Сруб из бруса после сборки — что надо сделать
Возведение и устройство крыши
Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.
Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.
В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:
- Металлочерепица;
- Рубероид;
- Ондулин;
- Профнастил и пр.
Устройство пола
После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.
Монтаж окон и дверей
Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.
Утепление дома
Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.
Внутренняя отделка дома из бруса
Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.
Проектирование
Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:
- VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
- FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
- CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
- Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.
Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:
- Планировка общая и помещений.
- Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
- Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
- Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.
Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:
- Раскладка в ряды по осям.
- Карты домокомплекта.
- Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
- Схемы раскладки бруса по венцам.
Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.
5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса
Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда
Особенное внимание следует уделить трем аспектам:
1. Сращивание бруса по длине.
Виды сращивания представлены на картинке.
Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса
2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).
Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.
Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.
Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.
Варианты, как сделать теплый угол из бруса
Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост
Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.
Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.
Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)
Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”
Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.
Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.
3. Формирование простенка
Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).
Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:
Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;
Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).
Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.
Крепление бруса нагелями
Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.
Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.
Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.
Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.
При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.
Установка нагелей в брусе:
- нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
- одним нагелем соединяются только два бруса;
- сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
- устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
- расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
- влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
- загоняется (забивается) нагель киянкой;
- длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.
Схема монтажа нагелей в брусе
Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.
Пружинный узел для бруса
Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»
Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса
Дом из бруса 150 на 150 нужно ли утеплять. Нужно ли утеплять дом из бруса
Прежде всего следует сказать, что дерево гораздо лучше удерживает тепло, чем многие другие строительные материалы. К примеру, его теплопроводность на 30 % меньше, чем у пенобетона D-500, который считается «теплым» материалом. Поэтому на первый взгляд утепление деревянных домов ни к чему.
Однако, цена на энергоносители в последнее время только растет, соответственно, повышаются и требования к теплоизоляции в строительных нормах. В частности, минимальная толщина деревянных стен, согласно этим правилам, должна составлять не менее 400 мм.
Сравнение теплопроводности материалов
Таким образом, несложно решить для себя – надо ли утеплять дом из бруса 150х150 или даже 200х200.
Правда, потребность в утеплении еще зависит от таких моментов, как:
- Назначение жилья;
- Регион, в котором построен дом.
Если дом предназначен для сезонного проживания с весны по осень, к примеру, на даче, то вполне можно обойтись и без утепления. Также можно еще подумать, надо ли утеплять дом из бруса 200х200, если он расположен в южных регионах и используется зимой лишь время от времени.
К примеру, если установить в таком жилье эффективную систему отопления, и при этом температура воздуха на улице редко будет опускаться ниже -15-20 градусов по Цельсию, то в доме можно вполне комфортно провести несколько дней.
Во всех остальных случаях утепление является необходимостью. Если его не выполнить, то уже в первую зиму вопросов нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 у вас возникать не будет.
Профилированный брус
Обычный строительный
Он представляет собой заготовку квадратного или прямоугольного сечения с оструганными краями. Его сторона может быть 10-25 см.
Он используется для несложных деревянных строений.
Из-за того, что он сушится естественным образом, в процессе эксплуатации он подвергается усадке в значительной степени. Через несколько лет на нем появляются трещины. Из-за деформации и неплотного прилегания брусков друг к другу щели и зазоры между ними увеличиваются, требуют уплотнения и утепления.
Стена из обычного бруса
Строящийся из обычного бруса дом требует усиления углов и несущих стен. Перед использованием материал необходимо обработать антисептическими средствами. Стоимость его невысока. Впоследствии,скорее всего, такой дом потребуется утеплить, если вы проживаете в средней полосе и севернее.
Крепление нижнего уровня
На выстоявшийся и просохший фундамент, в который в процессе заливки вмонтированы болты для установки бруса, укладывается слой рубероида, на него — нижний ряд бруса, который выравнивается при помощи уровня. Если мастер обнаружил неровности, их нужно стесать, а углубления заполнить. Если ямки больше 1 см, лучше подкладывать деревянные доски нужной толщины.
В местах соединения бруса с анкером просверливают отверстия, после чего дерево укладывается на слой гидроизоляции на фундаменте. Затягивая гайки с подложенными под них широкими шайбами, необходимо следить, чтобы брус не перекашивало и он по всей длине оставался горизонтальным. Расстояние между болтами рекомендуется выбирать от 1 до 1,5 м , но не более 2 м. Если при заливке фундамента в него не монтировались болты, можно использовать анкеры, которые всверливаются в бетон.
Угловые крепления делаются двух типов: «в лапу» и «в пол дерева». На каждый угол вбивается не менее 4 гвоздей, так чтобы шляпки были не ближе 2 см к краю бруса.
В середине крепления нужно просверлить отверстие для нагеля. Это штырь из крепкой древесины, который скрепляет между собою два горизонтальных бруса. Его толщина должна быть не менее 2 см, а длина — не менее 25 см. После того как он вбит в нижний ряд, на поверхности должно остаться не менее 15 см нагеля.
Завершив крепление, обязательно нужно еще раз проверить его по отношению к горизонту и убрать все неровности, из-за которых впоследствии каркасный дом может выглядеть перекошенным.
Инструменты и принадлежности
Для монтажа каркаса дома из бруса понадобятся такие инструменты:
- электролобзик;
- дрель с набором сверл для дерева;
- ножовка;
- молоток;
- уровень;
- отвес;
- шуруповерт;
- рулетка;
- набор гаечных ключей;
- стамеска.
Из материалов, помимо брусьев, будут нужны также:
- болты с гайками и широкими шайбами (или анкеры);
- гвозди;
- саморезы;
- металлический уголок;
- рубероид;
- пропитка для дерева от вредителей, бактерий и климатических воздействий.
Для болтов специалисты советуют подбирать максимально широкие шайбы. Это обеспечит хорошее крепление деревянных частей каркаса между собой и не даст гайке «утонуть» в мягкой древесине при креплении балок.
Рубероид понадобится для того, чтобы изолировать нижний ряд бруса от конденсата, который будет время от времени появляться на поверхности бетонного фундамента. Для создания слоя гидроизоляции следует покупать самый простой тип рубероида, без крошки и защиты от солнца.
Отметим, что общее количество материалов можно рассчитать заранее, на этапе создания проекта каркаса. Но специалисты отмечают, что при строительстве домов такого типа получить точное число необходимых гвоздей или саморезов трудно. Поэтому мастеру нужно быть готовым к тому, что какое-то количество крепежей ему все равно придется докупать.
Умеешь строить, научись ждать
После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.
Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.
Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.
Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.
Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым. Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.
Итог: собственная крыша над головой
Фундамент
Первым делом нужно соорудить хороший фундамент.
Существует несколько основных разновидностей таких построек.
- Существует столбчатый, ленточный и монолитный варианты фундаментных основ. Наиболее простым является столбчатый (конечно, выбор оптимального варианта фундамента нужно выбирать исходя из типа грунта на участке). Его делают из асбестоцементных труб. Эти детали вставляют в заранее проделанные отверстия.
- Если столбчатый фундамент подходит для вашего участка, то нужно учесть то, что ему присущ один недостаток – между столбами в такой конструкции нет никаких связей. Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать его свайный аналог – в нем сваи связываются благодаря железобетонной плите.
- Самым распространенным является фундамент ленточного типа. Он может быть выполнен в самых разных вариациях. Для внушительных нагрузок принято использовать основания с одинаковым поперечным сечением, а для малых нагрузок – основу небольшого заглубления, которая стоит недорого, но в надежности не уступает.
- Надежным и прочным является плитный фундамент. Он представляет собой железобетонную плиту, на которой в дальнейшем и осуществляются строительные работы. Для его подготовки используют арматуру и бетон.
Стены
Обычно стены брусового дома собирают непосредственно на участке.
По углам бруски соединяют одним из 2 методов:
- с выступом;
- без выступа.
Сперва венец обвязки укладывают на уже готовый фундамент. Его нужно соединять в половину дерева. Подобный вариант крепления применяется вне зависимости от того, какой тип соединения был выбран для прочих рядов. Первый этаж брусового дома должен быть в высоту около 3 м.
Нередко при возведении брусовых домов используют специальные уплотняющие материалы. Это может быть мох, войлок либо пенька. Продаются они в небольших и удобных рулонах, поэтому разрезать их на отдельные ленточки будет очень легко и просто.
Пол
При укладке пола особое внимание следует уделять утепляющему материалу. По этой причине подобные конструкции делают двойными. Между двумя отдельными слоями выкладывают выбранный утеплитель, который также будет дополнительно звукоизолировать жилое пространство
Используя обрезную доску, выкладывают черновой пол
Между двумя отдельными слоями выкладывают выбранный утеплитель, который также будет дополнительно звукоизолировать жилое пространство. Используя обрезную доску, выкладывают черновой пол.
Крыша
Закончив возведение пола и стен, можно переходить к сооружению крыши дома. Самым простым вариантом в данной ситуации является двускатная конструкция, которую можно без проблем соорудить своими руками.
Для мауэрлата такой крыши стоит использовать брус 150х150 мм и прикрепить его к стеновому венцу, применяя скобы, специальные нагели либо анкеры. Стропила нужно положить так, чтобы они опирались на мауэрлат. Учтите, что на участках опор надо проделывать разрезы треугольной формы, чтобы все элементы сцеплялись максимально надежно. В домах из дерева, которые в большинстве случаев дают немалую усадку, выемки делать не нужно, поскольку смещение может привести к деформации имеющегося сооружения. Желательно закрепить стропила так, чтобы они могли смещаться. Для этого обычно обращаются к крепежам из стали – специальным «санкам». Подобные детали состоят из двух частей, которые дают возможность стропиле поменять свой угол в процессе усадки брусового возведения.
Стропильная система для подобных жилищ должна состоять из максимально надежного бруса и представлять собой каркасную основу. Она задает саму форму крыши и собирается из дублирующих деталей. Угол наклона, длина, шаг и толщина стропил должны быть указаны в проекте строения. Чаще всего применяют брус, ширина которого составляет от 150 до 180 мм, а толщина – от 50 мм. Друг с другом отдельные элементы скрепляются при помощи замковой системы шип-паз, а также стальных накладок. Что касается поднятия стропил на необходимый угол, то здесь используют особые стропильные ноги.
Готовую систему стропил накрывают пароизоляционным материалом. Сверху устанавливают контробрешетку и обрешетку. Контробрешетку конструируют из реек, толщина которых составляет 2 см. Их устанавливают на изоляцию вдоль стропил. Обрешетку нужно прибить поперек стропильных деталей на гвозди. Шаг брусков при этом зависит от кровельного материала, который вы выбрали.
Ее кладут между стропилами.
Работа над полом
Перед тем как построить дом из бруса своими руками, поэтапно необходимо разобраться с процессами, которые предстоит выполнить. Например, собирать пол рекомендуется с применением теплоизоляторов. Конструкция пола должна быть двойной, это станет гарантией сохранения тепла в помещениях даже в холодное время. Первоначально монтируется черновое перекрытие. Для этого рекомендуется применять обрезную доску. Обычно материал подшивается снизу. Но стоит учесть, что данная технология не гарантирует получения надежной конструкции, и доски могут оторваться. Для того чтобы исключить такое явление, необходимо доски соединить между собой. На следующем этапе в дело вступает черепной брус, фиксация которого производится к лагам. Между двумя слоями пола застилается утеплитель.
Вместо заключения
Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.
Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.
В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.
В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.
Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.
И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.
Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.
Удачи!
Что может брус?
Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.
Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома
Об утеплении
Схема утепления дома из бруса изнутри
Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.
Как быть «чайнику»?
Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.
Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?
Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.
Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.
Возведение стен
Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.
Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.
- Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
- Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
- Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойного бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.
Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.
Конопатка и усадка
Брусовую стопу (стену) по мере набора конопатят лентами из джута или льна с напуском 5 см в стороны. Напуски конопати заталкивают в пазы, осуществляя первую подбивку (подвертку). Если сруб еще без крыши, верха стен кроют рубероидом и оставляют сруб на усадку (до 1 года). В это время внутри можно прокладывать коммуникации или производить какие-то другие необходимые работы.
Контроль за усадкой строения ведется по специальным рейкам с отметками, установленным по углам.
Что касается оконных и дверных проемов, то их можно вырезать в уже осевшем срубе или формировать сразу подрезкой брусьев. Но во втором случае и те, и другие проемы потребуется делать выше расчетных (на минимальную величину усадки конкретного брусового материала). А в точный размер их можно будет подрезать потом.
Окончательная конопатка «в жгут» производится под крышей уже после усадки готового сруба.
