Электромонтаж в доме своими руками (под ключ)

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:
Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:
Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

• пассатижи;
• шуруповерт;
• штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
• молоток;

• зубило;
• ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
• рулетка;
• шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

• электрический счетчик;
• кабеля различных сечений;
• УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
• клемники;
• розетки, выключатели, установочные коробки под них;

• распределительные коробки;
• алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
• пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
• саморезы;
• клей.

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

В чем особенности выполнения электропроводки в монолитных домах?

Монтаж или ремонт электропроводки в стенах из монолита немного отличается от проведения обычной электропроводки. Здесь присутствует много подготовительных работ: прокладка шахты под провода, штробление поверхностей, пробивка отверстий в монолите (который, как известно, обладает высокой прочностью и твердостью).

Штробление монолитной поверхности — дело достаточно сложное и трудоемкое, отсюда обычно,  и высокая стоимость таких работ в монолитных домах. Следует также отметить, что при сверлении бетона всегда возникает много пыли. Поэтому работы проводятся «болгаркой» или штроборезом с промышленным пылесосом, который уменьшает объем пыли при штроблении.

Большую сложность строителям может добавить и наличие арматуры в стенах. Зачастую для того, чтобы сделать отверстие для перехода провода из одной комнаты в другую необходимо сверлиться по несколько раз, т.к. сверло упирается и попадает в арматуру.

Нюансов прокладки проводов в монолитной стене достаточно много, однако для профессионалов, знакомых с этими работами, проблем не возникнет.

Средняя стоимость электромонтажных работ под ключ

Средняя стоимость электромонтажных работ под ключ, включающая в себя как черновой (штробление, монтаж кабеля, устройство ниш и подрозетников, монтаж и сборку электрощита), так и чистовой электромонтаж(установку светильников, розеток, выключателей): от 1000 рублей за кв. метр жилой площади за работу, и от 400 рублей за кв. метр жилой площади за материалы. Срок исполнения от 10 рабочих дней.

Указанная стоимость, включает в себя минимально 18-24 направлений от электрощита, сам электрощит встраивается в стену, 3 вида защиты — кабеля, от перегрузок и токов короткого замыкания, человека от поражения электрическим током, электроприборов от критически повышенного и пониженного напряжения. Кабель прокладывается по потолку, либо полу в гофротрубе, спуски(подъемы) заштрабливаются в стене до конечного устройства. Соединения кабеля преимущественно выполняются в углубленных подрозетниках. После чистовой отделки Мы выполним установку светильников, розеток и выключателей. Кабель, автоматика и комплектующие применяются исключительно изготовленные по ГОСТ от известных заводов производителей. Так же Вы получаете бесплатное гарантийное обслуживание по Договору в течение 5 лет. Цены на материалы приобретенные у наших поставщиков Вас так же приятно удивят. Средняя экономия составит 10-15% от стоимости материалов, если бы Вы приобретали все самостоятельно, при этом комплектацию, закупку и доставку мы берем на себя абсолютно бесплатно.

Проводка снаружи

Силовой кабель от линии на улице до бытовки прокладывается подземным или надземным (воздушным способом. Для подземного можно использовать мягкую ПВХ-трубу пвх мягкая, а для воздушного — самонесущий провод с алюминиевыми жилами.

Если выбирается подземный способ, то для проводов от столба до бытовки выкапывается траншея глубиной примерно 50 см (желательно как можно ближе к забору, чтобы избежать случайных повреждений проводов в будущем). После в траншею закладывается труба с медным бронированным кабелем, которая должна идти от щитка со столба в дом без разрывов, исключая попадание в трубу воды, пыли и грязи. Затем труба закапывается. У бытовки кабель, снова заключенный в стальную трубу, входит в электрический щиток.

При воздушном подключении расстояние от постройки до столба, к которому с помощью специальной арматуры крепится провод, должно составлять не более 10 м. Для безопасного подключения, чтобы не происходило избыточного растяжения и снизился риск внезапного обрыва, специалисты рекомендуют протягивать стальной трос, на который будет опираться кабель.

Ввод в здание — на высоте не менее 2,5 м (через «гусак», изогнутую стойку для трубы на крыше бытовки). Кабель по трубе идет до самого щитка со счетчиком, прикрепленным к наружной стене. От щитка внутрь постройки медный кабель прокладывается внутри стальной трубы с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Отрезок трубы в стене располагается с уклоном наружу, просветы заделываются раствором.

Временное жильё и проведение света

Согласно нормативно-правовым нормам бытовка не может ни при каких обстоятельства считаться объектом капитального строительства. То есть подключение к электрической магистрали документально будет носить временный характер.

Для проведения света в бытовку понадобится следующее:

• две обыкновенные розетки;
• выключатель;
• светильник верхнего света и несколько небольших ламп;
• предохранитель от короткого замыкания;
• сами проводники.

Специалисты изначально советуют составить детальный план расположения электрической проводки в бытовке. Так будет намного легче составить смету и закупить все необходимые комплектующие.

Настоятельно рекомендуется монтировать проводку в специальных пластиковых боксах, либо в гофрированной трубе.

Правила разводки электрики

Отвечая на вопрос, как сделать разводку электропроводки в квартире или в дачной бытовке, следует отметить, что несмотря на малый объем работ, выполнять разводку электропроводки в бытовках и хозяйственных помещениях необходимо, следуя тем же основным правилам, которые актуальны и при организации электрических систем внутри домов.

В первую очередь важно помнить, что при прокладке кабельных линий ни в коем случае нельзя организовывать простую скрутку проводов, особенно если речь идет о соединении проводов из алюминия и меди. Подобные действия легко приводят к возникновению опасных ситуаций и крупномасштабных пожаров

Соединение отдельных кабелей нужно осуществлять только с помощью специальных коннекторов, которые, к счастью, сегодня представлены практически в каждом специализированном магазине. Такие изделия отличаются низкой стоимостью, а потому не смогут серьезно повлиять на общую стоимость работы электрика.

При проведении электромонтажных работ на любом дачном участке рекомендуется озаботиться вопросом организации уличной розетки с заземлением и надежной гидроизоляцией. Она неоднократно понадобится жильцам при эксплуатации участка, к примеру, если однажды возникнет необходимость в установке на улице насоса или другой техники.

В настоящее время у собственников дачных участков есть возможность приобрести бытовку с уже организованной внутренней электрической системой. Для работы электрики в ней достаточно будет осуществить подключение электричества. В большинстве случаев разводка в бытовках осуществляется с помощью однофазной проводки напряжением 220В.

Для обеспечения безопасности и надежности электрической системы ввод рабочего кабеля в бытовку должен осуществляться с использованием герметичного разъемного соединения, оснащенного защитой в виде крышки. Такое подключение даст возможность легко пользоваться внутренней электрической системой и осуществлять повторные подключения при необходимости перемещения бытовки по участку.

Внутри таких строений обязательно должен быть расположен электрический щит, оснащенный прибором учета потребляемой электроэнергии, дифференциальными автоматами для защиты от перегрузок и устройствами защитного отключения, предотвращающими поражение жильцов электрическим током при возникновении каких-либо дефектов в работе сети.

Размещение проводов внутри бытовки осуществляется с помощью современных медных проводов с качественной изоляцией, помещенных в кабельные каналы, изготовленные из негорючих материалов. После размещения кабелей, внутри также устанавливается необходимое количество розеток, выключателей и светильников.

Самый простой вариант – приобретение готовой бытовки, с необходимым числом точек электрического потребления. Многие современные энергетические фирмы предоставляют своим клиентам услуги по подбору бытовок, полностью отвечающих всем требованиям владельцев дачных участков. В случаях, когда выбранная бытовка не отвечает каким-либо пожеланиям заказчика, фирма осуществляет установку дополнительных розеток, к примеру, для установки мощного силового оборудования. Если бытовку планируется использовать для подключения большого числа мощной техники, разводку внутри помещения может изначально выполняться с использованием трехфазной проводки. Такие особенности подключения обязательно должны отображаться в качественном электропроекте на подключение.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП

В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:

• по воздуху;
• под землей.

Подвод кабеля к дачному домику по воздуху

Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.

Запитывание по воздуху

Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.

Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:

1. При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
2. В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
3. Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.

Нормативы подключения дома к линии электропередач

Подвод питания под землей

При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
2. Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
3. При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
   • 75 см — кустарные насаждения;
   • 100 см — канализация, водопровод;
   • 200 см — деревья, газопровод.
4. Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.

Подводка электричества к дому под землей

Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.

Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.

Кабели и электрооборудование

Кабели — важная часть замены электропроводки в частном доме. Хотя в настоящее время используется медь, в старых домах все еще можно найти алюминиевые кабели, часто в сочетании с медными, что запрещено.

Даже если все кабели заменить медными, может оказаться, что сечения проводников у них слишком малы. Поэтому стоит обратить внимание на то, имеют ли распределенные кабели трехжильные или только двухжильные кабели без заземляющего проводника, обеспечивающие безопасную и правильную работу электрических устройств. В последнем случае придется заменить кабели

Замена старых электрических кабелей

Старые сооружения в основном прокладывались в трубах или в каналах. Если это так, теоретически не составит труда заменить старые кабели на новые. Новый шнур привязывают к старому и при снятии старых втягивают в трубки, и, наконец, их концы закрепляют в распределительных коробках.

Однако возможность использования труб для ввода новых кабелей зависит от их технического состояния, диаметра и маршрута их прокладки (прямой или с изгибами). Если это металлические трубки со вставкой внутри, и в них нужно вставить гораздо большее количество проводов, их использование ограничено. Электрооборудование тоже требует проверки — розетки, выключатели и выключатели. Их плохое состояние часто указывает на плохое состояние установки и дает право на замену.

Вы должны помнить, что розетки должны соответствовать материалу стены. Коробки устанавливаются в сплошных стенах иначе, чем в легких каркасных стенах из гипсокартона. Если рядом будет несколько выключателей и розеток, будет удобно и эстетично использовать двойные, тройные и четверные коробки. В них можно разместить только аксессуары с общей рамой, адаптированные к определенной серии товаров от одного производителя.

Схема ремонта дома — это не только возможность поменять электрооборудование, но и хорошее время перенести розетки и разъемы в удобное место.

Вырванные из банок розетки обязательно нужно заменить. Это также информация о том, что электрическая система может быть в плохом состоянии.

Порядок монтажа электропроводки пошагово

В этой главе будет рассмотрен вопрос о том, как правильно следует прокладывать провода при проведении всего комплекса электромонтажных работ. Как правило, монтаж электропроводки начинается с подготовки имеющихся в доме помещений к ее прокладке.

Монтаж скрытой электропроводки на видео

Подробно о монтаже электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки своими руками. Подробная инструкция по замене проводки в панельном доме

Монтаж скрытой проводки в частном доме с использованием современного оборудования.

Как провести скрытую электропроводку. Видеоинструкция

При выборе следует ориентироваться на основные положения ПУЭ, в которых оговариваются возможности применения того или иного варианта. Так, п.7.1.39 этого документа накладывает ограничения в плане применения открытой прокладки кабеля в местах где готовится пища (на кухне, в частности). Для этих целей в этой части помещения должен монтироваться скрытый в толще стен жгут с проводниками.

На всех остальных участках кухонного пространства допускается применять тот же способ прокладки проводки, что и во всех других жилых помещениях. Исключение составляют особые комнаты с повышенной влажностью воздуха (ванны, душевые и им подобные).

Общий порядок монтажа описывается следующей последовательностью действий:

1. Сначала согласно подготовленной монтажной схеме на стенах комнат делается разметка трассы прохождения кабеля или жгута (в зависимости от выбранного способа прокладки).
2. При скрытом способе на размеченных участках проводится штробление канавок, для чего используются либо болгарка, либо специальный инструмент – штроборез.
3. Затем в штробы укладываются отрезки проводного жгута или заранее отмеренного по длине кабеля ВВГ, концы которого на конечных участках разделаны и выведены наружу.
4. При заделывании мест соединения проводов с клеммами электроустановочных изделий традиционно применяются специальные изолирующие средства (изолента, например).
5. После того, как проводники зафиксированы в канавках специальными скобками или алебастром можно переходить к заделке штроб под электропроводку.
6. Для этого используется заранее подготовленная отделочная штукатурка.

Устройство штроб (канавок) для укладки и крепления электропроводки

Для крепления кабеля существует множество различных крепежных изделий, внешний вид которых представлен ниже.

Хомут-стяжка, универсальный крепежный элемент для фиксации проводников

Стяжка предназначена для крепления кабеля на бетонных и кирпичных основаниях

Скоба металлическая для крепления кабеля

Скоба пластиковая для крепления кабеля

Изолятор электрический для крепления ретро проводки

Дюбель стяжка для крепления проводниковой или кабельной продукции

Дюбель-хомут для крепления плоского и круглого кабеля

Самодельный крепеж из стальной ленты

Самодельный крепеж из кусков провода

Клипсы-пластиковые для крепления круглого кабеля или гофрированной трубы

Пластиковый кабель-канал

По завершении работы с проводами (кабелем) можно переходить к монтажу электроустановочных изделий (распределительных коробок, выключателей и розеток)

При их установке важно строго следовать монтажной схеме, в которой четко отражено их взаимное расположение.Перед тем как установить распределительную коробку, например, важно проследить, чтобы она располагалась строго над розеткой и по возможности ближе к осветительному прибору (люстре). Если все делать правильно (согласно монтажной схеме) вопросов о том для чего нужна распределительная коробка, как правило, не возникает

Установка подрозетников и штробление стен на видео

Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене. Обзор коронок.

Штробление стен

Кроме того, в этих комнатах обязательна установка УЗО. По завершении монтажа всех электроустановочных изделий останется только подключить их к ранее выведенным концам жгутов или кабельных разделок.

Сборка схемы электропроводки и соединение проводов на видео

Электромонтаж. Часть 1 – Схемы проводки для “Чайников”

Электромонтаж. Часть 2 – Способы соединения проводников

Электромонтаж. Часть 3 – Сварка проводников

Как выполняется монтаж электропроводки?

Розеточную сеть, как правило, выполняют трехжильным проводом с сечением 3 на 2,5 кв. мм. Голубым цветом обозначается нулевая жила, желто-зеленым – защитное заземление, фазная жила может быть в изоляции белого, красного или коричневого цвета.

Монтаж проводки выполняют либо в бороздах, выполненных на стене, либо в стяжке пола, иногда в пластиковых декоративных плинтусах или коробах, за подвесным потолком, выполненным из негорючих материалов. Провод желательно укладывать в металлические или ПВХ трубы.

При монтаже электропроводки обязательно следует выполнить уравнивание потенциалов. Для соединения проводов и выполнения ответвлений устанавливают распределительные коробки. Соединения проводов можно выполнять только при помощи клемм.

Не рекомендуется соединять провода скруткой и подводить под один винтовой зажим больше двух проводов. Проходы проводов через перекрытия и стены, ввод в электрощит осуществляются с применением пластиковых втулок или ПВХ труб. Многожильные кабели и провода можно использовать только с наконечниками или опайкой.

Розетки следует устанавливать на расстоянии не ближе чем 50 см от труб и отопительных приборов, на высоте до 20 см от уровня пола. Допускается применять только розетки с заземляющим контактом, который подсоединяют к третьему (защитному) проводнику желто-зеленого цвета.

Защитные проводники соединяют в распределительной коробке или электрощите. Бытовые розетки устанавливают в стену при помощи пластмассовых коробок, а провода подсоединяют к разъемам на винтах или зажимах.

При выборе розеток следует обратить внимание на маркировку. Розетки, обозначенные IP44, можно применять в ванной комнате или сауне

Выключатели могут быть в принципе любые, сегодня они предлагаются в широком ассортименте. Они могут быть оборудованы подсветкой при помощи индикаторной лампочки, которая поможет быстро найти выключатель в темном помещении. Выключатели, устанавливаемые на улице, в саунах и ванных комнатах, должны иметь резиновый кожух между внутренней частью и декоративной крышкой, предотвращающей попадание влаги.

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Зачем производить расчет сечения кабелей?

С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.

Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.

Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.

Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ), где

• P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
• K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
• U – 220 Вольт;
• cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.

По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

• 3×1,5мм2 – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
• 3×2,5 мм2 – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
• 3×6 мм2 – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:

• осветительная;
• для обогрева (теплый пол);
• розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
• розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
• отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.