Изготовление канализации для бани на даче

Прокладка сливной трубы из бани

Выход канализационной трубы в яму

Начинается обустройство сливных ям с прокладки сливной трубы, которая будет вести из бани к очистному сооружению.

Сооружение сливной трубы начинается при строительстве фундамента для бани.
При проведении трубы не допускается поворотов, загибов и стыков. При несоблюдении этого требования, возникает риск образования засоров.
После установки сливной трубы производят заливку пола в бане бетонной стяжкой, при этом, пол выполняется с уклоном в сторону трубы. После того, как стяжка высохнет, на пол можно положить кафельную плитку или другой, устойчивый к влаге отделочный материал.
Сливное отверстие трубы следует защитить решеткой, чтобы исключить попадание в трубопровод мусора.

Совет! Утепление пола в бане, как правило, не делается. Так как правильно построенный пол быстро прогревается при топке печи и не пропускает наружный холод. Сливная труба, проложенная с необходимым уклоном, утепления, также, не требует.

Основные типы сливных ям

1 Основные типы сливных ям
2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
- 2.1 Сливная яма из бочек
- 2.2 Кирпичная сливная яма
- 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
- 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
- 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
- 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
- 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
  - 3.3.1 Обычная дренажная яма
  - 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
  - 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Подведение труб

На первом этапе проведения трубы от бани к канализации следует определиться, какую систему выбрать: напорную или безнапорную. При обустройстве второго варианта использованная вода будет самостоятельно уходить в канализацию или септик.

Эта схема возможна, если рельеф участка отличается естественными уклонами. Кроме того, уровень подземных вод должен быть ниже дна септика.

Оборудовать данную систему не сложно. Вам понадобится схема установки канализации в бане своими руками. Для этого нужно минимум материалов.

Мало того, траты на электричество не предвидятся.

Если вы остановили свой выбор на первом варианте, потребуется установка специальных насосов.

Жидкость будет принудительно выкачиваться в трубопровод, а затем — в септик.
При обустройстве внутренней канализации разрабатываются траншеи глубиной 0,5 м.

Внимание! Обязательно нужно соблюдать уклон к месту выхода воды.

На дно засыпаем песок десятисантиметровым слоем, затем трамбуем. После того, как трубы проложены, их следует утеплить. Затем к состыкованным трубам подсоединяют тройник для унитазов или трапы.

Видео: как обустроить слив из бани ↑

Какая канализация лучше для бани, каждый владелец выбирает сам. Если нужна надежная и долговечная конструкция, то двухкамерный бетонный септик прекрасно справится с задачей. Для песчаного грунта стоит выбрать дренажный колодец, а для глинистых почв – выгребную яму.

Пластиковые емкости очень удобны в монтаже, но всегда стоит помнить, что они плохо сопротивляются механическим нагрузкам. Поэтому полимерные материалы имеет смысл использовать там, где над емкостью редко ходят люди и не проезжает транспорт.

Если выбран металл, то конструкция вряд ли будет слишком долговечной, т.к. материал разрушается от коррозии, но в течение 5-15 лет вполне способен прослужить. Это хорошее решение для сезонной бани на даче.

Септик для санузлов бани

Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.
Установить в полученном приямке две емкости, стенки одной из которых выполняются с перфорацией (отверстиями). Для такой цели можно использовать тару из пластика.
Соединить сосуды трубой ПВХ.
К неперфорированной емкости подвести из бани трубу для стока нечистот.
Установить на септик перекрытие и снабдить его крышкой.
Крышка снабжается трубой, соединяющей внутреннее пространство септика с атмосферой. Она служит для притока кислорода, обеспечивающего жизнеспособность бактерий, перерабатывающих нечистоты.

Как провести дренажную канализацию в баню

От грамотного устройства канализации в бане будет во многом зависеть удобство и комфорт её эксплуатации. Существуют разные ее типы.

В небольшой, рассчитанной на ограниченное число посетителей бане, достаточно легко провести дренажную канализацию. До того как сделать канализацию в бане, рядом с постройкой роют дренажный колодец, глубина которого зависит от степени промерзания грунта зимой: если на глубину до 70 см, то яма должна уходить под землю минимум на 1,5 м.

На дно выкопанного дренажного колодца укладывают глину слоем в 10 см. Также следует обложить глиной землю, находящуюся вокруг фундамента строения, и траншею, которая будет служить для стока воды. Глину вдоль всей траншеи разравнивают в виде желоба. Желательно предусмотреть небольшой и равномерный уклон в сторону, куда будет впоследствии стекать грязная вода.

На глиняную подушку насыпают щебень, керамзит или смесь гравия с песком толщиной не менее 0,5 м — получится дренаж, который присыпают землей и плотно утрамбовывают. Затем утепляют сточную трубу, отходящую от бани, чтобы она не промерзала зимой.

Если грунт песчаный, то вместо колодца можно использовать горизонтальную дренажную подушку в виде траншеи длиной до 1 м, шириной около 30 см и глубиной 1 м.

На дно укладывают щебень слоем в 20 см и засыпают землей. Все сточные воды по трубе будут выводиться прямо на дренажную подушку.

Если грунт плохо пропускает воду, то лучше провести систему канализации в бане с приямком для сбора и последующего удаления сточных вод с участка по наклонной трубе. Его изготавливают из водонепроницаемых материалов.

Перед тем как сделать приямок канализации в бане, необходимо предусмотреть обустройство водяного затвора: он ограничит попадание неприятных запахов в банные помещения. Для этого вход сливной трубы в приямок делают выше, чем его дно, на 10—12 см. Пластину над трубой устанавливают, не закрепляя ее снизу. Расстояние от пластины до дна приямка должно составлять 5—6 см. Этого вполне достаточно, чтобы образовался водяной затвор. Для сточных вод лучше подойдут прочные трубы из полиэтилена.

Выбор канализации осуществляется с учетом ее пропускной способности. Если баня рассчитана на большое число посетителей, то простая дренажная канализация не подойдет

Обратите внимание на сложный вариант системы водоотвода

Выкапывают яму глубиной около 1,5 м внутри бани, под полом. Расстояние от фундамента до ямы должно составлять около 0,5 м. От ямы прокладывают траншею, после чего выводят ее наружу. Кроме того, нужно обустроить дренажный колодец объемом около 2,5 м2, расположенный от бани минимум на 2,5—3 м.

После этого траншее придают форму лотка, тщательно промазывают ее и колодец глиной, обеспечивают небольшой уклон в сторону отхождения сточных вод.

При устройстве канализации в бане своими руками желательно не применять короба из дерева и стальные трубы, поскольку данные материалы в скором времени изнашиваются, подвергнувшись гниению и коррозии. Лучше всего использовать трубы из пластика или чугуна. Диаметр труб для канализации должен быть не менее 50 мм. Если же предполагается подсоединение к ним какого-либо дополнительного оборудования, этот показатель должен увеличиться до 100 мм. Хорошо, если в канализации будет предусмотрен специальный нержавеющий трап, выполняющий роль водяного затвора. Трап закрепляют так, чтобы патрубок располагался выше на 10—15 см, а пластина находилась под углом на 5 см относительно дна.

Септик двухкамерный

Если баню планируется использовать часто и расход воды будет большим, то лучше построить двухкамерный септик.

Какие материалы можно использовать?

Планируя сделать септик для бани своими руками, нужно определиться с тем, из каких материалов будут сооружаться отстойники. Самые распространенные варианты:

Готовые железобетонные кольца. Это удобный, но довольно дорогостоящий вариант, так как, помимо покупки колец потребуется оплачивать аренду спецтехники. Но зато септик можно собрать очень быстро, особенно если приобрести кольца с уже готовыми отверстиями под трубы. Кроме того, можно купить кольца, имеющие дно, для герметичных отстойников, и кольцо с перфорацией для постройки фильтрующего колодца.
Монолитный бетон. Это один из самых надежных вариантов, строить его имеет смысл, если нужен септик для бани с туалетом и расход воды предполагается большой. Недостатком варианта является трудоемкость постройки. Кроме того, на сооружение септика потребуется много времени, так как работу придется периодически прерывать, чтобы дать залитому бетону застыть.

Кирпич. Для монтажа котлована используется кирпичная кладка. Преимуществом этого варианта является доступность материала и возможность построить септик для бани своими руками без привлечения спецтехники. Недостатком этого способа строительства является недостаточная герметичность кирпичной кладки, из-за чего приходится прибегать к дополнительным мерам по гидроизоляции.
Пластиковые бочки. Для маленькой бани можно построить септик, собранный из пластиковых бочек. Этот вариант малопроизводительный, но зато дешевый, если использовать бочки, бывшие в употреблении.

Септик из автопокрышек

Для очистки «серых» стоков из бани можно построить простой и дешевый септик, собранный из автомобильных покрышек. Покрышки можно использовать от любой автотехники. Необходимо их предварительно подготовить – срезать с них бортики:

При строительстве бани во время заливки фундамента оставляется отверстие. Это можно сделать путем установки бруска, обернутого полиэтиленом, в процессе заливки раствора. После высыхания бетона, этот брусок можно будет легко выбить и вставить в полученное отверстие трубу для слива воды;
На расстоянии 2-3 метров от бани выкапывается яма. Ее диаметр зависит от размера выбранных покрышек. Причем размер ямы должен превышать размер покрышек, чтобы между стенками котлована и септиком оставался зазор шириной 15 см. Глубина ямы определяется расходом воды в бане;
На дно котлована укладывается слой песка и гравия, которые будут выполнять функции фильтра;

Далее производится укладка покрышек, причем на местах стыка они должны быть скреплены скобами из проволоки;
Котлован засыпается грунтом, а еще лучше, если для засыпки будет использована глина;
Сверху колодец из шин перекрывается листом железа или толстой доской. После чего, на перекрытие насыпается грунт.

Особенности выбора материалов

Прокладывая канализацию в бане своими руками не целесообразно использование стальных труб или деревянных коробов, так как такой материал быстро ржавеет или гниёт. Предпочтительно использовать трубы из чугуна или пластика. Минимальная толщина трубы должна быть более 5 см, а в случае подсоединения стоков из санузла её диаметр должен быть увеличен до 10 см.

Некоторые домовладельцы для канализационной разводки используют асбестовые трубы. Однако, несмотря на их надёжность и длительный срок службы, они очень тяжёлые и поэтому неудобные для самостоятельного монтажа. Хотя окончательный выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей домовладельца.

Избавление помещения от неприятных запахов

Гидрозатвор

Если неправильно смонтировать стоковую систему, то в ее помещении будет постоянный неприятный запах. Чтобы этого не случилось, нужно предвидеть на сети установку гидравлического затвора и вытяжку в виде вентиляционного стояка. В качестве сифона можно использовать U-подобную трубу, заполненную водой. Жидкость в затворе будет представлять собой своеобразную пробку, которая не позволит распространяться в помещениях неприятному запаху. При устройстве сифона должны соблюдаться следующие условия:

Диаметр труб должен быть максимально допустимым. Это уменьшит риск засорения трубопроводов. Наиболее оптимальный диаметр трубных изделий не менее 100 мм.
Выпуски должны быть соединены со стояком, который обеспечит вентиляцию во внутренней сети.

Вентиляционный стояк

Если наружную канализацию не удалось соорудить небольшой длины, то на сети нужно оборудовать смотровой колодец диаметром в 1 м, благодаря чему можно будет проводить очистку системы. Построить колодец можно из кирпичей или бетонных колец. Днище колодца должно быть заделано бетонным раствором. Чтобы избежать промерзания трубы зимой на горловину колодца желательно установить 2 крышки, при этом нижняя должна быть утеплена.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы

При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника

Отстойник делается на основе бетонных колец, которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков

При установке трубы важно её утеплить, так как при промерзании почвы вода в трубе может замерзнуть и деформировать пластик, в лучшем случае

Правила, какое оборудование нужно

Конструктивные особенности банного помещения предполагают соблюдение целого ряда требований, которые нужно учитывать при выборе сантехнического оборудования:

санузел рекомендуется обустраивать латунной раковиной, к которой при помощи сифона, снабженного водяным затвором, подключается канализационная труба;
в душевом помещении, целесообразно, устанавливать простую душевую лейку (расход воды на одного человека в месяц указан здесь).
В этом случае отведение стоков осуществляется через трапы, представленные закрытыми решетками напольными стоками с водяными затворами.
Пол должен иметь небольшой уклон в сторону трапа;
предбанник, как правило, обустраивается деревянной купелью, заполняемой при помощи смесителя с душевой сеткой.
Слив воды происходит аналогично обычной ванне;
полы в парном помещении должны иметь обязательный уклон в сторону водоприемного отверстия.
Отвод стоков осуществляется посредством трапа, имеющего гидравлический затвор;
надежная герметизация получается при соединении трапа с канализационным трубопроводом по направлению движения схода воды (как узнать объем в трубе, прочитайте здесь).
Такой тип соединения предупреждает пересыхание или понижение уровня воды внутри гидравлического затвора при нерегулярном использовании бани, и предотвращает появление неприятного запаха в помещении.

Использование грамотно подобранного, стандартного оборудования позволяет, существенно, ускорить работы по благоустройству банного помещения, а также упрощает не только монтажные, но и ремонтные работы.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Согласно пункту 18.2 СНиПа 2.04.01-85 уклон канализации в зависимости от диаметра используемых труб должен составлять порядка 15 миллиметров на каждый погонный метр

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Схема обустройства напорной независимой канализации с подключением насосного оборудования в подвале здания, когда септик расположен выше трубы, выходящей из постройки

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы

Использование системы централизованного водоотведения (канализации)

В том случае если неподалёку от будущей бани есть система централизованного водоотведения, И к ней возможно подключиться, то есть смысл её использовать.

Применение такой системы избавляет владельца бани от множества проблем связанных с обустройством слива.
Однако и слив в систему централизованной канализации имеет свои особенности.
Первое, это то, что несмотря на простоту и удобство применения централизованной канализационной системы, нужно не забывать о том, что при строительстве необходимо уложить все необходимые коммуникации.
Второе же то, что владелец такой системы должен позаботиться о том, чтобы эта система не перемёрзла зимой. Это особенно актуально для северных регионов и достигается либо соответствующим утеплением труб, либо установкой системы их подогрева.

Варианты бочек для выгребных ям

На выбор покупателя предоставляется два вида бочек – железные и полимерные.

Плюсы и минусы железной бочки

Бочки из металла имеют высокую прочность, внушительный вес. Стоит учитывать, что металл не терпит постоянной влаги. Без достаточной обработки коррозия съедает стальную емкость для выгребной ямы за 3-4 года. Для ее монтажа необходимо привлечь подъемную технику.

Чтобы избежать гниения металла (коррозии), перед установкой железной бочки для канализации стоит выполнить ряд работ по гидроизоляции:

Для наружного применения можно использовать полимерную обмазочную гидроизоляцию. Она хороша тем, что благодаря пластичности её можно нанести на любую форму поверхности.
Внутреннюю поверхность стоит обработать материалами жидкого нанесения. В некоторых вариантах дачники используют нитрокраску, но такой способ уступает обработке фабричными материалами.

Среди прочих гидроизоляционных методов отечественные производители предлагают инъекционные материалы. Это двух или трехкомпонентные составы на основе полиуретановой смолы. К их плюсам можно отнести хорошую адгезию (сцепляемость) материалов с поверхностью бочки, хорошие водоотталкивающие характеристики и прочность самого материала. К минусам – высокую токсичность составляющих.

Чтобы обработать бочку эластичным инъекционным материалом, необходимо позаботиться о дополнительной защите.

Для более грамотного обращения со смолами желательно обладать специальными навыками обращения с такой изоляцией.

Преимущества полимерной бочки

Пластиковые бочки для сливных ям просты в эксплуатации. Они уже укомплектованы вентиляционным отверстием, удобной крышкой люка, отверстиями для монтажа канализационных труб ПВХ и многим другим. К тому же, в отличии от железной имеют небольшой вес и не требуют привлечения дополнительной техники при установке.

Материал бочки не подвергается внешнему воздействию кислот и щелочей почвенных вод, что решает проблему ее замены. Огромное количество форм и объемов по литражу позволяет выбрать необходимую под ваши нужды канализационную емкость из ПВХ. Ее внутренняя поверхность устойчива к воздействию агрессивной среды.

Закладывая проект герметичной сливной ямы, стоит учесть, что замкнутая система более выгодна, поскольку сточные воды не попадают в грунт и не вызывают загрязнение окружающей среды.

Скапливающиеся сточные воды могут создавать подземные селевые подушки и разрушать фундамент близлежащих строений. В этом случае единственным минусом замкнутой канализационной ямы станет постоянное откачивания жижи. Но если учесть все плюсы, с этим фактом несложно смириться.

Дренажный колодец

Использование колодцев для дренажа целесообразно для тех банных сооружений, которые имеют небольшие размеры (предназначены на несколько человек) и коими пользуются нечасто. В таком случае нет необходимости сооружать сложные системы, достаточно оборудовать вывод использованной воды в землю с помощью монтажа дренажного колодца, глубина которого должна быть рассчитана с учетом степени промерзания грунта во время зимы и превышать значение в два раза. То есть, при глубине промерзания в 70 сантиметров необходим колодец не менее полутора метров в глубину. Определяют степень промерзания по формуле dfn=d0*mt , где значение d0 — это коэффициент для разных видов почвы, а среднее значение сумм отрицательных температур определяет показателем mt.

Порядок проведения работ по сооружению дренажного колодца обычно разбивают на следующие этапы:

выкапывается яма необходимой глубины с ровными стенками и дном,
дно покрывается слоем глины толщиной не менее 10 сантиметров,
вдоль траншеи, ведущей от бани к колодцу, необходимо разровнять глину, образовав желоб правильной формы с уклоном в сторону стока использованной воды (уклон желательно не менее трех градусов),
поверх слоя из глины насыпается дренаж из щебеня или гравия с песком,
после этого необходимо покрыть систему слоем земли и тщательно утрамбовать,
далее проводятся работы по утеплению сточной канализационной трубы, чтобы исключить возможность промерзания стока зимой.

Подобная канализация в бане является достаточно хорошим и малозатратным решением, единственное обслуживание, которое потребуется проводить время от времени — это чистка и просеивания песка и гравия, на которых постепенно будет оседать загрязнение.

Наружная часть канализации

Еврокубы для септиков

Наружная канализация для частной бани своими руками тоже выполняется несколькими способами.

Дренажная система – ее основой выступает дренажный колодец. Вода из парной и моечной собирается в трубу или сначала в приямок, а потом в трубу и выводится к дренажному колодцу. Его плюс – экологичность, жидкость здесь очищается, а только затем поступает в почву. При этом появляется возможность дополнительно подпитывать водой собственный участок. Однако фильтрующие возможности колодца относительно невелики. Если баня используется часто, то колодец придется часто обновлять.
Система септиков удобней тем, что спускать сюда можно не только серые сточные воды – из бани и туалета, но и черные – из автомастерской, например. Схема проста: жидкость по трубам самотеком уходит к септику – герметичному накопительному резервуару. Жидкость не контактирует с грунтом и не попадает в грунтовые воды.

Обычно систему септиков сооружают из дренажных труб – перфорированных и обернутых геотекстителем. При этом часть воды фильтруется и попадает на участок, однако грязная часть стоков остается в канализации и передается в септик.