Как сделать электроустановку для частного дома и дачи: устройство – Обзор

Требования к монтажу электростолба

Действующее законодательство содержит ряд требований, касающихся расположения опор ЛЭП на частных участках и рядом с ними. Так, расстояние от одного столба магистральной линии до другого не должно превышать 50 м. Минимальная дистанция между ними определяется в каждом случае индивидуально (с учётом диаметра рабочего провода, ветровой нагрузки и уровня натяжения кабелей).

Расстояние от стены дачного домика до ближайшей магистральной опоры не должно быть больше 25 м. В противном случае рядом с участком устанавливаются дополнительные опорные конструкции. Дистанция между распределительным и промежуточным столбами для электричества на даче определяется индивидуально с учётом ландшафта, местной инфраструктуры и местоположения конечных потребителей электроэнергии.

Расстояние от любой опоры ЛЭП до забора не должно быть меньше 100 см. При этом не имеет значения, с какой стороны ограды находится электростолб. Более того, в тех случаях, когда опорная конструкция находится на территории, огороженной забором, владелец участка обязан обеспечить сотрудникам обслуживающих организаций беспрепятственный доступ к столбу и проводам.

https://youtube.com/watch?v=G_209-2YWhw

Устройство защитного отключения на даче

Многие знают о том, что для полноценной защиты электропроводки и людей, проживающих в доме, автоматического выключателя, расположенного на вводе в жилище, недостаточно. Для этого необходима установка устройства защитного отключения — УЗО. Оно позволяет максимально обезопасить домашних от удара током, который может привести к летальному исходу.Устройство защитного отключения сравнивает величину тока, который уходит к потребителям, с величиной обратного тока. Тем самым оно позволяет предотвратить утечку тока, если имеется повреждение бытового прибора или электропроводки. Известно, что подобные случаи могут стать причиной пожара. С УЗО такого не произойдет.

Принцип работы УЗО

УЗО представляет собой ферромагнитный сердечник, снабженный тремя обмотками. Через первую обмотку идет ток, который впоследствии получают потребители (фазный провод). Обратный ток проходит по второй обмотке (нулевой провод). В том случае, когда нет утечки электроэнергии, токи в обеих обмотках различны по направлению, но равны по значению. Следовательно, магнитные потоки в ферромагнитном сердечнике, наведенные такими токами, которые компенсируют друг друга.

Соответственно, их суммарный поток нуль. Если есть утечка электричества, то отходящий и обратный токи обладают разными значениями, это приводит к тому, что суммарный магнитный поток отличается от нуля. В таком случае он начинает воздействовать на третью обмотку, называемую управляющей. В ней возникнет наведенная ЭДС. Под ее действием сработает реле, которое разомкнет цепи.

Естественно, УЗО включает в себя и другие элементы. К ним относятся фильтры, предназначенные исключить ложные срабатывания и защититься от помех. Сюда же входят и электронные компоненты. Но описанный выше принцип можно назвать основным для работы УЗО.

УЗО бывают одно- и трехфазными. Помимо этого, их можно подразделить на электронные и электромеханические устройства.

Электромеханические УЗО. Такой вид был разработан первым. Внутри подобного устройства нет никаких электронных схем, оно работает за счет отлаженной механике.

К основным УЗО такого вида можно отнести:

• трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП). Он представляет собой кольцо из феррита. Внутри него проходят нулевой и фазный проводники. Вторичная обмотка наматывается на само кольцо. Когда утечка отсутствует, магнитные потоки, создаваемые проводниками, равны по модулю и различны по направлению, а их суммарный поток равен нулю. Но в том случае, когда возникает утечка, в сердечнике появляется магнитный поток. Он приводит к возникновению тока небаланса во вторичной обмотке;
• магнитоэлектрический элемент. Он представляет собой специальную защелку. Она срабатывает тогда, когда во вторичной обмотке появляются токи. Принцип функционирования такого элемента построен именно на законе магнитной индукции. Расцепительный провод в состоянии равновесия непрерывно находится под воздействием поля постоянного магнита, а также пружин, находящихся с разных сторон и компенсирующих друг друга. При возникновении ЭДС во вторичной обмотке магнитное поле уменьшает свое действие, благодаря чему расцепитель выводится из состояния равновесия. После этого он не сможет вернуться в исходное состояние, пока не будет внешнего вмешательства;
• реле, которое при срабатывании защелки разрывает цепи питания.

Подобный вид устройства только тогда работает должным образом, когда всего его механические части обладают хорошим качеством. Электромеханические устройства широко применяются, хотя и стоят довольно дорого. По сравнению с электронными УЗО, они могут эксплуатироваться при любом уровне напряжения.

Электромеханические модели всегда в состоянии выполнить свою задачу, тогда как электронные конструкции не способны успешно сработать при некоторых уровнях напряжения.

Электронное УЗО. По устройству практически такое же, как и электромеханическое. Отличается лишь тем, что в электронном устройстве магнитоэлектрический элемент, обладающий высокой чувствительностью, имеет вид электронной схемы. Такая схема состоит из фильтра, элементов сравнения, усилителя, выпрямителя. Следовательно, работа электронного УЗО в большой степени зависит от напряжения питания.

Выбор УЗО

Электронное УЗО, конечно, в большинстве случаев оправдывает себя. Но все же, если есть возможность, желательно предпочесть ему электромагнитное устройство. Но поскольку качество последнего напрямую влияет на качество его работы, нельзя категорически утверждать, что электромагнитный прибор всегда лучше, чем электронный.

Нужно непременно обращать внимание на ток срабатывания устройства. Для дачного дома он должен равняться 10 мА

Осветительные приборы на даче

Для украшения комнат и создания определенного стиля широко применяется так называемое декоративное освещение. Для того чтобы его обустроить, потребуются осветительные приборы. К ним можно отнести лампочки, светильники, люстры, бра и т. д. Все приборы подобного рода функционируют от единой системы электроснабжения.

Существует три вида освещения помещения: общий, местный и комбинированный. Общее освещение заключается в следующем: в центре потолка комнаты устанавливают светильник с лампочкой мощностью от 100 до 200 Вт. Излучая достаточно мощный поток света, она будет освещать все помещение. Подобные светильники бывают и многоламповыми. Но следует помнить о том, что их общая мощность не должна превышать 300 Вт.

Выбирая лампы, необходимо помнить о том, что гораздо целесообразнее приобрести одну лампу с большой мощностью, чем множество ламп с низкой.

Местное освещение нужно тогда, когда требуется осветить маленький участок комнаты. Для этого могут использоваться бра, настольные лампы, ночники и т. д. Они позволяют экономить электроэнергию, поскольку мощность у них маленькая.

Как правило, в современных дачных домах используется комбинированное освещение. Для этого применяется как люстра, расположенная на потолке, так и всевозможные небольшие источники света.

Осветительные приборы можно подразделить на:

• свисающие — люстры или сферические светильники, они призваны освещать все помещение или стол;
• крепящиеся к поверхности — светильники, которые крепят прямо к потолку, они дают ровный свет без тени. Чтобы яркий свет не резал глаза, их прикрывают колпаком. Более комфортный для глаз свет дают светильники с несколькими маленькими лампочками;
• встроенные светильники монтируют на одном уровне с софитом или потолком. В них могут использоваться как лампы накаливания, так и лампы направленного света или же флуоресцентные. Стоит заметить, что такие светильники неэкономичны: они потребляют вдвое больше энергии, чем другие разновидности;
• трековые системы — подобные светильники нужны для направленного, рабочего или же общего освещения. Универсально-сборный светильник очень удобен: его можно прикрепить в любом месте и изменять световой поток по желанию;
• освещение шкафа — такой светильник позволяет с легкостью найти нужную вещь. Лампы накаливания или флуоресцентные лампы встраивают в верхнюю часть шкафа. Они потребляют мало энергии;
• освещение отраженным светом — существуют светильники, отражающие свет от потолка. Они способны создавать как ровное освещение, так и оригинальные визуальные эффекты. Их располагают непосредственно под декоративными софитами.

Чаще всего используются светильники, прикрепленные к потолку. Их можно обобщенно назвать потолочными лампочками. Такие светильники могут иметь два вида подвесов: жесткие и мягкие. У жесткого патроны с лампами закрепляются на жесткой штанге, изготовленной из металла или пластика. У мягкого вида для этой цели применяется гибкий провод.

Выбирая ту или иную конструкцию, стоит учитывать дизайн помещения. Помимо этого, можно подразделить потолочные лампы по типу направления света: вверх или вниз. При направлении вверх свет отражается от потолка и освещение получается мягким. При направлении вниз освещение более мощное и яркое.

Существуют также светильники типа «тарелка». Свет от них проходится через плафон, выполненный из стекла или пластика. В таких светильниках бывает один или же несколько патронов для ламп. Как правило, они располагаются таким образом, что свет, идущий от них, устремляется вниз. Если верхняя часть плафона открыта, то часть света отражается от потолка.

Если говорить об осветительных приборах, предназначенных для выделения отдельных зон, то их световой луч имеет вид точно направленного пучка. Как правило, их размещают на стене, столе, потолке. Существуют модели, которые можно прикреплять к мебели.

Что касается крепления настенных осветительных приборов, то следует отметить, что бра можно прикреплять только к стене. Как правило, его конструкция подразумевает, что провода от него сразу же должны уходить в стену. Другие виды настенных светильников можно крепить куда угодно. Главное, чтобы потом ими можно было легко пользоваться. Подобные светильники дают возможность зонирования помещения с помощью освещения.

Что нельзя использовать в качестве заземляющего устройства

Некоторые недостаточно компетентные пользователи полагают, что в качестве контура заземления можно использовать водопроводные или отопительные трубы. Специалисты убеждены, что указанный подход не только ненадежен, но и очень опасен. Доказать это удается после приведения следующих фактов:

1. Во-первых, гарантировать надежный переходной контакт, без которого невозможно нормальное заземление, в этом случае чаще всего не удается. Объясняется это тем, что бытовые трубы обычно сильно окислены и неспособны обеспечить требуемые условия для стекания аварийного тока.
2. Во-вторых, в современных водопроводных системах нередко встречаются пластиковые вставки, совершенно не проводящие тока и полностью изолирующую систему от земли.
3. В-третьих, из-за отсутствия надежного соединения с грунтом (с минимальным переходным сопротивлением) при аварии опасный потенциал накапливается на батарее, любое прикосновение к которой, как правило, приводит к неприятным последствиям.

Таким образом хозяину частного строения, решившему использовать отопительные трубы в качестве заземления, следует не раз продумать этот вариант, прежде чем подвергать опасности себя и близких.

Как сделать проводку в доме своими руками

Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием.

1. Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:
2. необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям.
3. монтируются они на уровне 60-150см от пола; открывающиеся двери не должны закрывать доступ.
4. кабель подводят сверху;
5. Высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше, чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб.
6. Подводка питания осуществляется снизу.
7. Количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6 кв.м. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники.
8. Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения).
9. кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его).
10. горизонтальные укладываются на расстоянии 5-10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15 см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема.
11. Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
12. Проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла.
13. применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.

Электромонтаж внутренней проводки

Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

1. Разметка.
2. Штробление.
3. Установка подрозетников и распредкоробок.
4. Прокладка кабеля.
5. Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: .

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

1. С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
2. Штроборезом.
3. Болгаркой с алмазным диском.

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов

С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами

На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

Контур заземления в частном доме своими руками

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей, имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Контур заземления ПУЭ нормы

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по нормам ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что, если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Монтаж заземления

1. Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
2. Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
3. Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
4. Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
5. Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора — мультиметра.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но, если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Подвод электричества к частному дому: как подключить вводное устройство

Подключать вводное устройство нужно с помощью проводов с сечением 4-6 мм2. Если будут использоваться провода с медной жилой, то их сечение может быть 2,5 мм2. Подключать эти провода к вводному устройству можно самостоятельно, но само устройство устанавливать и подключать к сети должен только специалист, в полной мере отвечающий за качество работы.

Во время подвода электричества к частному дому своими руками при подключении любого одно- или трехфазного вводного устройства без использования специальной коммутационной конструкции необходимо соединять нулевой провод с аналогичным проводом, который затем будет подходить к счетчику.

Соединять провода при монтаже вводного устройства можно с помощью скрутки. Но в этом случае нужно дополнительно пропаять место соединения или сварить провода между собой. Если жилы используемых проводов алюминиевые, то выполнить подобные мероприятия будет весьма проблематично. Поэтому нужно взять контактный зажим для электрического аппарата. Лучше всего использовать одногнездный зажим для проводов с сечением 4 мм2.

Как правило, такой тип зажимов применяется в осветительных приборах или в распределительных коробках. Контактные винты здесь должны иметь диаметр 4-6 мм. Если в одной конструкции будут соединяться провода, изготовленные из разных металлов, то каждый из них нужно закреплять с помощью отдельного винта.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

Монтаж внутренней проводки

Электропроводка в загородном доме устанавливается точно по рассчитанной схеме. Нельзя в последний момент что-то заменить и не учесть разницу в нагрузке. Выполняется монтаж в определенном порядке.

Разметка

Необходимо отметить на стене местоположение всех электроточек. Используют мел, карандаш. Местоположение выбирают с учетом нормативов СНиП, ПУЭ и собственного удобства.

Рекомендуется сразу же отметить и место укладки провода. После этого проще посчитать, сколько реально потребуется кабеля. Проводку тянут по стенам. На пол укладывать проводники разрешается, если он залит цементной стяжкой и в этом случае провод нужно прятать в гофру, чтобы предупредить механическое повреждение.

Штробление стен

Если укладка выполняется открытым способом или в защитной гофре, достаточно просто отметить положение проводки на стене.

Если кабель хотят скрыть, необходимо проделать в стенах канавки нужной глубины и ширины – штробы. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой «долото», болгарки или штробореза, что есть под рукой.

По линиям отметки размечают ширину канавки. Обычно она совпадает с глубиной. Штроборезом или болгаркой с диском прорезают материал по границам канавки, если этого недостаточно для изъятия, делают еще несколько надрезов внутри штробы. Затем вынимают материал и подравнивают канавку зубилом и молотком.

Для подрешетников и распредкоробок отверстия в стене высверливают коронками – алмазными или с твердосплавными напайками. Стандартные величины под подрозетник – диаметр 68 мм и глубина 45 мм. Но если используются нестандартные виды модулей, габариты отверстий будут другими.

Прокладка линий

На даче проводку чаще всего ставят открытым способом. Гофру использовать необязательно, если брать достаточно хорошо изолированный кабель – ВВГ или ВВГнг, например. Чтобы добиться более эстетичного вида, рекомендуется прятать проводку под плинтус – напольный или потолочный.

При скрытой укладке проводка размещается в штробах и фиксируется в них шпатлевкой, алебастром или специальными скобами. Штроба заполняется материалом полностью.

Установка распредкоробок и подрешетников

Распсредкоробки и подрозетники монтируют после укладки проводов. Следуют инструкции.

1. В подрозетнике просверливают отверстия под питающий кабель и вспомогательные провода.
2. Посадочное отверстие обмазывают алебастром. Проверяют: при нажатии на дно гнездо не должно проваливаться.
3. Обмазывают алебастром с внешней стороны подрозетника и вставляют в отверстие. Подрозетник должен плотно держаться. Алебастр высыхает за 2 часа, после чего работы можно продолжить.

Распредкоробку тоже можно ставить на алебастр. Если стены дома деревянные, щиток крепят на шурупы с дюбелями.

Подключение линии

Подсоединение розетки и выключателя выполняют после отделочных работ, если они велись.

1. В распределительной коробке находят ноль, фазу и питающий провод контура. Жилы имеют разную окраску, так что это просто.
2. Из группы кабелей находят тот, что проведен от места установки розетки, выключателя, оборудования и зачищают концы. Жилы кабеля прикручивают в фазе, нулю и питанию. Закрывают щиток.
3. Затем конец кабеля, которой выходит к розетке, разделывают на жилы и зачищают концы. К первой клемме розетки подсоединяют фазу, ко второй – нейтраль. Заземление подключается к разъему в средней части розетки.
4. Вставляют розетку в подрозетник, фиксируют саморезами и винтами через лапки. Затем крепят декоративную часть.