Как сделать фундамент под печь — различные варианты исполнения

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Фундамент под печь – предостережения, совет по выбору, инструкция к работе Видео

Работы нулевого цикла традиционно «съедают» 25-30 % общего строительного бюджета. Много, правда? Но экономия здесь не уместна, поскольку здоровый «корень» – залог целостности всего «растения».

Фундамент для печи изготовляется в виде сплошной опорной плиты, причем она не должна быть связана с основанием самого здания. А вот ее глубина зависит от трех основных факторов:

• высоты водоносного слоя;
• типа грунта;
• уровня промерзания почвы.

Все эти данные добывают во время геологической разведки участка, когда специалисты путем выбуривания контрольных скважин получают пробы грунта, воды и делают соответствующие анализы. Процедура платная (от 50 $), поэтому многие самоделкины рискуют строить «на глаз» или же руководствуются народными методами (например, вербовая рамка). Угадать выходит не всегда, поэтому слабый фундамент под печку проявляет свое «недовольство» такими симптомами:

1. Сквозные трещины в корпусе.
2. Частичное разрушение отдельных частей кладки.
3. Нарушение целостности дымохода.

Основная черта перечисленных дефектов – поломка не поддается ремонту. После восстановления печи трещины и обвалы повторяются, что напрямую свидетельствует о неправильно заложенном фундаменте. Вот тут и вспоминаешь «добрым» словом о своей псевдо-экономии – да поздно. «Щадящий» ремонт печей из кирпича со слабым фундаментом провести невозможно. Придется полностью сносить агрегат и переделывать его заново.

Для тех, кто страшится сложности работ нулевого цикла, полезно вспомнить, как тяжело трудились над этим этапом наши предки: они заготавливали массивные бревна и вручную подгоняли их друг к другу, дабы добиться правильной опоры для своей «кормилицы».

Сейчас в арсенале самоделкина имеется два доступных способа получить крепкий фундамент под кирпичную печь:

1. Сборка плиты. В качестве стройматериала используют небольшие железобетонные блоки, либо керамический кирпич.
2. Заливка плиты. Основание формируется из бетонного раствора, в который введен жесткий каркас из речного бута или железной арматуры.

Есть у монолита и недостатки: плита должна простоять в покое минимум три недели. В принципе, такая задержка в строительстве – не проблема. Например, если обустраивается фундамент для банной печи, то во время технической паузы строители занимаются отделочными работами в парильне.

Для описания хода работ мы выбрали монолитный печной фундамент, усиленный арматурными прутьями, так как именно этот вид основы – самый популярный среди самодельщиков. Запомните, опорная плита должна быть на 5 см шире корпуса печки.

1. Готовим яму под фундамент. Размеры котлована дополнительно увеличивают еще на 15-20 см. Этот запас нужен для корректной укладки опалубки и фильтрующей боковой прослойки из щебня, кирпичного боя и песка. Глубина ямы рассчитывается согласно георазведке (добавляется припуск для фильтрующих «подушек»).
2. Укладываем песочную «подушку» под фундамент. На дно ямы засыпают 15-сантиметровый слой песка, который тщательно утрамбовывают. Чтобы предотвратить усадку, его проливают водой до тех пор, пока уровень засыпки перестанет понижаться. В процессе утрамбовки песок следует досыпать до нужной отметки.
3. Укладываем щебневый фильтр для фундамента. На утрамбованный песок насыпают 20-сантиметровый слой щебня, перемешанный с кирпичным боем и некрупными камнями. Каменный «ковер» слегка присыпают песочной смесью, чтобы заполнить образовавшиеся в нем пустоты. Для лучшего проникновения песка внутрь так же нужна вода. Затем выкладывают 10-сантиметровый слой более мелкого щебня и накрывают получившуюся фильтрующую «подушку» двойным слоем рубероида.
4. Установка опалубки. По периметру ямы устанавливают сплошной фанерный (или дощатый) «забор», который через каждые 50 см укрепляют подпоркой. Между краем котлована и опалубкой должно оставаться минимум 10 см свободного пространства.
5. Закладка арматурной сетки. Дно ямы заливают бетоном (стартовый слой 4-5 см), который будет служить опорой для «скелета» фундамента. Как только он схватится, в котлован помещают заранее связанные арматурные сетки (в продаже есть уже готовые наборы).
6. Заливка раствора. Бетон готовят по такой проверенной пропорции: цемент – 1, песок – 3, щебень – 5 и вода. Перед заливкой раствора тщательно увлажняют опалубку, дабы предотвратить всасывание воды деревом из бетона. Рабочую смесь заливают послойно (по 20 см), постепенно добравшись до нулевой отметки плиты. Каждый слой тщательно выбивают тяпкой, чтобы выгнать из раствора пузырьки воздуха. Верх плиты тщательно выравнивают и после первого схватывания накрывают брезентом (рубероидом).

В течение всех трех недель печный фундамент следует прятать от солнца и периодически увлажнять.

Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?

Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.

Заливка фундамента для будущей печки — первые этапы работ

А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания, глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.

А рассчитать точный вес кирпичной кладки можно по такой формуле: P = 1350xV, где значение V – это общий объем кладки в метрах.

Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

• Цемент;
• Крупнозернистый песок;
• Доски для сооружения опалубки;
• Щебень;
• Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

• Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
• Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
• Для установки гидроизоляции строительный степлер;
• Для укладки основания трамбовка ручного типа.

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

Инструкция по изготовлению

Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод

Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.
После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.
После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.
Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.
Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

• сплошной фундамент.
• столбчатый фундамент.
• смешанный.

Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

• скальные грунты
• крупнообломочные
• песчаные грунты
• глинистые
• суглинок
• суспесь

Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

• Буто­вый камень.
• Булыжный камень.
• Кирпичная щебенка всех видов.
• Гравий и галька.
• Глиняный обожженный красный кирпич.
• Угольный шлак.
• Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

1. Вырыть котлован.
2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
3. Залить жидким цементным раствором.
4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

• бутобетонный;
• бетонный сплошной заливки;
• опорно-свайный фундамент.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

• уровень грунтовых вод;
• тип грунта;
• глубина промерзания почвы.

Пример расчета глубины:

• песчаные и сухие грунты – 80см;
• пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
• вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

• сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
• разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
• нарушение целостности дымохода;
• проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Строим фундамент для печи своими руками

К возведению фундамента под печь обычно приступают после того как окончены работы над строительством основания дома. Если речь идет о капитальном строении в несколько этажей, то лучше объединить основу для печи с несущей конструкцией дома. Чаще всего такой подход целесообразен для построек, возведенных на плитном фундаменте.

Однако в большинстве случаев основу для печки делают обособленной, т.к. она имеет значительную массу, а площадь ее подошвы не позволяет нормально распределить нагрузку по всей площади фундамента. И даже когда по проекту постройки планируется строительство печи около несущих стен, основы делают независимыми, позволяя возведенным на них конструкциям давать разную осадку.

Можно сказать иначе: если масса вашей печи превышает 700 кг, то лучше сделать под нее отдельный фундамент. Если меньше, то можно подумать над общим основанием.

Если возводим печь в доме

Мы уже говорили о том, что хорошо армированная плита способна выдержать значительные точечные деформации. Но, учитывая тот факт, что ленточный фундамент пользуется большей популярностью, основание для печи обычно приходится делать отдельным. В таких условиях между несущими конструкциями оставляют промежуток не менее 50 мм, который засыпают песком. И желательно, если подошва печного основания будет заглублена ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). В качестве основных материалов при строительстве используют щебень, песок, арматуру, бетон или бутовый камень. Т.е. можно пойти несколькими путями:

• выкопать котлован под печь на глубину промерзания грунта. При этом дно засыпать песком не менее чем на 150 мм, пролить водой и утрамбовать. Далее засыпать гравий (толщина слоя – не менее 300 мм), уплотнить его, пролить цементным раствором (4 части песка на 1 часть цемента + вода до состояния немного жиже сметаны). На заключительном этапе возводится армированная плита. Все работы сводятся к гидроизоляции оставшейся свободной части котлована, вязке арматуры и заливке бетонной смеси. Конечно, по трудоемкости данный процесс легче строительства основы дома, но не думайте, что основание для печи столь же просто в устройстве, как и фундамент для забора, о котором пойдет речь в одной из следующих статей;
• построить бутобетонный фундамент. Опять же, начинаем с выемки грунта на всю ГПГ. Далее засыпаем щебень для получения слоя толщиной 200 мм, проливаем его цементным раствором. Оставшуюся свободной часть котлована гидроизолируем плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Следующим шагом является установка опалубки, представляющей собой сбитый из досок ящик без дна. Самый первый слой бутобетонного фундамента печи выкладывается из крупных камней с двумя плоскими гранями. Расстояние между камнями засыпается щебнем, после чего первый слой заливается бетоном и приступают к укладке последующего. Поверхность последнего слоя разравнивают цементным раствором и спустя 10 дней приступают к кладке печи;
• еще один вариант – устройство свайно-плитной основы. В этом случае фундамент для печки будет напоминать по своей форме простейший стул, ножки которого (буронабивные сваи) будут опираться на слои грунта ниже ГПГ, а собственно плита послужит основанием для будущей печи

Экономим на строительстве бани

Для небольших печек, изготовленных из листовой стали (а именно такие в бани ставят чаще всего), подойдет простой вариант основания:

• выкапываем котлован глубиной 500 мм, размеры которого в плане на 200 мм больше размеров будущей печи;
• засыпаем котлован щебнем для получения слоя толщиной не менее 300 мм, плотно трамбуем;
• заливаем щебневую засыпку цементным раствором (цемент к песку как 1 к 4, раствор жидкий);
• после того как раствор затвердеет, самое время заливать бетонную плиту, которую можно дополнительно армировать в нижней части. Но перед этим нужно установить опалубку, подумать над гидроизоляцией фундамента;
• спустя 3 суток после заливки опалубку снимают, а пазухи между фундаментом и стенами котлована засыпают песком

На словах может показаться, что строительство фундамента для печки – проще не придумаешь. Но на практике обычно возникает ряд вопросов, быстро решить которые может лишь профессионал. В одной из следующих статей вы узнаете о том, как своими руками построить фундамент для гаража. А пока стоит еще раз подумать над конструкцией основы для будущей печи!

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

• Высота и глубина фундамента,
• Как сделать правильно и как своими руками,
• Как правильно заливать,
• Какой фундамент лучше.

***