Материалы
Оптимальным материалом для этой модели является дерево.
Для любого другого материала, особенно плит из натурального или искусственного камня, коррекция невозможна. Древесина позволяет вносить поправки на любом этапе изготовления. На фото представлен вариант с поворотом на 180 градусов.
- Строительные магазины предлагают множество разнообразных заготовок, в том числе, и готовые деревянные лестницы с поворотом на 90 и на 180 на второй этаж. К сожалению, это не означает, что при установке можно обойтись без подгонки к конкретным размерам. А процесс этот, в итоге, всегда оказывается хлопотным и долгим. Второй момент – не всегда удовлетворительное качество материала, при достаточно высокой стоимости изделия.
- Можно сделать лестницу на второй этаж своими руками. В этом случае строитель сам подбирает материал и комплектующие. Отдельные деревянные детали вполне можно приобрести и в магазине, например, балясины сложной формы.
Для изготовления потребуются некоторые материалы.
- Дерево – предпочтительно дуб или бук, допустимы сосна, лиственница, клен. Дерево должно быть хорошо просушено, иначе в будущем тетивы будут деформироваться, ступени скрипеть и требовать ремонта. Ширина доски не менее 50 мм.
- Деревянные бруски толщиной не менее 40 мм.
- Саморезы, крепежные металлические уголки, винты, шурупы, монтажный клей.
Изготовление лестницы с поворотом на 90 и на 180
После расчетов и составления подробной схемы, можно приступить к изготовлению элементов конструкции. На фото демонстрируется схема лестницы с поворотом на 90 градусов.
Лестница с поворотом в доме
Лестница из дерева
Деревянная лестница с поворотом
- Из досок нарезаются ступени и подступени. При изготовлении забежных ступеней рекомендуется предварительно сделать лекала для каждой ступени, особенно, если это – первый проект начинающего мастера. Так проще избежать ошибок. На забежных ступенях в узкой части вырезается уголок, размерами совпадающий с величиной угла опорного столба.
- Для каждой ступени изготовляются два подпорных бруса и откладываются четыре крепежных уголка.
- Изготовляется лекало, с помощью которого наносят отметки для ступеней на косоур или тетиву.
- Изготовляется косоур или тетива.
- Опорные столбы (тетивы опираются на столбы в месте поворота и лестничной площадки) – диаметр столбов не менее 50 мм. Высота столба определяется на стадии проектирования, когда рассчитывается угол наклона.
Монтаж лестницы с поворотом на 90 и на 180 градусов
Установка начинается с элементов, доступ к которым в последствие, будет затруднен. Рекомендуется начинать монтаж с верхней части, чтобы сконцентрировать возможные ошибки к первой ступеньке.
- Пристенный косоур закрепляется на стене с помощью винтов, чтобы обеспечить наименьшую деформацию ступеней возле несущей стены. Рекомендуется предварительно разметить на косоуре места крепления ступеней.
- Опорные столбы либо бетонируются в пол, либо крепятся анкерными болтами.
- Внешний косоур (тетиву) устанавливают на опорные столбы и тщательно выравнивают с помощью угольника и уровня.
- Ступени и тетива соединяются при помощи двух подпорных брусьев и четырех металлических уголков и крепятся болтами. Все крепления деревянных деталей необходимо обязательно проклеивать. Ступени должны быть строго горизонтальными.
- Забежные ступени должны очень плотно прилегать к опорному столбу. Если соединение не жесткое, рекомендуется либо подкорректировать ступень, либо вырезать новую. Монтируются подступени.
- Устанавливаются балясины и перила. На видео представлен подробный процесс монтажа лестницы с поворотом на 90 градусов.
Сборку конструкций с поворотом на 90 и на 180 градусов можно осуществить своими руками, но трудно произвести в одиночку, так как детали лестницы имеют немалый вес. Для качественной установки рекомендуется найти или нанять помощника.
Материалы для самостоятельного изготовления лестниц
Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.
Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.
Дерево
Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.
Настоящее произведение искусства
Плюсы и минусы лестниц из дерева
Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.
- Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
- Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
- Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
- Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.
К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.
Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы
Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.
Из какого дерева лучше сделать лестницу
Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.
Готовые деревянные элементы для лестниц
Металл
Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:
- у них очень высокая несущая способность;
- они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.
Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.
Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.
Металлический каркас межэтажной лестницы
Бетон
Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.
Бетонная лестница в кирпичном доме
Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.
Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.
Комбинации материалов
Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.
Комбинированная лестница со стеклянным ограждением
Обустройство проема
Размеры и параметры всей подъемной конструкции обуславливаются расположением проема в перекрытии между этажами, поэтому этот проем и становится первым этапом работ по сооружению данной конструкции.
Наиболее правильно обустроить проем между двумя несущими балками. Если балки расположены слишком часто, и расстояние между ними уже, чем ширина предполагаемой лестницы, можно поправить положение за счет выпиливания одной или двух балок. При этом соседние балки придется связать между собой поперечными элементами конструкции того же сечения – так усиливается несущая способность перекрытия.
Чем шире деревянная конструкция, тем удобнее будет по ней подниматься, проносить крупногабаритную мебель и т.п
Важно и правильно рассчитать угол наклона, от чего, собственно, зависит длина маршей. Человек должен подниматься по лестнице свободно, не нагибаясь и не задевая головой потолок
Устройство несущих опор
Существует два вида несущих опор:
- тетива (прямые опоры с выпилами под ступени);
- косоуры (зубчатые опоры).
Чтобы увеличить полезную площадь помещения, многие предпочитают поворотные лестницы. Ее конструкция определяется исключительно выбранной планировкой помещения и состоит из:
- Двух или более маршей. Длина маршей может быть равной, а может значительно отличаться, а их расположение относительно друг друга выполняется либо под прямым углом, либо параллельно;
- Поворотной площадки. Встречаются и поворотные конструкции, не имеющие поворотных площадок – вместо них производится сборка так называемых забежных ступеней клинообразной формы.
Укладка ступеней
Еще один очень важный момент – разметка под ступени. Чтобы избежать искривлений ступенек и самого лестничного марша, ее следует производить тщательно, вымеряя каждый миллиметр с помощью линейки или заранее заготовленного шаблона. Сборка ступеней, производится следующим образом, как показано на видео:
- Шаблон в виде прямоугольного треугольника накладывается гипотенузой на верхний край будущей опоры, при этом горизонтальный катет определяет ширину ступени, а вертикальный – высоту подступенного проема;
- Разметку следует наносить сразу по всей длине опоры;
- Затем, в зависимости от выбранного типа опор, по разметке либо вырезаются пазы для ступеней (тетива), либо выпиливаются треугольные выемки (косоуры). Вторая опора должна зеркально совпадать с первой;
- Когда опоры готовы, своими руками монтируют ступени – либо вставляют их в пазы тетив, либо укладывают на косоуры;
- Затем, по желанию, устанавливают подступенки. Конструкция без подступенков выглядит более воздушной, легкой, но одним из ее недостатков будет повышенная опасность для детей. Неудобство может создавать и риск уронить какой-либо предмет между ступенями вниз.
Закрепление конструкции
Закрепить конструкцию можно как на соединительных балках перекрытий и снизу и сверху, так и путем крепления своими руками нижней части к доскам деревянного пола. Часто применяют вариант, когда одна из опор дополнительно крепится к стене дома.
Ограждение
Неотъемлемой частью деревянной лестницы являются ограждения – они не только делают конструкцию безопасной, но и являются ее основным дизайнерским элементом, способным придать всему устройству неповторимую уникальность. Состоят ограждения из:
- Поручней;
- перильных стоек различной формы;
- балясин, устанавливаемых между стойками.
Балясины принято делать резными и придавать им необычные формы. Гнезда в тетивах под балясины, а также гнезда в балках перекрытий под стойки делают на любом этапе работ по сборке деревянной конструкции.
Частью ограждения считается также балюстрада – ограждение проема в междуэтажном перекрытии. Как правило, она выполняется в том же стиле и той же высоты, что и перильное ограждение.
Подведем итоги
Сборка лестниц из дерева производится по определенным стандартам. Все зависит от размеров, параметров и самой конструкции. От правильного и последовательного монтажа в результате будет зависеть прочность и долговечной всей сборки, так как на каждом этапе работ необходимо быть предельно внимательным.
Расчет основных параметров лестницы
Можно указать лишь рекомендуемые величины, так как точные значения всех размеров деревянной лестницы определяются индивидуально для каждой схемы.
Далее все линейные размеры – в см.
Ширина
При определении данного параметра следует ориентироваться на такие моменты. Во-первых, удобно ли будет перемещаться по лестнице одновременно, навстречу друг другу. Во-вторых, получится ли переносить с этажа на этаж габаритные грузы (предметы меблировки, бытовую технику и так далее). Для частного дома рекомендуемая ширина внутренней лестницы – 130±20 .
Высота лестницы
При расчете этого параметра малоопытные «домашние мастера» ориентируются на потолок комнаты первого этажа. Это неверно. При составлении чертежа лестницы в расчет берется не только данный параметр, но и суммарная толщина перекрытия и пола помещения второго (вместе с финишной отделкой). То есть, последняя ступенька должна находиться на одном с ним уровне.
Высота пролетов
Подразумевается расстояние между ступеньками и перекрытием второго этажа (потолком). Понятно, что перемещаться по лестнице, постоянно пригибая голову – не вариант экономии пространства. В основном мастера ориентируются на 200. Этого достаточно, так как редко у кого рост превышает это значение.
Крутизна деревянной лестницы
Оптимальным считается уклон в 40±5º. Превышение этого значение усложнит подъем на второй этаж людям пожилым, маленьким детям, а также тем, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены. Но и более пологая конструкция имеет ряд недостатков. Повышается расход древесины, да и места для ее установки понадобится значительно больше. Здесь нужно выбирать наиболее приемлемый для конкретного дома вариант.
Ступени
Проступь. Следует ориентироваться на 45-й размер стопы человека, тогда удобно ходить по лестнице будет всем. Исходя из этого, рекомендуемая ширина ступеней в пределах 28±2.
Подступенок. Оптимальное значение, независимо от конструктивных особенностей деревянной лестницы, 18±2. По ней будет удобно перемещаться как детям, так и рослому человеку.
Количество ступеней. Здесь требуется расчет. Расстояние между смежными определяется просто – толщина их доски + подступенок. При получении дробной величины она округляется до целого значения. Остается лишь разделить на него высоту лестницы.
Что учесть:
- Размеры всех ступеней маршевой лестницы должны быть идентичны. То есть достаточно произвести расчеты лишь для одной.
- Если ступеней более 18, то рекомендуется предусмотреть в конструкции лестницы площадку (следовательно, и минимум 2 марша). Она называется по-разному – смотровая, поворотная, промежуточная – но смонтировать ее нужно. Другой вопрос – где именно она должна располагаться – строго по центру пролета, ближе к началу лестницы? Здесь стоит подумать, сообразуясь с особенностями дома и удобством перемещения на второй этаж.
Длина лестницы
Это последний этап вычислений. Исходные данные – параметры ступеней и их количество. Как показывает практика, при самостоятельном составлении чертежа лестницы она нередко не подходит по расчетной длине к помещению первого этажа. Как поступить? Вариантов несколько:
- Добавить один марш. Это решение сложнее, так как придется монтировать дополнительную площадку, и, следовательно, заново производить основные расчеты.
- Предусмотреть в конструкции лестницы несколько поворотных (забежных) ступеней. Вариант более простой и удобный для исполнения своими руками. Именно он чаще всего и реализуется.
Устройство деревянной лестницы
Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.
Устройство деревянной лестницы
Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:
- Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
- Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.
- Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
- Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
- Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
- Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
- Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
- Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).
Изготовление трафарета для разметки тетивы лестницы
При изготовлении трафарета для разметки тетивы лестницы следует прибить два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Далее трафарет нужно положить на тетиву и начертить на нем опорную линию. Затем следует снять рейки с шаблона ступени и положить его на трафарет для пазов таким образом, чтобы опорные линии совпадали. Необходимо прочертить линии, которые будут соответствовать сторонам ступени. Проступь нужно расположить на трафарете к линии проступи и обвести ее. Если возникнет необходимость, можно расширить отверстие на расстояние, равное промежутку между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины.
Для проступи с помощью дрели и лобзика нужно сделать в трафарете увеличенное отверстие. Тетиву следует положить на козлы и установить на ней трафарет. Затем линию первой проступи необходимо совместить с линией проступи трафарета и временно прибить трафарет к тетиве. После этого следует пройти тетиву фрезой на глубину 15-20 мм в несколько проходов. Когда работа будет окончена, рекомендуется обработать углы пазов долотом.
При монтаже соединения на клиньях пазы тетивы следует расширить с уклоном к задней части, чтобы они приобрели трапециевидную форму.
Далее описано, как крепить ступени к тетиве лестницы.
Почему именно деревянная лестница
Действительно, металл и бетон гораздо прочнее и долговечнее дерева. Монтаж таких лестниц выполняется по принципу – «поставил и забыл», в то время как за натуральной древесиной нужно постоянно ухаживать, пропитывать антисептиком, покрывать лаком, ремонтировать выбоины.
Как показывает практика, на обустройство простого деревянного марша у любителя уходит не более 1 недели
Дерево монтируется на порядок быстрее и обходится гораздо дешевле, плюс по статистике, половина металлических и бетонных лестниц в жилых домах обшиваются деревом, с целью снижения травмаопасности конструкции. Деревянный пролет обшивать не нужно, он уже безопасен.
Холлы в коттеджах с лестницей
Конструкция подвесной лестницы на фото учитывает, как форму, так и объем помещения. Она удачно вписывается в выделенную зону и подчеркивает ее таким образом, что ваш взгляд постоянно прикован к лестничному маршу: от первой до последней ступеньки.
Фото: mfarchitect.com
В небольших коттеджах с холлами малой площади оптимальным вариантом будет компактная одномаршевая лестница с металлическим косоуром и деревянными ступеньками. Подобная конструкция — из разряда бюджетных, она проста и в изготовлении и в установке.
Металлические лестницы консольной конструкции на тетивах точно отражают дух нашего времени — они техногенны по дизайну, просты по форме и практичны в эксплуатации.
Поддерживающая конструкция из металлических стержней выполняет одновременно и функцию ограждения для консольной лестницы из дерева.
Алгоритм расчета конструкции
В настоящее время есть большое количество онлайн-калькуляторов расчета параметров лестниц, но не каждый умеет ими пользоваться. В статье мы рассмотрим азы самостоятельного расчета всех размеров конструкции. Из каких элементов состоит лестница и какие требования к ним выдвигаются?
Таблица. Составляющие стандартной лестницы.
| Наименование элемента | Назначение и краткое описание требований |
|---|---|
| Тетивы | Доски, поддерживающие ступени с торцов, чаще всего фиксируются к стенам, имеют специальные углубления для фиксации. |
| Косоуры | Прочные балки, служащие опорой ступеням. Ступеньки нижней плоскостью опираются о вырезанные горизонтальные площадки в этих балках. |
| Вертикальная стойка | Опорный столб, используемый в винтовых конструкциях. К стойке одной стороной прикрепляются все ступеньки, поэтому она несет максимальные нагрузки. Изготавливается из толстых деревянных балок или металлического проката. |
| Ступенька | Главный элемент конструкции, может изготавливаться из досок или металла. Минимальная ширина должна позволять двум людям проходить встречными направлениями. Рекомендуется длина не менее 80 см. Глубина ступеньки в пределах 25 см. |
| Подступенок | Поддерживает ступеньку в вертикальном положении, скрывает места соединения, выполняет декоративную функцию. Высота подступенка ≈ 17 см. |
| Перила и поручень | Повышают безопасность передвижения, рассчитываются на максимальные боковые усилия (не менее 150 кг). Рекомендованная высота 100 см. |
| Лестничная площадка | Ставится только на маршевых поворотных лестницах, дает возможность отдыхать и изменять направление движения. |
| Столбики | К ним фиксируются торцы перил, изготавливаются из более прочных материалов, чем перила. |
Элементы маршевой лестницы
Во время расчета размеров лестницы надо пользоваться рекомендованными исходными данными.
- угол наклона 30–50°;
- высота подступенка 15–20 см;
- высота перил 90–120 см;
- ширина досок для ступенек 22–30 см.
Основные параметры лестницы
Свои особенности существуют при расчете лестниц, устанавливаемых в чердачных пролетах
Нужно принимать во внимание требования по расстоянию между головой поднимающегося и потолком. Если этот параметр не соблюдать, то возможны два негативных последствия: травма головы о край пролета или постоянное сгибание из-за боязни получить такое повреждение
Деревянная лестница с косоурами своими руками
Есть у мастера опыт изготовления таких лестниц или такого опыта у него нет, начинать в любом случае придется с произведения расчетов и проектирования. А ориентироваться на безопасность и удобство перемещения.
Требования к проекту:
- лестничная конструкция должна держать вес, превышающий «среднестатистическую массу» человека средней комплекции;
- ограждения лестницы (количество, конструкция, высота) рассчитываются еще на стадии создания лестничного проекта;
- расстояние между соседними балясинами в ограждении должно быть принципиально меньше, чем голова годовалого ребенка;
- высота лестницы считается по полам в чистовой отделке на обоих этажах или в расчет берутся их предположительные отметки;
- существующие стандарты предписывают, чтобы сумма ширины проступи (25-32 см) и высоты подступенка (14-17 см) была больше 35 см (допустимы отклонения, но очень незначительные);
- высота лестничного прохода должна варьироваться от 1,9 до 2,0 м (тут все зависит от роста пользователей – данный показатель рассчитывается по самому высокому из членов семьи + 5 см к его росту);
- ширина лестницы считается комфортной для прохода, если между поручнями или стеной и поручнем расстояние составляет 0,9-1,0 м.
Подводя итоги, следует сказать, что проектирование является очень ответственным этапом в процессе строительства лестницы. Допущенные в этот период ошибки превратят самостоятельное возведение лестницы в бесполезную трату сил, средств, времени.
Необходимый материал
Если решено строить лестницу с косоурами, то для них подойдет доска толщиной 40 мм из любой твердой лиственной древесины. Подступенки можно делать (и тогда для них тоже взять твердолиственную древесину), а можно отказаться от этих элементов.
Совет: Ступени для лестницы, выполняемой своими руками, лучше все-таки купить. Сделанные профессионалами «как положено» из клееной древесины, они прослужат очень долго. Самому такие сделать вряд ли удастся.
Правильные косоуры
По готовым ступеням на балках-косоурах необходимо оформить лекало для их (ступеней) установки. Надо будет нанести на подготовленные сосновые доски разметку-зубцы. Затем выпилить по готовому лекалу электрическим лобзиком необходимые установочные пазы так, чтобы они располагались симметрично.
Если все выполнено верно, первую балку можно использовать как шаблон для изготовления второй. А если ширина запланированной конструкции 1,2-1,5 м, то и для третьей. Когда же косоуры подготовлены, можно переходить к следующим этапам изготовления домашней деревянной лестницы.
Монтаж ступеней
К косоурам ступени и возможные подступенки крепятся при помощи гвоздей или на саморезы. Более надежной считается та конструкция, у которой на несущие балки установлены еще и «кобылки» — простые треугольные или более сложные по форме дополнительные элементы. А чтобы их как следует закрепить, мастеру необходимо использовать предварительно оформленные пазы и шканты.
Установка балясин и перил
Каждая балясина ставится на лестницу с использованием анкера или шпильки.
В первую очередь по разметке на клей сажается шпилька (тем концом, который через проступь внедряется в косоур-балку). После шпилька закручивается, а на свободный ее конец уже наворачивается балясина.
Таким же способом ставятся и оградительные столбы между лестничными балясинами. А как только все элементы ограждения окажутся на своих местах, по ним кладутся поручни.
Двухмаршевая лестница на тетивах: сборка и установка конструкции
Укрепление тетив двухмаршевых лестниц можно произвести аналогичным способом. На площадочную балку необходимо закрепить центральную опорную балясину, в которую будут вставляться внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей.
Также тетивы можно укрепить болтами к ее боковым граням. А пристенные тетивы тогда должны крепиться гвоздями к стене.
Второй вариант представляет собой крепление двух стоек уменьшенного сечения на площадочную балку. В одну из них нужно врезать шипом тетиву восходящего марша, а в другую — тетиву нисходящего марша.
Чаще всего для создания тетив используют модифицированную древесину (клееные доски), а все врезки производятся с применением клея.
Необходимо учитывать, что узлы лестницы на деревянных соединениях могут привести к скрипу и постепенному расшатыванию узлов. Поэтому, если у мастера нет достаточного опыта в столярных работах, для осуществления соединения тетив рекомендуется применять металлические стяжные изделия, которые способны зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации конструкции.
Лестница на тетивах представляет собой такой вид конструкции, которая предполагает монтаж проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Прорезание этих пазов обычно происходит методом выдалбливания, вырезания или с помощью фрезы.
Различают следующие виды ступеней:
- врезные,
- вставленные в пазы;
- вставленные в сквозные пазы, заранее выдолбленные в тетиве. Они могут быть с подступенками и без них.
При установке криволинейной лестницы натяжные болты, которые располагаются на линии ее изгиба, следует также изогнуть. Таким образом, они будут находиться параллельно передней грани проступи. При этом гайка болта будет располагаться перпендикулярно тетиве лестницы. В результате гайка врежется в лестничную тетиву, а отверстие на другой тетиве может быть замаскировано с помощью декоративной вставки.
Видео «Изготовление лестниц на тетивах» поможет вам лучше справиться с этой задачей:
Типы винтовых лестниц из дерева в частном доме, изготавливаемых своими руками (с фото)
В зависимости от способа опирания ступеней винтовые лестницы из дерева, возводимые своими руками, можно разделить на четыре типа.
Среди винтовых лестниц, различают правые и левые. Чаще всего возводят правые лестницы, так как, согласно исследованиям, большинство людей первой ставят на ступень правую ногу, как при подъеме, так и при спуске. Поэтому закручивание винтовых лестниц происходит против часовой стрелки.
Правые и левые винтовые лестницы, возводимые своими руками, показаны на этих фото:
Ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму и являются забежными. Один конец ступени узкий, другой, наоборот, широкий. Существуют определенные строительные нормы, согласно которым узкий конец ступени должен быть шириной не менее 100 мм, а другой составлять в ширину не более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно равна 410—500 мм).
Винтовая лестница может быть как основной, так и вспомогательной. В первом случае проступь должна быть длиной не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен составлять не менее 2000 мм. Такие габариты необходимы для того, чтобы в проем поместилась не только лестница, но и ограждение с поручнем. Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, уменьшить диаметр проема возможно только путем сокращения расстояния между поручнем и кромкой проема. Желательно сделать его не более 100 мм. Но из-за этого могут возникнуть сложности при эксплуатации лестницы, так как рука при опирании на поручень будет постоянно подвержена риску травмы.
Длина ступеней, которые были бы наиболее удобны для хождения, окажется меньше, чем 1/2 диаметра, указанного в плане. Например, возьмем за основу проект лестницы диаметром 2000 мм, тогда, разделив эту величину на 2, мы должны получить ступень длиной 1000 мм. Но необходимо учитывать, что определенная часть проступи пропадет с одной стороны из-за центральной опоры, с другой стороны ее «отнимет» ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи будет составлять только 800-900 мм.
Чтобы построить винтовую лестницу так, как предполагает правильная технология, учитывайте, что в данной конструкции все ступени являются забежными, и монтаж их происходит веерообразно, т. е. проступи, расположенные ближе к стойке, будут нависать друг над другом и превратят еще примерно третью часть проступи в неиспользуемую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500-600 мм проступи. По такой лестнице сможет подняться только один человек, для двух уже не будет хватать места.
Если вы своими руками возводите в доме винтовую лестницу и знаете, что она будет использоваться нечасто (например, конструкция, ведущая на мансарду или в подвал), то диаметр проема может достигать 1400 мм, а длину проступи можно увеличить до 550-600 мм.
Перед тем как сделать проект винтовой лестницы, необходимо узнать размеры проема в перекрытии
Это важно для определения длины проступи. При расчете количества ступеней следует выяснить, каково расстояние между этажами
Не менее важен и угол закручивания лестницы. Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение. Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение. Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как рассчитать размеры винтовой лестницы.
