Предотвращение трещин: советы и рекомендации
Чаще всего проблему трещин в бревне сруба решают с помощью заделки герметиком. Однако, это уже кардинальное решение, хотя правильнее принять меры по предотвращению непосредственного появления трещин на дереве.
- Владелец должен помнить о следующем моменте: от времени сушки древесины непосредственным образом зависит количество и размеры трещин. Поэтому рекомендуется как можно дольше проводить эту операцию.
- Ещё одним важным моментом, который также может повлиять на появление трещин в структуре бревна, является создание для древесины таких условий, чтобы она не утратила своего природного свойства дышать.
Предлагаем ознакомиться Какой стороной укладывать пароизоляцию
Дереву необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Это можно сделать только при условии создания оптимального температурного режима и защиты материала от прямого попадания солнечного света.
Создав для дерева подобные условия, можно быть уверенным, что влага будет испаряться от всех слоёв древесины равномерно, а это позволит в значительной степени уменьшить вероятность образования трещин и других неприятных дефектов в структуре бревна.
Бревна сруба, покрытые паутинкой трещинок, а также глубокими расщелинами, выглядят крайне непривлекательно, из-за чего страдает эстетичность строения. Но помимо этого трещины являются источником множества разнообразных проблем, которые приближают момент первого ремонта.
Происходит это потому, что на этапе разработки проекта здания в него закладывались пределы прочности, учитывающие однородность и целостность материала. Появление же трещин в брёвнах сруба может существенно уменьшить срок службы материала, и из-за этого дефекта может начаться разрушения всей несущей конструкции.
Естественная сушка
Сруб из древесины естественной влажности требует высыхания в естественных погодных условиях на протяжении нескольких месяцев, после сборки и установки кровли. После завершения этого срока можно подключать отопление, при этом учесть тот факт, что температура воздуха в помещении сруба не должна быть выше десяти градусов. В таких температурных условиях сруб стоит до тех пор, пока не прекратится образование новых трещин.
Разгрузочный пропил
Выполняется разгрузочный (технологический) пропил для снятия вертикальной нагрузки древесных волокон. Пропил выполняется бензопилой вдоль бревна, за исключением торцов, на глубину одной третьей его диаметра. Он задаёт направление образования продольных трещин, сохраняя при этом фасадную сторону бревна.
Как предотвратить появление трещин в деревянном доме
Мелких щелей избежать не удастся, но можно заранее снизить вероятность появления крупных трещин. Для этого нужно выбрать правильный материал, использовать компенсационные технологии, найти лучшую фирму по строительству деревянных домов и соблюдать базовые условия эксплуатации.
Используйте компенсационные пропилы в бревне
Пропил снимает внутренние напряжения — при деформации древесина предсказуемо расходится в плоскости разреза. Фото с сайта escom.su
Компенсационные пропилы выполняют в верхней части бревна или бруса. Разрез сокращает количество и уменьшает глубину трещин на боковых поверхностях. Главное правило — не делать пропил слишком глубоким, иначе бревно может расколоться пополам при деформациях.
Стройте дом из сухого бруса
Предварительная сушка снимает часть проблем — процент усадки уменьшается, детали не деформируются. Трещины появляются, но обычно они не такие глубокие.
Чтобы просушить деталь диаметром более 10 см требуется несколько месяцев, поэтому за сухой брус часто выдают пиломатериалы естественной влажности. Перед покупкой обязательно изучите отзывы о строительных фирмах деревянных домов — владельцы часто делятся негативным опытом и рассказывают о некачественных материалах.
Закажите строительство дома из клееного бруса
Трещины в клееном брусе не бывают сквозными. Фото с сайта jurnalstroyka.ru
Клееная древесина тоже трескается, но глубина не превышает толщины одной доски (ламели). Линии разрывов не сходятся, доски удерживают соседние от растрескивания.
Мы не зря упоминаем дома из клееного бруса: отзывы владельцев, уже живущих в этих домах, подтверждают — с глубокими трещинами бороться не приходится. Мелкая сетка дефектов считается нормой, практически не влияет на рабочие характеристики.
Не прогревайте комнаты слишком резко
Если дом зимой постоянно не используется, то лучше отказаться от резкого прогрева — через несколько циклов внутри появятся глубокие трещины. Инженеры рекомендуют поддерживать внутри постоянную температуру и избегать перепадов.
Рекомендация из руководства по эксплуатации для домов из клееного бруса (инструкция для заказчиков GOOD WOOD):
Скорость изменения температуры воздуха — не более 3°С в сутки.
При прогреве происходит расширение — площадь поверхности увеличивается, дерево деформируется, трескается. Внутрь попадает пар, повышается влажность. Если после такого разогрева снова оставить дом без отопления, то влага внутри замерзнет и вызовет дополнительное разрушение волокон. Строители рекомендуют скорость изменения температуры — 3°С в сутки. При начальной температуре -15°С на прогрев уйдет 10-15 дней, но материал стен не пострадает.
Поддерживайте оптимальную температуру и влажность В том же документе приведены значения температуры и влажности которые рекомендуется соблюдать в деревянном доме:
- минимальная температура не ниже 12°С;
- рекомендуемая температура 22-24°С;
- влажность — 45-65%.
Если построить дом из бруса для постоянного проживания, то параметры соблюдаются автоматически. Но если приезжать только по выходным, то для защиты стен лучше установить автоматику и в перерывах между приездами поддерживать минимальную температуру.
Главное — правильно выберите строителей
Любые попытки предотвратить появление трещин бесполезны, если строители — халтурщики. Хорошая компанию по строительству домов из бруса — редкость. Сейчас очень много фирм-посредников, которые только собирают заказы и передают их посторонним бригадам. Другие используют местный лес вместо обещанного северного зимней рубки, «забывают» сделать пропилы, собирают дома с нарушением технологии. Мы собрали рейтинг строительных компаний загородных домов, в котором вы можете увидеть оценки и отзывы клиентов. На отдельных страницах есть официальные отзывы о строительных компаниях, форум о деревянных домах, рейтинг.
Перейти в каталог строительных компаний и почитать отзывы
Щели на стыке калиброванного бруса
Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.
Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».
Разговор о том, как исправлять дефекты в древесине, нельзя считать оконченным, если не поговорить о том, как заделать трещину в бревне сруба. По этой причине внизу кратко даны ответ на самые популярные вопросы, которые связаны с этой темой.
Требуется ли это делать?
Заделывание трещины в бревне сруба – это не просто вопрос эстетики. Вместе с межвенцовым утеплением герметизация бревен является крайне важным этапом технологического типа для деревянного строительства. Заделанные трещины помогаю снизить уровень тепловых потерь здания, а также будут препятствовать скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри материала, что в значительной мере помогает продлевать эксплуатационный срок.
Чем заделать трещины, которые находятся снаружи дома?
Технология заделывания трещин похожа на то, как герметизировать межвенцовые зазоры. Вовнутрь трещин при помощи шпателя следует закладывать особый шнур, сделанный их вспененного полиэтилена. В зависимости от того, каков размер раскола, следует подобрать требуемый диаметр шнура для изоляции. для того, чтобы выполнить надежную фиксацию в полости трещины, его следует сжимать примерно на ¼ от начального диаметра.
Далее трещину следует с обеих сторон оклеить при помощи малярного скотча. При помощи особого пистолета, который имеет узкий носик, герметиком следует равномерно заполнить полость трещины. Шов обязательно должен быть максимально плотным – образование пустот и пузырей не допускается! Заполненный шов следует с усилием разровнять шпателем, который будет смочен в воде, и убрать лишний герметик. Когда будут окончены работы, в течении суток следует позаботиться о том, чтобы швы были защищены от влаги.
Зачем требуется шнур и можно ли не использовать его?
Уплотняющая прокладка в виде шнура не только будет препятствовать адгезионным контактам, то и снизить тепловые потери за счет того, что в полости бруса/бревна образуется воздушная подушка. В качество уплотнительного материала можно использовать и прочие элементы, а именно – натуральную шерсть, паклю и другие, но как показала практика, шнур является самым практичным решением. Все ли трещины должны быть загерметизированы? Нет. Узкие трещины, ширина которых не больше 0.5 см, не требуют заделки.
Когда лучше выполнит заделывание трещин?
Ремонтом трещин, которые образовались снаружи дома из дерева можно заниматься не раньше, чем через 1-2 года после того, как будет возведена постройка и спустя минимум один сезон отопления. Выжидать такое количество времени требуется лишь для того, чтобы здания смогло дать усадки и трещины раскрылись полностью. К моменту, когда пройдет стабилизация, размер может увеличиться в 2-3 раза.
Метки: бревно, брус, дефект, древесный, заделка, профилактика, способ, сруб, трещина
« Предыдущая запись
Как и чем заделывать щели в окнах
В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться).
Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее — пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны.
Первая часть «заботы» — подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской).
Вторая часть работы — найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена — залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель
,крепёж иуплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке.
Лучшая идея — сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей.
И необходимые причиндалы:
- Газета
- Уайт-спирит (керосин)
- Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
- Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
- Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)
Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):
Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий.
Можно:
- Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
- Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
- Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
- Битумные мастики — можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием
Нельзя:
- Монтажная пена — она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
- Силиконовый герметик — скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью — превратится в самый настоящий кусок резинки
Остановимся на акриловом герметике
. Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху — превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде).
А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо?
В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым.
Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:
Третья часть работы — практическая. Загоняем тубу с акрилом в пистолет. Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:
Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-).
Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка — не пытка.
Статья по теме: Оконные петли для деревянных окон
Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:
Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем «заподлицо».
Прошлись шпателем и стало:
Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом.
Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять — придёт в негодность пена (если ещё не пришла). Было:
Способы экономии денег на работах по уплотнению швов сруба
Уплотнение и конопатка швов бревенчатых и брусовых домах обязательно необходима, однако снизить затраты на производство этих работ можно. Рассмотрим, какими способами это делается.
Самостоятельный закуп уплотнителя. Все подрядные фирмы, выполняющие работы по заделке межвенцовых швов в срубах, готовы предоставить мастеров, так и материалы для конопатки. Но последние значительно выгоднее выбирать и покупать самостоятельно.
Сначала шлифовка, после конопатка. Потребность в шлифовке брусовых и бревенчатых стен возникает перед последующим нанесением на них лессирующих составов, либо окрашивании светлыми красками. Покрасочные работы следует планировать заранее, иначе конопатку придется выполнять дважды – перед шлифовкой уплотненные швы-валики придется расшить.
Обшивка тесом не требует чистового конопачения. Зачем производить полноценную пробивку швов, если в дальнейшем стены будут обшиваться тесом? Именно так – незачем. А сэкономить получиться до 50% затрат.
Пропитка выступающего уплотнителя позволит сэкономить на периодичности ремонтно-восстановительных работ. Если шовный валик, сформированный при пробивке уплотнителя, пропитать защитным составом – он сохранит свою прочность надолго. Следующая пропитка понадобится спустя 7 лет.
Заделку швов в старом срубе выгоднее осуществлять при помощи паропроницаемой ленты, подвергнутой предварительному сжатию. Попытки полного закрытия широких швов классическими материалами для конопатки неэффективны, поскольку ни мох, ни пакля надолго в них не задержатся. Рациональнее заткнуть щели лентой, промазав поверху атмосферостойким герметиком – шов будет герметичным и долговечным. При этом получится снизить на 20% расходы на конопатку.
Способы заделки трещин в бревнах сруба
Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.
Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА
Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.
После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.
Вариант #2. Забивка щепки
Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.
Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.
Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву
Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.
Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.
Вариант #4. Заделка акриловым герметиком
Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.
Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса
Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.
Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.
После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса
Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания
Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.
Вариант #6. Конопачение мхом
В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.
Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.
Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.
Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.
Использование готовых герметиков для заделки трещин в древесине, особенности
Преимущества готовых герметиков в том, что их сразу же можно использовать для заделки трещин в бревнах сруба. Тем не менее стоимость таких готовых средств для проведения ремонтных работ на порядок дороже в отличии к примеру, от арбогипса. В среднем расход готового герметика составляет – порядка 1 кг на 7 погонных метров, при этом следует учесть, что ширина шва будет не более 10 мм. Укладка готовых герметиков производится при помощи специальных инструментов (строительных шприцов), это значительно упрощает процесс заделки расщелин в древесине и швов между бревнами
Главной особенностью герметика является то, что проведение работ занимает немного времени и конечный результат – заполненная составом трещина или шов выглядят после застывания презентабельно.Перед тем как выбирать герметик в первую очередь следует обратить внимание на такие характеристики как его морозоустойчивость, состав, а также цвет. Следует отдавать предпочтение тем средствам в состав которых входит силикон поскольку они более эластичные и при заполнении трещины принимают ее форму
Трещины в брёвнах: ЧТО делать
Поговорим об одной из самых распространённых проблем срубов — появлении трещин в брёвнах. Изучим методы предупреждения этой проблемы, способы борьбы с уже появившимися трещинами. Посмотрим, так ли уж страшны для всего сруба треснувшие брёвна, стоит ли из-за этого отказываться от стройки.
Сразу отметим, что появление трещин в усыхающих брёвнах — неизбежность. Любая древесина уменьшается в размерах, постепенно высыхая. Например, сосна при полном высыхании уменьшится вдоль волокон на 0,1–0,3%, а поперёк волокон на 3–5%. И всё бы было ничего, ведь бороться с усадкой срубов не так сложно.
Однако размеры внутренних и внешних слоёв бревна изменяются неравномерно! Для примера возьмём ту же сосну — наружные волокна усыхают более чем на 8%, а внутренние — всего на 2–3%. Это понятно, ведь плотность у внешних и внутренних древесных волокон разная. Внешние быстрее отдают влагу.
В итоге снаружи бревно оказывается практически сухим, а внутри остаётся влага. Эта разница во влажности и плотности приводит к разрывам верхних слоёв, появляются трещины.
Если процесс появления трещин в брёвнах — естественный, неизбежный, стоит ли вообще строить срубы? Да, ведь мелкие трещины — это просто сетка на бревне, не проблема для строения. Но расширение трещин до 3–5 мм уже может привести к серьёзным последствиям:
- в трещины попадает влага, а это может стать причиной гниения древесины;
- трещины могут стать отличным местом доступа для жуков-короедов и других вредителей древесины;
- нарушается структура дерева, герметика сруба, возможны деформации.
Несмотря на неизбежность появления трещин на брёвнах во время усушки, есть методы профилактики этого явления, позволяющие избежать крупных разрывов:
Естественная усушка, растянутая во времени. Если бревно будет высыхать постепенно, в тени, задолго до начала стройки, трещины будут куда меньше. Например, если брёвна сохнут всего год, ширина трещин может достигнуть 6–10 мм, если два — лишь 1–2 мм;
Герметизация торцов
Важно помнить, что сам торец бревна высыхает намного быстрее, чем остальная часть. Он подвергается активным внешним воздействиям, поэтому усушка идёт интенсивно и трещины появляются намного раньше, чем на самом бревне
Но если закрыть выход влаге через торцы, трещины можно минимизировать. Применяются специальные герметики, олифа, лаки для древесины, масляные краски;
Компенсационный пропил. Его делают специально, чтобы уменьшить напряжение в волокнах бревна. Специалисты сами решают, какой нужен компенсационный пропил, он делается вдоль оси бруса, по верхней или нижней поверхности. Одни мастера не доводят деформационный пропил до торца, другие решают сделать его по всей поверхности. Пропил будет скрыт нижним или верхним бревном, то есть на характеристики и вид сруба не влияет, компенсируя при этом разницу в напряжении, влажности и плотности. Пропил обычно делают толщиной 7–10 мм и глубиной 1/6 или 1/5 диаметра бревна.
Важно! Некоторые эксперты по дереву относятся к компенсационным пропилам с опаской. Они считают, что лучше просушить дерево в течение двух-трёх лет в штабеле, чтобы минимизировать образование трещин, чем делать лишний разрез, нарушать структуру древесины
Методы профилактики помогают избежать крупных трещин, а мелкие, как считают многие эксперты, заделывать не нужно, вреда для сруба не будет. Однако, если трещина оказалась больше 3 мм, вы опасаетесь последствий, можно заняться её заделкой. С этой целью сегодня используются многочисленные герметики: силиконовые, акриловые, бутик-каучуковые.
Как вариант, можно использовать смесь опилок и клея ПВА, это проверенный домашний метод. В особенно глубокие трещины забивают щепы, а уже после замазывают эти места сверху для герметизации. Существуют также специальные шпаклёвки по дереву, но они применяются на небольших трещинах — до 3 мм, в противном случае сам состав может начать трескаться.
Ещё один дедовский метод — конопатка трещин мхом, предварительно смоченным, чтобы он разбух и закупорил все места разрывов.
Констатируем: правильная, длительная сушка брёвен минимизирует появление трещин, это самый надёжный способ профилактики проблем.
Поэтому выбирайте брёвна для своего сруба грамотно, продумано, отдавая предпочтение пролежавшим в штабеле не меньше двух лет. В этом случае вам не придётся бороться с трещинами, они не станут проблемой. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Основные виды зазоров
На материалах возникают продольные щели из-за того, что древесина обладает волокнистой структурой. Иногда появляются аналогичные недостатки из-за высокой нагрузки или процессов гниения. Такую проблему решают благодаря замене сгнивших участков прочными брусьями или бревнами. Зазоры же устраняют самостоятельно простыми методами, о которых поговорим ниже.
Выделяют 3 вида щелей, разных по направлению и структуре:
- спиральные – нет совпадений с осью материала;
- прямые – есть совпадения с главной осью;
- сегментные – неровные, с видимым переходом волокна.
Каждый вид требует внимания, от этого зависит сохранность деревянного сооружения и его теплоизоляционные свойства.
Чем опасны трещины в бревнах
Микротрещины не представляют серьезной угрозы целостности здания. Глубокие же (3–5 мм в глубину) продольные трещины и разрывы могут привести к неравномерной усадке и деформации сруба. Это, в свою очередь, может повлечь за собой полную негодность постройки.
Своевременное заделывание трещин способно предотвратить дальнейшую деформацию бревна. Если глубокие трещины и продольные расколы в бревне все же появились, нужно безотлагательно их ликвидировать.
Предлагаем ознакомиться: Утеплить деревянную баню снаружи минватой
Технология заделывания трещин зависит от их величины. Так, небольшие (до 2–3 мм) продольные трещины заделывают герметиком, сухими смесями, твердеющими замазками. Трещины и расколы более 5 мм заполняются специальным утепляющим материалом с последующей герметизацией.
Важно! Приступая к заделыванию трещин, необходимо предварительно очистить их от мусора и гнили, полностью удалить рыхлую древесину. Ошкуривать трещинки нужно вручную, подбирая зерно бумаги в соответствии с древесиной
Так, мягкое дерево обрабатывают мелкозернистой бумагой, более жесткие сорта – крупным зерном. Древесная пыль, образующаяся при обработке, одновременно служит грунтовочным материалом. После ошкуривания поверхность пропитывают антисептиком и лаком
Ошкуривать трещинки нужно вручную, подбирая зерно бумаги в соответствии с древесиной. Так, мягкое дерево обрабатывают мелкозернистой бумагой, более жесткие сорта – крупным зерном. Древесная пыль, образующаяся при обработке, одновременно служит грунтовочным материалом. После ошкуривания поверхность пропитывают антисептиком и лаком.
Маленькие трещины хорошо устраняются самодельной затиркой, приготовленной из мелких древесных опилок и клея (столярного или ПВА) в пропорции 5:1 и тщательно перемешанной. Смесь должна быть достаточно густой, но не сухой, чтобы равномерно заполнить пустоты в древесине.
Устраняем трещину
При помощи шпателя затирку нужно протолкнуть в щели и по возможности утрамбовать. По мере высыхания смесь уменьшается в объеме, поэтому может потребоваться повторное затирание смесью либо шпаклевкой по дереву.
Шпаклевка по дереву
Акриловые шпаклевки подходят для заделывания мелких трещин – не более 3 мм. При более глубоких слоях высохший материал начнет растрескиваться и высыпаться.
Применение акрилового или полиуретанового герметика целесообразно лишь на глубину 5 мм. Если трещина в бревне глубокая, ее пространство заполняют уплотнителем из вспененного полиэтилена, и только после этого при помощи шприца поверхность заливают герметиком. При этом полиэтилен не вступает в реакцию с клеем, оставаясь своего рода амортизирующей подушкой внутри древесины.
Арбогипс
Отличное средство для заделки трещин в бревнах – арбогипсовая смесь. В ее состав помимо гипса, входит наполнитель из натурального сырья. Обычно это измельченная древесная кора, тырса, опилки или солома.
Арбогипс в трещине бревна
Приготовленный раствор арбогипса закладывается в щели при помощи шпателя, утрамбовывается, разглаживается по поверхности и оставляется до полного высыхания.
Предлагаем ознакомиться: Как правильно стелить изоспан на стены снаружи
Метод гипсования трещин считается наиболее прочным и долговечным. Это обусловлено прочным сцеплением обоих компонентов.
Большие, глубокие трещины забивают клиньями, приготовленными из древесной щепы. Размер клина должен превышать размер щели. Для плотного вхождения его забивают молотком, предварительно промазав клеем ПВА для полного схватывания.
Далее поверхность шпаклюют древесной шпаклевкой либо самодельной смесью из ПВА и опилок.
Конопачение мхом – традиционный, надежный метод заделки трещин и щелей в срубах. Этот природный материал – прекрасный теплоизолирующий наполнитель, пригодный для заделки самых глубоких трещин.
Для конопатки берется сухой мох, предварительно замоченный в воде на полчаса. Хорошо отжав, мох раскатывают валиками и плотно забивают в щели и трещины при помощи киянки и деревянной лопатки.
Заделка мхом трещин в срубе
Использование пакли и джута для заделки трещин происходит по той же схеме, что и мхом, но без замачивания.
Что делать с трещинами
Естественно, легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять. Профилактика, конечно, не поможет полностью избежать появления трещин. Но все-таки уменьшит их количество и интенсивность, а также отсрочит возникновение.
Профилактика в борьбе с появлением трещин
- Использование в строительстве древесины, влажность которой не превышает 18% значительно снизит риск возникновения трещин. Для достижения такого уровня влажности необходима правильная сушка древесины. В идеальном варианте, это естественная сушка в течение длительного времени. Так дерево просохнет равномерно и не растрескается в будущем.
- Наличие компенсационных пропилов в бревнах, которые выполняют для того, чтобы снизить напряжение в древесине и не дать ей растрескаться. Такие пропилы выполняют внизу и вверху, вдоль оси бревна. Так пропилы будут перекрыты нижним и верхним бревном. Такая конструкция минимизирует проникновение влаги.
- Поскольку торцы бревен первыми страдают от проникновения влаги, их обработка, также станет хорошей профилактикой возникновения трещин. Торцы нужно обработать герметиком, который не даст так быстро уходить влаге из древесины.
Но а если все-таки трещины уже появились, что делать?
Важность профилактики
Первое правило профилактики – использование в строительстве сруба только хорошо просушенных бревен (с влажностью около 20%). При этом процесс усушки должен происходить естественным путем в затененном, сухом, не жарком помещении не менее 2 лет. В таком случае процесс испарения влаги из всех слоев происходит равномерно, а появление трещин практически ничтожно – не более 1–2 мм.
По величине трещин можно определить длительность сушки: так, бревна, выдержанные всего лишь год, дают трещины от 6 до 10 мм, а при выдержке менее года – 10–20 мм.
Другой немаловажный профилактический метод – разгрузочный, или компенсационный пропил. Его выполняют фрезером или бензопилой по центру вдоль всего бревна на глубину 1/4 – 1/3 диаметра. При этом торцы пропиливать не принципиально. Ширина пропила – 7–10 мм.
Глубина технологического пропила не должна превышать одной трети диаметра. При несоблюдении правил неизбежно появление широкого раскола, способного привести к развалу всего бревна.
При строительстве паз закрывается верхним бревном, предохраняя, таким образом, от попадания влаги. Наличие пропила предотвращает образование новых трещин, и если даже таковые появляются, то глубина и ширина их незначительна.
Третий метод – обработка торцевых срезов герметиком. Этот способ предотвращает интенсивное испарение влаги через торцы бревен, обеспечивая равномерное ее испарение из всех слоев древесины.
В качестве герметика можно использовать олифу, масляные краски и лаки, воск и даже известь.
Своевременное устранение трещин и разрывов в бревне помогает предотвратить внутренние разрушительные процессы, значительно увеличить срок эксплуатации постройки.
