизменности под воздействием низких температур.

Уровень вспучивания также имеет влияние на базовое основание. Так, некоторые виды грунта могут разорвать или вытолкнуть фундамент из земли.

То же с грунтовыми водами, высокий показатель которых может значительно снизить несущее качество основания. При большом уровне грунтовых вод, глубина закладки фундамента сопоставляется с величиной промерзания.

Виды плитных фундаментов

В зависимости от глубины залегания, плитные фундаменты делятся на:

• незаглубленные;
• малозаглубленные;
• сильнозаглубленные.

Первый вид используют в том случае, если пучение из-за мороза вообще отсутствует. В высоту он достигает чуть более 20 см.

Малозаглубленный фундамент конструируется со снятием верхнего слоя почвы. При этом необходимо уплотнение грунтовой поверхности. Под сильнозаглубленный фундамент вырывается котлован. Он экономически невыгоден, поэтому в настоящее отдают предпочтение более дешевым и выгодным решениям.

В зависимости от типа конструкции фундамент может быть:

1. Из монолитных плитх.
2. С использованием плавающей плиты.
3. С решетчатыми составляющими.

Плавающий тип фундамента долговечен, однако экономически нецелесообразен – цена на него велика. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли производить такие затраты.

Под каркасник лучше всего подойдет монолитный тип. Процесс изготовления такого фундамента описан ниже.

Решетчатая разновидность – это сочетание плитного и ленточного типа. Строителями используется редко.

Как сделать фундамент своими руками

Рассмотрим процесс самостоятельного сооружения фундамента под каркасный домик в виде бетонных столбов. Для этого потребуется садовый бур диаметром 200 мм, которым бурятся скважины глубиною 1-1,2 м. Места скважин:

• под углами здания;
• под пересечением стен;
• в промежутках через каждые 1,5-3 м.

В скважины засыпается щебень мелкой фракции или крупнозернистый песок. Подушка обязательно утрамбовывается. Отдельно готовится арматурный каркас в каждую скважину. Обычно для этого используют стальную арматуру диаметром 10-12 мм и катанку 6 мм. Арматура – это продольные элементы. Их обычно три или четыре в каждом армокаркасе. То есть конструкция может быть треугольного или квадратного сечения. Катанка – это поперечные элементы. Все соединения производятся электросваркой.

Предварительно в скважины устанавливается рубероид, скрученный в цилиндры. Это гидроизоляция будущих опор. Можно для этого использовать пластиковые или асбестовые трубы. Далее внутрь устанавливают подготовленные арматурные каркасы.

Следующий этап – заливка бетона. Его рецептура классическая для фундаментов: 1 часть цемента, две части песка, три части щебня. Залитый бетонный раствор обязательно утрамбовывается. Задача этой операции – выдавить из смеси попавший внутрь воздух. После высыхания воздушные пузыри снизят прочность столбов, поэтому от них надо обязательно избавиться.

Обычно опоры возводят с небольшим возвышением над грунтом – 10-20 см. Поэтому трубы под заливку бетона устанавливают именно с учетом этого размера. Обычно в бетонный раствор, залитый в опоры, устанавливают закладную металлическую деталь. Крепят ее к армокаркасу. К ней в будущем будет крепиться нижняя обвязка каркаса дома.

Через 28 дней, когда бетон наберет свою прочность. Можно переходить к возведению каркасника.

Технология монтажа винтовых свай для фундамента

Выбор фундамента для дома из газобетонных блоков

Виды фундаментов для частного дома — какой лучше

Какие бывают фундаменты — виды и классификация

Предназначение и достоинства

Ленточные конструкции используют для монолитного, бетонного, каркасного сооружений. Эффективен для жилых помещений, бань, заборов. Многие выбирают это тип для строительства сооружений на участке, имеющем уклон, с различным грунтом, который приводит к усадке, на песчаной или суглинистой почве.

Закладка ленточного фундамента целесообразна:

• если плотность стен выше 1300 м/кг;
• при строительстве тяжелых зданий.

При использовании ленточного фундамента бывают положительные и отрицательные моменты. Достоинства основы:

1. Невысокая стоимость обусловлена небольшим количеством использованных строительных материалов.
2. С помощью основы в виде ленты можно обустроить гараж или цоколь дома.
3. Нагрузку дома можно распределить на всю площадь основания.
4. Материалы могут быть использованы при конструировании дома (дерево, камень, бетон).
5. Нет необходимости изъятия земли на всей площади строения.
6. Выдерживает увеличенные нагрузки.
7. Короткие сроки постройки. Основное время уходит на копку траншей и установку опалубки.
8. Несложная конструкция.
9. Технология, используемая давно.

К недостаткам относят, что работа сложная, несмотря на кажущуюся простую конструкцию. При установке на сырой почве может возникнуть проблема с гидроизоляцией.

На заметку!Не стоит использовать на почвах с подземными водами.

Надежная конструкция зависит от армирования (усиление оснований из бетона с помощью стальной арматуры). Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выбрать его вид, посмотреть фото, как он выглядит.

Материал для фундамента

Выбор материала – важная часть, та как от его качества и прочности зависит срок службы не только основания, но и самого возведения. Так, различают материала: бетонный, железобетонный, кирпичный.

• Бетонный: получается крепким и уверенным. Обычно закладывается на песочных или скалистых грунтах, а если земля глиняная – бетон может треснуть.
• Железобетонная основа – дешевая и износостойкая. Благодаря железобетону можно легко смонтировать монолитную базу со сложной конфигурацией.
• Кирпичный: не закладывается ниже уровня земли, иначе может разрушится после мороза или проникновения влаги. Таким образом, кирпич для основания может использоваться сугубо для надземных фундаментальных элементов или цоколя.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

• стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
• есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.

Фундамент из блоков под каркасную конструкцию Источник ups-stroyproekt.ru Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

• процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
• почти невозможно сократить потери тепла.