Из чего состоит опилкобетон?
Основным составляющим материалом служат опилки из дерева, в качестве вяжущих средств добавляются известь, песок и вода.
Благодаря таким компонентам, опилкобетон является экологически чистым, известь препятствует разрушению основного материала и появлению плесени и грибков.
Если песка уходит меньше, по отношению к опилкам, то плотность опилкобетона будет ниже. При этом тепловые функции материала увеличиваются, а прочность уменьшается.
Увеличивается прочность при помощи большего добавления вяжущих средств, то есть извести и песка, также лучше выполняется морозостойкая и водонепроницаемая функция, это защищает арматуру, которую используют во время укладки, от повреждения коррозией.
Опилкобетон имеет свои марки, например, 5-ю и 10-ю используют для утепления построек и различных реконструкций, так как они являются теплоизоляционными, а 15-ю и 20-ю применяют для строительства внешних и внутренних стен потому, что отличаются своей прочностью.
г) Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.
— Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; -(1 ведро).
— Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; — (2,4 ведра).
— Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; -(4,8 ведра).
— Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.
— Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).
Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.
Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.
Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50).
Возможно недалеко от вас находится производство таких блоков, ведь древесные опилки есть практически везде. Можете смело приобретать. Так как опилки стоят копейки, то цена таких блоков тоже должна быть низкой.
Скоро будет новая статья с объективной критикой шлакоблока, если не хотите пропустить, подпишитесь на бесплатную рассылку в правом верхнем углу ЛУЧШЕЕ-ПОДПИСЧИКАМ, или в конце статьи.
Необходимые инструменты и формы
Не только опытные строители, но и начинающие мастера все чаще решают сделать опилкобетон своими руками. Технология изготовления подразумевает наличие щитков для опалубки. Они должны быть правильно вымерены, чтобы блоки получились максимально ровными. Желательно, чтобы доски для щитка имели толщину 38 мм. Опилки обязательно просеивают от накопившегося мусора и камней. Когда щепа и кора отсортированы, нужно добавить к ним подготовленную древесную стружку. Так можно увеличить итоговую прочность материала в несколько раз.
Укладка раствора может осуществляться в два типа форм:
- Небольшие блоки. Такие формы имеют компактные размеры, и за один раз можно изготовить до 9 опилкоблоков.
- Габаритные блоки. Для такого материала необходимо подготовить вместительные ящики из досок. Стоит отметить, что чаще всего они разборные, так как это ускоряет процесс изъятия готового материала.
Специалисты утверждают, что к укладке приготовленного раствора необходимо приступать сразу, так как уже через несколько часов он начнёт застывать. Нужно помнить, что перед использованием внутренние части опалубки обязательно увлажняются обычной водой.
Через четыре дня опалубку необходимо аккуратно снять (но только в том случае, если раствор полностью застыл). А вот опилкоблоки желательно оставить досыхать ещё на четыре дня. Это делается для того, чтобы повысить итоговую прочность материала. Отдельно стоит учесть, что для сушки изготавливаемых блоков лучше всего использовать тот участок, где есть сквозняки, чтобы раствор застывал равномерно. Между каждым опилкоблоком должен присутствовать зазор. Если собирается дождь, тогда материал нужно укрыть плёнкой, чтобы предотвратить намокание.
Сооружение стены из опилкобетона
1.Сверху фундамент застилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, затем выкладывают блоки, соединяют их между собой раствором из цемента и песка. Для того чтобы увеличить прочность швы, расположенные горизонтально, необходимо армировать сеткой или рейками из металла, также нужно усилить углы строения.
Двери и окна должны располагаться дальше, чем 1,5 метра от самого угла, перемычки делают из дерева, но вначале применяют антисептик. В тех местах, где будут находиться окна и дверь, в стены помещают пробки из дерева.
2. Если сделать постройку нужно быстрее, то можно не пользоваться блоками, а сразу возводить стены. Для этого сбивают щиты, метровой высоты, затем из них выставить опалубку и с внутренней стороны намочить водой. Затем делается опилкобетон и укладывается вовнутрь, (толщина слоя 150 мм), после этого материал утрамбовывается при помощи специального инструмента, он может быть как механическим, так и ручным. Затем материалу дают высохнуть, и щиты переставляют выше, таким образом, опилкобетон выкладывают слоями.
Дом из опилкобетона своими руками на трех видео
В данной публикации расскажем о строительстве дома из такого интересного материала, как опилкобетон. Хозяин его строил своими руками, опираясь на идеи, изложенные в одной из книг на эту тему. Особенности строительства дома показаны на трех видео. В последнем видео хозяин дает свой отзыв на технологию и результаты ее воплощения по прошествии трех лет эксплуатации дома.
Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.
Идея делать капитальный дом из опилкобетона пришла семье Денисовых не случайно. В одной из книг было описание всей технологии. Описаны виды этого материала. Посмотрел, сравнил выбрал что нужно. Проверил по прочности и начал строить с помощью наемных рабочих. В процессе работы понял, что опилкобетон – это довольно хороший материал. И тепло, и крепко, и никаких утеплителя не надо.
Когда снесли старый дом и нужно было строить новый, долго не выбирали. Во-первых из опилкобетона получается более дешевый дом. Для сомневающихся в прочности материала есть убедительные аргументы. В принципе опилкобетон по своим качествам похож на дерево. Например от удара кувалдой остается вмятина, а трещины не образуются.
С фундаментом решили не мудрить. Ленточный фундамент устраивал хозяина полностью. Грунт – глина с песком, поэтому плиту здесь класть не имело смысла. Кроме того, от старого дома оставался фундамент. К нему была добавлена еще лента. Прежде чем заливать опилкобетон, сделали надежный каркас. Каркас был сделан полностью из труб, арматуры. Вертикальные стойки, низ обвязка и верх. Возможно для перестраховки было сделано с запасом, так как не было возможность рассчитать необходимое количество арматуры. Технология – литой монолит. Сделана опалубка по всему периметру дома, чтобы сразу залить целый пояс. Было сделано вертикальное утепление под землю и горизонтальное, чтобы холод не шел под дом.
Состав для заливки стен готовится просто. В смеси опилки, цемент, песок. Пропорция 1 цемента, 2 песка, 6 опилок. Чтобы было достаточно прочно и в то же время не промерзало, сохраняло тепло.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
С толщиной стен решили перестраховаться. В этом доме был уложено 36 см.
Часть вторая. О деталях возведения дома, а также о проблемах, связанных со строительством такого дома.
Отзыв на дом через 3 года
Три года назад Форумхаус уже побывал в этом доме из монолитного опилкобетона, который его хозяин Роман Денисов построил своими руками. Технология редкая и поэтому у пользователей ForumHouse за это время возникло много вопросов, на которые хозяин даст ответы, имея уже личный опыт проживания в нем. При утеплении промерзающих перекрытий он заметил, что рабочие не очень хорошо сделали раствор, получилось неравномерно. Чтобы не рисковать, хозяин решил отделать с использованием ППС и оштукатурить.
Ответы на вопросы
По прошествии времени появилась возможность ответить на вопросы. Смесь использована без всяких добавок. Цемент, опилки, песок. Некоторых смущает, что железо будет собирать внутри конденсат. Но сырости ни в одном из помещений нет, стены нисколько не промокают. По прошествии 3 лет конденсата нет. Как делалась перекрытие? Лежат трубы по периметру, по осям 1×1.20. Сделана решетка из арматуры шагом 20 сантиметров.
Подсобные помещения нужны всегда. Сколько участок маленький – 6 соток, поэтому в данном случае подсобные помещения сделаны холмом. Трубы, арматура, опилкобетон, гидроизоляция, земля и трава. Сначала планировалось на крыше сделать зеленую зону, посадить траву. Но решено было изменить планы. Посадили по краю траву, чтобы был вид, а внутри лук и чеснок, то есть как в огороде.
Как видно, крыша надежная, выдерживает нагрузки хорошо. Насыпана земля. Опилкобетон выдерживает три метра.
В процессе эксплуатации в зале по потолку пошли трещины, но причины этого пока непонятны.
Про добавки в опилкобетон. Никаких добавок, кроме цемента, песка и опилок, не добавлялось, хотя иногда добавляют глину, известь, ищут пропорции.
Жить в частном доме – это большое счастье. Дом находится рядом с чертой города, где находится работа. Это очень хорошо. Парковочное место, теплый дом, бассейн есть, где шашлык сделать есть. Что может быть лучше?
О том как ставить на окно жалюзи в другой публикации.
Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню
На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.
По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.
Структура арболита
Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.
Применяется данный материал для таких целей:
для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;
Стены из арболита
- для возведения заборов и беседок;
- для заливки бетонных столбов;
- для утепления фундаментов и полов.
Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.
| Преимущества: | Недостатки: |
| 1. Относительно низкая цена материала. | 1. Не очень высокая плотность бетонного материала. И если ее повышать путем уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются теплоизоляционные преимущества. |
| 2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилкобетона по своим теплозащитным характеристикам равна стене толщиной в один метр, сделанной из кирпича. | 2. Хрупкость блоков. Сильные механические удары материал вряд ли выдержит – просто напросто расколется. |
| 3. С материалом легко работать за счет того, что он имеет малый вес. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву. | 3. Высокий уровень впитывания влаги. Но это легко исправить – просто не оставляйте опилкобетон без дополнительного защитного слоя из штукатурки или шпаклевки. |
| 4. Сырье для самостоятельного приготовления бетона несложно достать – опилки ведь не являются дефицитным или дорогим товаром, согласитесь. | 4. Самостоятельно тяжело изготовить смесь с правильной пропорцией всех компонентов. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилкобетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько чего добавлять в раствор. |
| 5. Высокие санитарно-гигиенические качества, за счет наличия извести и опилок в растворе. | |
| 6. Пожаростойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора не воспламеняется. | |
| 7. Опилкобетон имеет относительно малый вес, что позволяет делать экономичный вариант фундамента. | |
| 8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», а благодаря этому в помещении всегда будем комфортный микроклимат. |
Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.
Возведение бани из опилкобетона
Что такое арболит?
Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.
Ответы знатоков
Александр Знайка:
Опилкобетон получают следующим образом. Сначала на деревянный щит насыпают необходимое количество песка, добавляют смесь цемента и извести и все тщательно перемешивают, пока смесь не станет однородной. Затем добавляют соответствующее количество опилок и снова перемешивают. Продолжая перемешивание, массу равномерно увлажняют.
2. На 1 м опилкобетона берется 250…350 п воды. Нижняя граница
относится к более тяжелым бетонам (М 25), а верхняя к пегким (М 5).
Количество воды удобно определить экспериментальным путем. Оно
должно быть таким, чтобы при сжатии свежеприготовленная смесь
сохраняла форму: но не выделяла воду.
3. Опилкобетон марки 5 можно использовать только как теплоизоляцнонныл материал; 10 — для наружных стен одноэтажных зданий с мансардой, несущих внутренних капитальных стен, выравнивающего слоя
нал фундаментами, под мауэрлатом И цр. ; 25 для наружных стен двух
этажных зданий, несущих внутренних капитальных стен, а также для
неотапливаемых опилок поливают раствором цемента и извести и тщательно перемешивают до получения однородной густой массы.
Приготовление опилкобетона вручную — очень трудоемкий процесс, поэтому по возможности надо использовать бетоно или растворосмесители.
Опилкобетон можно пилить, обрабатывать топором и долотом, а также можно вбивать в него гвозди.
Свежие опилки из древесины хвойных пород можно использовать без предварительной обработки, а старые, долго пролежавшие, и те, которые во время эксплуатации могут быть подвергнуты действию влаги, следует обработать 10%-м раствором хлорида кальция или известковым молоком, высушить и еще раз обработать раствором жидкого стекла (1:7) или битумной эмульсией.
Я полагаю, что хлорид натрия может используют иногда также как хлорид кальция.
Вообще-то, как я вижу, использование хлорида натрия (поваренной соли) нетипично. Обычно используют известь Приготовление сырья для изготовления арболитовой смеси Наполнителем будут служить отходы деревообработки и лесозаготовок – щепа, стружка, опилки и т. п
Обратите внимание, что частицы древесины должны быть мелкими (менее чем 40х10х5 мм) , так как при контакте с влагой дерево набухает, что может стать причиной разрушения арболитового блока. Древесные отходы перед применением необходимо подготовить соответствующим образом – либо выдержать на воздухе 3-4 месяца, либо обработать раствором извести. Известковый раствор готовят в следующих пропорциях: 2,5 кг извести и 150-200 литров воды на каждый кубический метр наполнителя
После обработки древесные отходы выдерживают трое суток, каждый день перемешивая
Известковый раствор готовят в следующих пропорциях: 2,5 кг извести и 150-200 литров воды на каждый кубический метр наполнителя. После обработки древесные отходы выдерживают трое суток, каждый день перемешивая.
Химические добавки используются самые различные. Многие добавляют гашёную известь (от 2 до 4% от количества портландцемента) .
Кроме того, отличными добавками являются: хлористый кальций, хлористый алюминий, сернокислый алюминий. Их также нужно использовать в размере 2-4%. Например, 1% хлористого кальция и 1% сернокислого алюминия. Добавлять можно и жидкое стекло (8-10 кг на 1 куб. метр арболита) , и некоторые минеральные удобрения. или вот этата же ссылка: (нажать на Proceed to this site.)
Николай:
вот интересная статья про арболитовые блоки
nesmetnoe /stroitelstvo/stroim-dom/71-arbolitovye-bloki
минусы расчет производство фото
SUPERPUPER MAN ВАСИЧКИН:
На каком языке ты щас это высрал ?
Трояко Дышащий:
Теплопроводность материалов очень низкая…
Chelovek:
Из-за большой пористости, рыхлости.
Состав блоков
Для изготовления арболита древесные отходы, как правило, берут хвойных пород – они меньше подвержены биологическому разрушению. Как вяжущее – применяют цемент (иногда для удешевления его часть заменяют глиной и известью). Рецептур существует достаточно много, но как правило, берут количество цемента с водой равное по весу с весом сухого заполнителя.
Для увеличения прочности стружкобетона в него добавляют песок, но следует учитывать тот факт, что с увеличением количества песка растёт вес арболита и уменьшаются его теплоизоляционные свойства.
Ещё в состав стружкобетона (да и остальных материалов с отходами древесины) входят обязательно специальные соли, которые делают древесные отходы не горючими, и они практически не поражаются грибками и бактериями.
Плюсы опилкобетона
Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:
- простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
- слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
- короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
- материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
- отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
- стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.
Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:
- высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
- прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
- долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.
Сначала расскажем о плюсах. Ключевое преимущество материала – дешевизна. Стена из опилкобетона обойдется гораздо дешевле, чем из кирпича или шлакоблоков. Укладывать опилкобетонные блоки также просто, как и другие штучные стройматериалы.
Еще один серьезный плюс опилкобетона – возможность использовать его не только для строительства блочных стен, но и для сооружения монолитов. Дом из этого материала по своему микроклимату близок к деревянному срубу – он, что называется, дышащий. В летнее время года в доме из опилкобетона прохладно, в зимнюю стужу – тепло. Опилки «задерживают» звуки, обеспечивая великолепную звукоизоляцию.
Предлагаем ознакомиться Как собирается баня в квартире своими руками
Что касается недостатков, то основным и самым серьезным является повышенная гигроскопичность материала. Опилки легко втягивают воду, поэтому стены придется изолировать. Не отличается материал и высокой прочностью: максимальная этажность домов из опилкобетона — 3. Долговечность стен также оставляет желать лучшего, особенно в сравнении со стенами из кирпича, бетона, шлакоблоков. Сильная гигроскопичнсоть приводит к необходимости сложной и достаточно дорогой отделки, что также является большим минусом.
При работе с опилкобетоном приходится учитывать определенные моменты, и даже незначительное отступление от технологии приведет к проблемам в эксплуатации.
Смотрите видео онлайн: испытание блока
Нюансы строительства
Поскольку материал для строительства дома выбран особенный, то и подходить к работе с ним необходимо ответственно, соблюдая все правила и рекомендации. Любые отклонения от рецепта приготовления основного состава или несоблюдение последовательности работ могут привести к различным неприятностям в процессе эксплуатации здания. Когда речь идет о фундаменте, то характеристики опилкобетона не позволяют использовать его для возведения основания. Для него следует применять бетон, металл (в случае свайного варианта), камень, кирпич. Кроме того:
- Фундамент необходимо поднять над уровнем земли так, чтобы почвенные воды не могли достигать стен. Его гидроизоляция со всех сторон должна быть выполнена безупречно.
- Углы здания необходимо армировать обязательно, сами стены – желательно. Идеальный вариант – устройство бетонных или деревянных столбов по углам дома.
- Оконные и дверные проемы также необходимо обрамить арматурным каркасом, а сверху установить перемычку.
- В бескаркасном варианте возведения наружных стен, по окончании этой процедуры, надо соорудить верхнюю обвязку в виде монолитного железобетонного пояса. Он нужен для надежного опирания конструкций крыши. Если для строительства выбран каркасный способ, а опилкобетон служит заполнением между стойками, то обвязку выполняют из бруса натурального или клееного.
- Крыша должна иметь широкий свес, чтобы дождевые и талые воды не попадали на стены. Необходимо выполнить надежную систему водостоков с их отведением в не менее надежную дренажную систему или ливневую канализацию.
Постройки из опилкового бетона нужно защищать снаружи верными способами. Из-за высокой гигроскопичности материала внешняя отделка должна быть сплошной и абсолютно непромокаемой. Для этого подходит толстая «шуба» или облицовка панелями.
Актуальность использования опилок для теплоизоляции
Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.
Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:
- повсеместное распространение данного материала;
- символическую цену;
- экологическую чистоту;
- предельную простоту монтажа;
- длительный эксплуатационный срок.
Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.
Какие инструменты и материалы потребуются
Для формирования утепления потолка бани потребуется довольно внушительный арсенал:
- Емкость для замачивания глины, штыковая лопата с обрезанными боковинами или заступ. Глину придется несколько раз перебивать, чтобы добиться более-менее сносной пластичности;
- Металлический бак для обработки опилок с греющим устройством;
- Если будет использоваться известь или протравители, то потребуется емкость и для дополнительных реактивов;
- Мастерок строительный;
- Правило штукатурное;
- Трамбовка ручная;
- Кисть макловица;
- Столярный инструмент – пила или электролобзик, долото, молоток, гвозди.
Из материалов нужно будет закупить жирную глину, поваренную соль, протравители, опилки, возможно, гашеную известь, хозяйственное мыло, полиэтиленовую пленку и деревянные рейки.
К сведению! При формировании слоя утепления на потолочном перекрытии бани также потребуется несколько досок, толщиной 25-40 мм, или листы фанеры. Из них будет собран помост, по которому можно будет перемещаться, или опалубка для утепления стен бани.
Какие опилки лучше использовать для утепления бани
Для потолка лучше всего использовать хвойную или березовую стружку. Осину, липу, фруктовые и лиственные породы применяют реже из-за относительно высокой дефицитности материала. Опилки тополя можно использовать вместе с глиной для изготовления блочного утепления. В этом случае сформованные кирпичи подобно саману сушат на солнце и далее обжигают до полного выгорания опилок. Получаются легкие и прочные блоки с огромными порами, напоминающие ракушечник. Его можно использовать в утеплении жилых помещений, для бани он не годится.
Для утепления стен лучше использовать опилки твердых пород, дуба или лиственницы. Из-за высокой скорости режущего инструмента стружка получается мелкая, поэтому в замес часто добавляют рубленую солому, чтобы утепление не растрескивалось.
Варианты утепления потолка бани
Засыпная баня из опилок. Каркас бани и его обшивка
Начало строительства каркасной бани.
Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.
Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.
Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.
Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.
Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.
Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.
Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.
Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.
Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:
- внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
- пароизоляционная прокладка;
- каркас из доски 50×150 через 60 см;
- снова пароизоляционная прокладка;
- утеплитель;
- гидроизоляция;
- внешняя отделочная обшивка.
Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.
Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.
Разновидности опилкобетона
В зависимости от назначения опилкобетон может изготавливаться в виде таких блоков:
- перегородочных – применяются при постройке перегородок;
- стеновых – подходят для возведения наружных и внутренних стен.
Блоки могут быть полнотелыми и пустотелыми. У последних в разном количестве имеются пустоты определенной формы. При этом они являются более легкими, их теплоэффективность выше, а прочность и плотность ниже. Также блоки бывают глухими и сквозными.
Согласно еще одной классификации опилкобетон делится на 3 группы:
- Теплоизоляционный (марки М5-М10). Средняя плотность составляет 400-800 кг/м³, теплопроводность – до 0,11 Вт/м*ОС. Используется для утепления стен.
- Конструкционный (марки М15-М20). Плотность на порядок выше – 800-1200 кг/м³, теплопроводность – от 0,32 Вт/м*ОС. Материал годится для постройки стен.
- Монолитный. Применяется для устройства стяжки, заполнения каркаса.
Почему именно арболит
В основе арболита – органический заполнитель, усиленный цементом. Арболитовые блоки в строительстве успешно используются с конца 60-х годов прошлого века для возведения жилых, производственных и хозяйственных зданий.
Арболит достаточно легкий материал, стоимость его невысока, а при желании его можно изготовить и самостоятельно. Бани из арболита хорошо сохраняют тепло, стены сооружения не впитывают запахов, а при правильном их монтаже не подвергаются гниению. Небольшую постройку из арболитовых панелей можно сделать своими руками без посторонней помощи за несколько недель. У арболита есть и немало других преимуществ, но есть и недостатки, которые можно свести к минимуму при соблюдении всех нюансов строительства.
